kai61

Делал по Вашей рекомендации - 3 мм. Получилось, почти . если в фирменном площадь зазора 9,43 см2, то у меня получилось около 15 см2 из-за большего периметра квадратной трубы. Поворотный механизм сделать герметичным сложно, но, с учетом того что сама топка весьма условно герметична, то посмотрим.

Задавался таким вопросом. Замеры влажности показали 30 - 40%. Но я это рассматривал как результат установки щитов на окна. Вот тут писал www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=207974&page=2. Я не совсем понимаю, как камин с наружной подачей воздуха будет сушить воздух? Буду очень благодарен за пояснения. В любом случае, вопрос об увлажнителе буду решать.

Не знаю, как в эксплуатации, но красиво! Мне кажется, если легла душа, стоит установить! Бог с ними, дополнительными процентами КПД. Камин - он живой! И как померить радость от его созерцания?

Наверное, должны быть сделаны еще вентотверстия в облицовке камина соответствующего сечения. По мне, так лучше больше, чем меньше. Там для отверстий 150, вроде, должны быть другие патрубки, чем для 125. Их положено выводить в каминное помещение, а температуру отходящего воздуха регулировать бОльшим или меньшим погружением отводящей трубы в дистрибьютор. Добавлено через 3 минуты У меня камин Jоtul i 18. Над полом - 40 см. Под ним спит кот.

Таки пришел к Вашему варианту, но с некоторой модификацией - в обычное ведро установил сетку 10х10 мм, где-то посередине. Пепел из камина выбираю на эту сетку, ведро закрываю крышкой, несколько раз встряхиваю. Мелкая фракция просыпается вниз, не догоревшие угли и прочий негорючий предмет (у меня камешки и гвозди), остаются на сетке. Головешки - снова в топку, мусор - в мусор. Зачищать пылесосом можно не всегда, к Пасхе . Пока могу сделать вывод - не стоит он того.

Полностью с Вами согласен! Но, дом я таки отопил конвекционной топкой. И без режима "бешенного" истопника"

Вот озадачился сделать регулируемый клапан подачи воздуха в топку Jotul i 18. Фирменный не совсем подходит по конструктивным соображениям. Понимаю, что полного перекрытия подачи наружного воздуха в топку быть не должно. Может кто-то знает, какой минимальный зазор должен быть, или кто-то ставил фирменный и хоть "на глаз" может подсказать?

Это взаимоисключающие вещи. Я планирую обшивку из металла.

Прозондируйте информацию. При нагревании (не до воспламенения) вроде выделяет много гадости. Но, строить нужно. Пожарные нормы все-равно соблюсти не удастся. На свой страх и риск я бы сделал так: 1. На стену (обе) - лист металла. 2. Прослойка воздуха (обязательно открытая) - несколько сантиметров 3. Снова лист металла. 4. Снова свободная прослойка 5. Кирпич

Термоблоки - это пенопластовые?

Поскольку после установки медных радиаторов камин продолжал функционировать, решил продумать другой вариант радиаторов. Слишком большое сомнение у меня вызывает контакт медного лепестка с дымовой трубой. В этом деле главное чистота поверхности и сдавливающее усилие. Ни того, ни другого я добиться не смог. Как уже писал, просчитываю использование прямой части кислородного баллона (диаметр подходящий). Найти и понять формулы расчета площади пластин не смог, да оно, оказалось, и не сильно нужно. Определяющим фактором становится вес этого одного метра трубы. А именно: если я наварю пластины максимального влезаемого в дистрибьютор размера, то вес только пластин толщиной 2 мм будет 123 кг. Из 3 мм - 189 кг. Да плюс вес самой трубы 50-60 кг. Тяжеловато будет и установить и "разговаривать" с ней. Площадь теплообмена увеличится на 15 м2. Решил исходить из суммарного веса трубы с наваренными пластинами в пределах 100 кг. Сделал два эскизика радиаторов. В первом варианте пластины варятся к трубе на расстоянии 16 мм (у основания) суммарная площадь 10,6 м2, во-втором - расстояние между пластинами (у основания) увеличено до 31 мм. Это дало возможность сделать пластины большей ширины. Суммарная площадь - 5,56 м2. На картинках оба варианта. Цифры - ширина пластины радиатора в см. Как думаете, какой вариант лучше? С благодарностью приму любую критику до реализации сего проекта.

Вчера установил дополнительные трубы для подачи свежего воздуха в рекуператор. Цель - увеличить поток свежего (и согреваемого) воздуха через рекуператор. Как уже писал, собственно "потока" не чувствуется, определяется только по температуре, замеряемой в трубе. Как и раньше, хочу обойтись без вентиляторов. Добавив вертикальную трубу, я рассчитываю получить усиление в ней поток воздуха вверх (т.е.). Длина труб - 2м. Особого результата не ожидаю, но планирую добавить к началу этих труб короба в форме усеченной пирамиды. Несколько штук, чтобы получилась как бы "елочка". Окрашу их в черный цвет, чтобы лучше нагревались, да и ветер может поможет, если его сконцентрировать этой "елочкой". Как думаете про короба и их форму?

А почему? Перегрев дымовой трубы? Добавлено через 3 минуты Топка Jotul i18. Ставил трубу, как выход на топке и в "мурзилке" написано. Добавлено через 3 минуты Явный оффтоп, но интересно, что встретил, пока искал эффективность сгорания топлива: Необходимое количество топлива для работы лампочки мощностью 100 Вт в течение года (876 кВт⋅ч)[править | править вики-текст] (Количество топлива, указанное ниже, рассчитано при 100 % эффективности преобразования тепловой энергии в электрическую. Так как большинство электрогенерирующих установок и распределительных систем достигают эффективности (КПД) порядка 30 % — 35 %, фактическое количество топлива, используемого для питания лампочки мощностью 100 Вт, будет приблизительно в три раза больше указанного количества). 260 кг древесины (при 20 % влажности) 120 кг угля (антрацит малозольный) 73,34 кг керосина 78,8 м³ природного газа (используя усредненную величину 40000 кДж/м³) 58 кг метана 22 кг водорода 38 мг урана (здесь имеется в виду энергия, выделяющаяся при цепной ядерной реакции) 17,5 мкг антивещества (здесь имеется в виду энергия, выделяющаяся при аннигиляции). https://ru.wikipedia.org/wiki/Теплота_сгорания. Диву даешься, однако.

Спасибо. Посмотрел. Но, на сегодняшний день, после одной только зимы с камином, не вижу для себя смысла в специальной теплоаккумуляции, хотя использовать стену за камином с этой целью в перспективе планирую. У меня и так, температура за ночь и за рабочий день падала зимой на 1-2 градуса. Мне это подходит. Даже в межсезонье хотелось бы спать в более прохладной спальне (16-17 С). Возможно, я извращенец Добавлено через 6 минут Да, посмотрел пару статей по этому делу, типа cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-protsessa-goreniya-tverdogo-topliva Засомневался, что когда-то учился в школе . Пока, буду надеяться на Ваше мнение: "это все настолько сложно запротоколировать вне лабораторных условий, что можно экспериментировать! и добиться устраивающего Вас результата". Утвердился в своих мысля по поводу заведомо избыточных потенциалах топки, сознательно закладываемых производителем. Добавлено через 22 минуты Дымоход прямой, 200 мм., сендвич на холодном чердаке и на крыше дополнительно утеплен 5 мм. ваты (в среднем. На чердаке "пхал" сколько получится. Не жалею) Тут я не понимаю. Виноват.. Ну и хорошо. Возьму, какой будет. Спасибо. Добавлено через 2 минуты Это больше понятно профессионалам, но если оно работает с такими выкрутасами, то мои теперешние и будущие радиаторы- детские забавы. Добавлено через 6 минут Регулятор тяги, скорее всего, у меня впереди. Меня смущает, что он подмешивает (как я понял) воздух комнаты к дымовым газам. А я его грел, грел. Грел, грел (произнести нужно с интонацией Шарикова - "Душили, душили. Душили, душили ... ). До регулятора тяги, (если все мои прибамбасы и потуги оставят от тяги хоть что нибудь), я хочу попробовать ограничить сечение дымохода на оголовке трубы. Просто положу туда пластину металла с меньшим отверстием. И попробую его подобрать. Такую рекомендацию я встречал на форумах. Как думаете по этому поводу?

Вероятнее всего, так. Но, ключевым положением Вашего объяснения я думаю, есть определение именно "того определенного предела". У меня нет газоанализатора, прибора для измерения тяги и знаний, для их применения. Поэтому, этот предел я попробую определить экспериментально. А именно: 1. На этом пределе, топка должна более зримо откликаться на регуляторы подачи воздуха, а не так как у меня сейчас. 2. Должны появиться другие признаки недостаточности тяги. Сейчас она у меня довольно сильная при любых внешних условиях. Если в моей холодной топке, при сборе пепла, облако пыли "с радостью" улетает в трубу, значит тяга у меня достаточная даже для холодного камина. 3. В первом своем посте про радиаторы я абсолютно серьезно написал, что попробую снять тепло до появления конденсата и дегтя. Таким образом, я определю этот предел, а потом сдвинусь назад. Мне кажется, что эффективность сгорания топлива и эффективность топки - это разные, хотя и взаимосвязанные понятия. Если я сжигаю 1 кг. дров, то должен получить от них энное количество энергии. Сожгу ли я их интенсивно, при достаточном подводе воздуха, или заставлю тлеть в удушьи - энергия выделится одна. Заметьте, производители топок, котлов, печей как бы соревнуются - кто заставит гореть топливо как можно дольше. Быстрое горение, мощная тяга выбросит много энергии в небо, т.к. прибор не успеет её отнять. Шиберы и заслонки для входящего воздуха, также направлены на снижение интенсивности горения. И я про шибер не стану забывать. Какую же трубу мне выбрать - углеродистую или легированную?

Я отобрал больше тепла от того же количества топлива и при этом уменьшил эффективность отопительного прибора? Мне трудно это понять, я сугубый гуманитарий. Буду благодарен за научение.

Вот-вот. И я почти такое намерЯл. Но и очертились перспективы дальнейших издевательств над собой и топкой А намного увеличенный? Не помните? Добавлено через 4 минуты Виноват, что повторяюсь. Так какой же металл мне выбрать для первого метра трубы с радиаторами - углеродистый или легированный?

Заваривать кофе, было бы хорошо Из 1 кг. древесины я, действительно, получу определенное количество тепла, в какой бы топке я его не сжигал. Но сколько я его оставлю у себя в доме, наверное, в основном зависит от конструктива отопительного прибора. (Я сознательно избегаю, в данном случае конкретизации - камин, печь, камино-печь, ТТК и т.п). Это и есть КПД. Теперь, посмотрим с точки зрения банальной житейской логики: производитель предлагает отопительный прибор такой-то марки. К нему опционально (!) предлагаются разные приспособы для дополнительного снятия тепла от дымовых газов (водяные, воздушные, накопительные и т.д.). Это говорит только об одном - эта топка имеет потенциал дополнительного отбора тепла. Хочешь - поставь "голую" и топи небо, хочешь, приобрети и добавь эти приспособы, и топка все равно будет работать. Затем, производитель должен заложить запас для сложного дымохода, не совсем правильно установленной дымовой трубы, "не правильных" дров и массы других условий, которые я, по незнанию, и не смог бы перечислить. Другого пути у производителя нет, т.к. любая сеьезная проблема у потребителя (даже по вине этого потребителя), свяжется с именем этого производителя и он, соответственно, потеряет много млн. евриков. А дальше уже идет приспособление этой конкретного отопительного прибора под индивидуальные потребности конкретного потребителя. с максимальной реализацией его (прибора) потенциала. От "позырить":) до "полностью отопиться". А это уже задача Мастера. Все просто. ИМХО. Добавлено через 15 минут Я в чудеса не сильно верю. хотя и допускаю . Но вот в своем камине я удалил все утепление (максимально возможный без вентилятора воздухообмен), нацепил кучу медных радиаторов (даже без обсуждения их эффективности - это увеличило теплоотдачу), топлю явно не правильным топливом, а он работает. Разве я уменьшил эффективность прибора? Согласен. Но не понимаю обоснованности. Потому и затеял тему. Пока, кроме Вашего аргумента не услышал ни одного. Усложнение любой системы ведет к уменьшению её устойчивости (энтропия, зараза, растет. см. Шеннон). Пока я стараюсь избежать применения "неприродных" девайсов. Спасибо за поддержку и мотивирование. Человек-таки существо социальное.

Совершенно с Вами согласен, по поводу разных условий эксплуатации и требований к камину. И про "позырить" - хорошо сказано. С куском трубы - я с начала так и планировал, но стандартные диаметры заставят меня переделывать переходник. А вопрос-таки остался открытым - стоит ли существенно увеличивать диаметр первого отрезка трубы? И таки - углеродистая или легированная сталь лучше для дымохода? Добавлено через 10 минут Душа поэта требует извлечь из данной, конкретной топки максимальную эффективность. Сначала, без применения сложных и шумных девайсов, а там посмотрим. По поводу велосипеда - я не встречал раньше идеи увеличения диаметра первого отрезка трубы дымохода. Если Вы встречали - ткните носом, пожалуйста. Да и просто мне интересно этим заниматься. Интересно наблюдать за самим процессом и техническим и познавательным. Назовем это моим хобби на данный момент. Я весь дом так строил, потому и 14 лет. Без этого интереса я бы вообще ничего не делал. И вопрос к мастерам - когда вы сдаете камин заказчику, вы уверены в том, что смогли реализовать все, что она может?

Грустно мне, однако. Не получаю я ответы на простые свои вопросы. Даже подмывает меня их сконцентрировать в одной теме. Почему так? Например, вопрос данного топика. Если в нем разобраться, это же неплохая (ИМХО) идея бизнеса для производителей, продавцов, мастеров каминного дела! А именно: если расширение дымохода в пределах отапливоемого помещения даст возможность снять часть энергии дымовых газов в случаях когда это возможно и допустимо (прямой или даже не очень дымоход, достаточная или избыточная тяга, нежелание юзера интегрировать камин в основную систему отопления и т.п.), то это может быть идеей простого бизнес-предложения. Обсудить теоретически, просчитать, опробовать (даже на мне) и предложить рынку расширенную первую часть дымохода с мощными радиаторами. Финансовые вложения не большие. Я бы даже пошел на риск, типа: "Давайте установим, проверим за наш счет, и если подойдет, тогда купите!". Потерь не много. Все равно, перед облицовкой нужно протопить-проверить. Это в пределах теплого строительного сезона, когда тяга минимальна. Конденсат при холоде - да, не проверишь. Но, разумный мастер всегда посоветует максимально возможно утеплить дымовую трубу. По своим наблюдениям, я бы утеплил бы и кирпичный дымоход. Мы тут неоднократно обсуждали, как отличить хорошего мастера от "не очень хорошего". Такому, который бы мне это предложил, я бы поверил. Ибо он думает о том, сколько я буду кидать туда топлива и т.п. И не боится думать! Так и было у меня - я предложил заняться моим камином не тем, кто много и красиво говорил, а тому, кто полез на чердак, сказал, что никогда не занимался разводкой воздуха. Потом, правда, он отказался. Вот завтра, скорее всего, поеду на металлолом. Там будут газовые баллоны из углеродистой и легированной стали. Какой мне впихивать в машину, резать, варить. Ответа нет. Жаль. Я, конечно, разберусь, поделюсь с вами. Но жаль останется. "Раздайте себя не медля ...."

И мне так кажется. Но если изготовлю такую трубу-радиатор и не будет критичного снижения температуры дымовых газов (тяга, конденсат, деготь), то поставлю туда еще и турбулятор. Мысли уже есть.

А как определить "толковый" мастер или нет? На словах - все толковые. Уже не один раз писал, как я искал толкового мастера. Отзывы не в счет. Отзывы дают простые юзеры, которые вряд-ли могут оценить, насколько полно "толковый мастер" сумел реализовать все возможные возможности топки. В своем первом письме, я и написал, что температура дымовых газов понизится. Просто хотел спросить, а куда денется энергия, которая освободится при понижении температуры. Я хочу снизить температуру дымовых газов, направив освободившуюся энергию на благое дело отопления дома. Мне кажется, что ламинарное течение газов (и жидкостей) будет нарушаться при любом изменении внешних параметров, определяющих их течение. В данном случае, изменение диаметра трубы (как увеличение, так и уменьшение) приведет к нарушению ламинарного течения дымовых газов. Безусловно, это нарушение будет меньше, чем при применении специальных устройств (турбулизатора). Я не исключаю его установку после того, как увижу запас тяги при увеличении диаметра трубы и установки ребер радиатора. Еще у меня есть сомнение, что ламинарное течение дымовых газов формируется с первых же метров (сантиметров) дымовой трубы. Но, Шеридан привел свои замеры. Более того, как поведут себя дымовые газы (в плане температуры и энергии), когда я буду заставлять их протекать по меньшему диаметру трубы, когда минуется участок с радиаторами? Для того и поднял тему.

Ответил я. Вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=193945&page=10, где он и был задан. Пост 195

Уже радует. Экстремальные условия. Запланирую влажную уборку.

Я так понимаю, из отводных решеток конвекционного воздуха? Не знаю как их назвать. Тогда, ОГО! Это ж как нужно кочегарить! Да и пыль просто бросали лопатой? Крайне удивлен. Впервые встречаю такое описание. Встревожен. И как же мне теперь быть с моими радиаторами на дымовой трубе? Они сильно увеличат площадь сгорания пыли.