kai61

Эксперимент замечательный. Но нет ли опасности переохладить трубу. Я сейчас обдумываю варианты отбора тепла дымовых газов и сотворил даже тему про температуру дымовых газов и тягу. подсказали, что еще критерием порога может быть повышенное образование конденсата и дегтя. Еще стоит замерить температуру воздуха под потолком, перед включением вентилятора. У меня при 25 на уровне 1,5 м., под потолком (3м) температура 45-50. Возможно, добавочный эффект происходит от перемешивания воздуха в помещении. В развитие Вашей идеи: Я встречал в интернете публикации и видео специального хитрого вентилятора, который не требует электричества извне, а работает на принципе выработки электричества из-за разности температур подошвы вентилятора и его корпуса. К сожалению, ни названия, ни ссылок не сохранилось. А идея интересная и саморегулируемая - выше температура- сильнее крутит. Я встречал в интернете варианты установки вентилятора под камином, но исключил их для себя из-за шумности и пылелетаемости.

Где-то на просторах Интернета, я встречал методы сохранения воды в жидком состоянии в сифонах. К сожалению, не припомню даже принципа . Может, стоит поискать. На ум приходит - откачивание или засыпка туда соли. Рассмотрите систему небольшого подогрева водяной трубы электрическим кабелем. Хотя, если уже все проведено, то это получится многодельно. Придется сливать, т.к. поддержать + в пределах помещения дома еще не решение проблемы - нужно утеплить и места входа воды в дом. Покроет ли их "пятно дома" - не факт, а проблем можно поиметь при размораживании труб. Лучше организовать простой слив.

А вот с этим, извините, не соглашусь. Есть основное правило: Дом для ПМЖ следует утеплять снаружи, а дом для временного пребывания - изну три. Газобетон не имеет таких теплоаккумулирующих свойств, как полнотелый кирпич, но в данном случае, это и хорошо. Какова задача? 1. Приехать 1 раз в неделю 2. Не умирать над прогреванием дома, а приготовить шашлык и получить комфортную температуру для его поедания. Решение: 1. Продумать вариант установки утеплителя на стены внутри. Только правильно, с гидроизоляцией. 2. Использовать систему с максимально быстрым подъемом температуры в помещении. На мой взгляд, это конвективный камин с распределением тепла по комнатам (хотя я и противник такого метода в доме для ПМЖ). Для данной ситуации не стоит использовать системы с большими аккумулирующими свойствами - не успеете насладиться шашлыком - нужно будет аккумулировать 3. Не использовать воду в системе отопления. Все мы под Богом ходим - заболели, замело, лень и т.п. - и не поехали в выходные на дачу. А ехать нужно, хоть умри, ведь система разморозится! Зачем оно нужно? 4. Если будете строить-таки по своему плану - продумайте снижение потерь тепла через окна и вентиляцию. По нынешним погодам, с установкой щитов на окнах, кирпичной стеной, 20 см. ваты на стенах, массивным бетонным полом и ежедневной топкой, у меня температура в доме снижается где-то на 1-2 градуса в сутки без камина.

А какая основная система отопления? Где вода? Чем нагревается?

Извините, не понял. Моя цитата, но что должен выразить более четко?

"...рекомендованная температура стенки при сжигании углей 100-120°C, а при сжигании дров 64 °C." www.kvzr.ru/gas-temperature-boiler.html Т.е. к верхнему краю дымовой трубы можно прикоснуться рукой.

Я закладываю 3-4 кг, добавляю когда полностью прогорят дрова, т.е. нет желтых языков пламени. Рекомендаций подкладывать не раньше, чем через час не встречал (или недоглядел). Добавлено через 9 минут Скорее всего, это выделяет герметик. Он вроде силикат кальция. Можно попробовать соскрести налет и капнуть на него уксусом, должны появиться пузырьки. А быстро набегает, если вытереть предварительно? А вот с перекалом трубы плохо получается. И камин полностью открытый, и закладываю не много, и дрова часто откровенно сырые. Получается перекалил случайно. Но я могу это увидеть и принять меры. А как же быть большинству юзеров, которые уже построили капитальные порталы? Да еще и с учетом того, что затруднения воздухооборота вокруг топки сильно поднимают температуру и самой топки и воздуха в дистрибьюторе (т.е. самой трубы)- мерял и писал в своей теме про рекуперацию. А вообще, в таком случае, можно ли не перекалить трубу? Вопрос к мастерам и пользователям - вы видели дымовую без цветов побежалости после какого-то срока эксплуатации?

Только как теоретически определить это значение температуры для топки. Я запутался. Теплонакопление у воздушных топок идет за счет нагревания предметов помещения и ограждающих конструкций дома. Просто оно не не такое комфортное, как при больших массах печей, где отдача постепенная. С другой стороны, поднять температуру в помещении каминной топкой можно быстрее. Подскажите, где можно почитать про то, что отопление излучением более эффективно, чем конвекцией. К сожалению, пока никто не отписался по поводу ситуаций, описанных мной посте 5. Ради чего и делался топик. chem21.info/info/1513168/. Получается, что доотбираться тепло у дымовых газов можно до серной кислоты из трубы? Вот еще kirpichiki.pro/read/articles/kondensat-v-dymokhode.html

Ого!!! Как же так! Я не закладываю много дров! Я, наоборот, стою за паспортные закладки! Ну, не сильно она фиолетовая. Просто потемнела с фиолетовым оттенком. (специально пошел посмотрел). Сантиметров 25-30. Дальше переходит в соломенный цвет. И ведь сразу после патрубка топки наварил мощный радиатор из просечно-вытяжной сетки (публиковал фото или нет в своей теме - не помню). И на ночь глядя крепко озадачили, однако . Спасибо реально. Я очень ценю Ваше мнение. Не знаю, как теперь быть. У меня было в планах, как вариант, заменить этот участок на черную трубу в 3-4 мм. и потом спокойно наваривать на неё радиаторы любой длины-толщины. Но перед этим хотел изготовить медные съемные радиаторы на теперишнюю трубу. А тут еще older1948 натолкнул на мысль как повысить теплопередачу стене за камином. Как осмыслю до конца - отпишусь. У меня пока камин открытый и в дальнейшем планирую облицовку, которая будет собираться-разбираться за минуты, т.е. я могу (смогу) визуально оценивать состояние дымовой трубы очень просто. Как думаете, стоит ли заменить трубу спешно, или можно понаблюдать?

Посмотрите на цвет своей дымовой трубы. У меня она вблизи топки больше "разфиолетилась". Вероятнее всего, там максимальная температура. Может Вам сместить свой короб чуть выше этого участка, для снижения температурной нагрузки на трубу. И даже предусмотреть в своей подставке возможность её изменения (высоты) по мере наблюдения и использования?

А я еще, если плохо разгорается или начинает затухать, на пару минут приоткрываю дверку. По-моему, это и в паспорте написано. Хотя и не уверен.

Спасибо за вопрос, хотелось его услышать. Допустим, человек установил (или еще планирует) топку и, естественно, хочет добиться максимального КПД. Использует фирменные или самостоятельные методы аккумуляции или отбора тепла (радиаторы на дымовую трубу, аккумулирующие массы, водяные бойлеры и т.п.). Может ли получиться, что все его усилия будут чрезмерными? Чрезмерный отбор тепла от дымовых газов приведет к некорректной работе топки? Разбирать? Восстанавливать прежнее состояние? Что-то модифицировать в том, что уже сделано? А уже потрачено много времени жизни, сил, средств (а этого, как правило, не в избытке). Конечно, хорошо бы поручить это все Мастеру. Построивший не один десяток каминов (добросовестно, с чувством гордости за хорошо сделанное дело) даже интуитивно скажет: сделать так а не иначе. Но, увы. Разгребаемся или колхозим сами, обчитавшись форумов А отсюда, хотелось бы услышать слова тех форумчан или Мастеров, которые с этим сталкивались. Например: поцепили аккумулирующую массу и потек деготь с конденсатом - нужно уменьшать, сделали водяной контур вокруг трубы - пропала тяга и т.п. Где грань, за которой уже нельзя отбирать тепло? Как её определить на этапе проектирования и задумок? Измерять температуру дымовых газов на оголовке трубы? и потом ваять? Нужен опыт, только где ж его взять. Потому и затеял эту тему.

Мне кажется, что эту фразу можно не заканчивать смайликом. Труба, вероятно, будет прогорать постепенно, с маленьких участков, трещин. Не будет ли поздно, когда песок уже засыплет камин? Опасно-таки подышать дымовыми газами.

Значит, комнатная температура не подходит, следовательно, температуру дымовых газов (отбор тепла от дымовой трубы) можно снижать до границы образования конденсата и дегтя. Так?

Я пользуюсь пропановой горелкой - баллончик такой с газом.

Допустим, камин холодный - первая закладка. В трубе тяга есть - растапливаем. В трубе тяги нет - берем газетку и сжигаем её поближе к трубе. Холодный столб устраняется - растапливаем. В обоих случаях получается, что для появления достаточной для растопки тяги хватает комнатной температуры в первом случае, или чуть выше - во втором. Получается, что в процессе работы камина я могу отбирать тепло от дымовых газов вплоть до нуля (если нулем считать температуру в комнате). Так ли это? Как думаете? Повышенное сажеобразование исключим, для чистоты.

А не будет ли от насыпного короба перегреваться-прогорать дымовая труба? Как думаете?

Спасибо за это. Мне кажется, все относительно. Верхний розжиг - более постепенный, нижний - более интенсивный. Поэтому, если требуется быстро получить тепло (например остывший дом-дача или плохая погода за бортом и хотелось бы быстро согреться), следует применять нижний розжиг. А если температура в доме перед новым розжигом в принципе достаточная и её не нужно быстро поднять, то стоит применить верхний розжиг. Добавлено через 9 минут И у меня этого много. Я беру эдакую пачку, толщиной 3-5 см. и укладываю её на чистый под (?) камина. Сверху уже укладываю дрова. Преимущества: 1. Зола от бумаги не летает по всему участку и не осаждается на крыше, как если бы я положил её сверху дров 2. Такая стопка бумаги, как оказалось, довольно долго сохраняет тление-тепло. Новую закладываю только через день-два, когда бумага полностью выгорает. 3. Под камина защищен от перегревания (у нас с Вами по паспорту рекомендуется оставлять 1-2 см. золы)

На выходные-праздники было время подумать. И вот к чему пришел: Дано: Основная проблема у меня - образование конденсата в трубах, которые проходят по холодному чердаку. Решение: организовать "дом" на чердаке, т.е. сделать утепление труб таким-же как стен дома. У меня на стенах 20 см. ваты, вот и оберну я трубы ватой, толщиной 20 см. Интересно, даст ли результат? Буду рад критике или поддержке.

И я попервах маялся с разжиганием. Потом обнаружил у себя небольшую колоду, которая, вероятно, оказалась комлем дерева (скорее всего сосны), которое само по себе засохло или поломалось и засохло. В таких случаях, живица опускается вниз. Сейчас я откалываю от неё маленькую щепочку, которая загорается мгновенно от спички и дает мощное пламя за счет смолы. Разжигаю сверху.

Как обещался, фото моих щитов. Эксплуатацией доволен.

Вчера снова чистил дымоход, т.е через две недели после последней прочистки. Все это время топил сырым полуистлевшим деревом какой-то лиственной породы (едва горело) и свежесрезанным кустарником. Хотел посмотреть, как это повлияет на сажеобразование. Повлияло, но не сильно - получил чуть больше 2-х литров сажи, более рассыпчатой, чем после сжигания сосны. Ершик, сделанный из ПЭТ-бутылки кажется слишком мягким, буду делать другой. К сожалению, своей рекуперацией не могу заняться - заказал длинные цельные гофротрубы и жду.

А я и не знаю коэффициент сопротивления своих окон. Если Вы понимаете в этом, то у меня стоят: Тип изделия: Окно Euro 70 Заполнение 4/12/4/8/4 i-glass По нонешним погодам - конденсата нет, наружная поверхность щита теплая, сжигаю меньше дров в камине (и они весьма сомнительного качества), снимать-одевать очень просто. Пока очень доволен.

Как и прогнозировал Алік, наблюдал промерзание некоторых окон за ночь. Вопрос остается - так ли это разрушительно для окна? Но, сейчас хочу о другом. Заметил, что после установки щитов, при прежней температуре в помещении, становится как-то зябко, ощущение такое, что температура ниже, чем на термометре. Вспомнил, что читал о похожем на одном форуме (ссылки нет). Так вот там форумчанка жаловалась на подобное, потом измерила влажность в помещении, установила увлажнители и все стало на место. И я померял влажность, оказалось от 33 до 40%. После влажной уборки помещения, поднялась до 70% и стало намного комфортнее. Под щитом на окне обильно скапливается конденсат. Скорее всего, в данной ситуации окно становится осушителем воздуха. Нужно подумать, как уменьшить его образование. Чтобы проверить сказанное, замерю влажность со щитами, сниму все щиты, подожду, когда конденсат высохнет и снова замерю влажность. Разница в показателях скажет, насколько влияет конденсатообразование на окнах на общую влажность в помещении и комфортность пребывания.

Конденсат под пленкой не будет образовываться в случае герметичного соединения пленки и рамы, если пленка клеится на раму, создавая еще одну воздушную камеру окна. Удастся ли герметично приклеить? Вопрос второй - стоит ли так сильно бояться конденсата на стеклах. Да, при сильных морозах он может превратиться в лед на стекле. Вода при переходе в лед увеличивается в объеме на 11% и может разрушить любой плотный материал (дерево, кирпич, камень и пр.). Стекло лед не разрушит по причине невпитываемости стеклом воды, значит при замерзании могут повреждаться только резиновые и пластиковые уплотнители (в данной ситуации оконные штапики). Но они достаточно мягкие. Будут ли разрушаться или нет, не знаю. Спецов бы услышать. Основная суть моего утепления окна в том, чтобы вечером поставить, а утром снять. Эти два дня показали, что конденсат под щитом образуется в количестве, зависящем от температуры за бортом. Пока не замерзает. После снятия щита быстро высыхает. Конечно, лучше утеплить снаружи, но у меня конструкция стены такова, что будут затруднения с креплением роллет.