t787802

Не могу не согласиться. Но не у Всех есть место под 10-20кубовые емкости рядом с калиткой или воротами. У меня например место под такие объемы есть только при вьезде в гараж, соответственно сооружение такой емкости из бетона, с соответствующей нагрузке толщиной стенок и перекрытия, стоит гораздо дороже бочки и дренажа. А по поводу цены, если предположить что выгребная яма перестает впитывать жидкость то откачка стоков у меня обойдется около 1000грн в месяц. Воды у меня расходуется около 20куб.м. если учесть что за один рах могут откачать около 4куб.м. а цена 200грн. Так что считаю дренаж необходимым. За почти три года я откачал один раз из септика (в старых схемах это первый колодец, суть не меняется) ил, его было меньше четверти объема, может и меньше. Бактерии использую постоянно. А теперь о здохшем дренаже. Появилось время и раскопал дренаж поболе и на всю глубину. Все таки было интересно что же случилось. По факту имею дренажные тонели обернутые в геотекстиль, стоят они на подушке из щебня около 40-50см, плюс щебень насыпан сантиметров на 10 выше низа дренажного тонеля. Под щебнем песок минимум 50см, ниже не копал. Сверху на щебне песок засыпан на всю высоту тонеля плюс сантиметров 20. Геотекстиля нигде нет, кроме того в который обернут тонель. Геотекстиль грязный под тонелями, но он не препядствует проникновению жидкости из тонеля в щебень. Мне было очень интересно что же мешает впитываться влаге, и я нашел. Под щебнем, образовался слой песка, очень плотного, не знаю с чем сравнить, но копать его без предварительной разбивки практически невозможно. Слой этот сантиметров 5. Понятное дело я его раздолбал, убрал, копнул вглубь там песок, проверил на впитываемость, все гуд. Получается что под щебнем образовался слой уплотненого (заиленого) песка всего каких то 5 сантиметров, но вот он и не давал впитываться влаге. Получается, все что попало по переливу в тонели не могло попасть в щебень из за геотекстиля, в щебень шла только жидкость и оч. мелкие фракции, но их достаточно, чтобы заилить грунт. Геотекстиль вокруг тонелей не мешает впитываться влаге, даже когда он грязный. Отсутствие геотекстиля на щебне не повлияло на прохождение воды через щебень.

Каждый видит что хочет. Я понял то что рано или поздно но дренаж прийдет перестанет рабоать и его прийдется менять, и считаю необходимым его устраивать так что-бы к нему можно было добраться техникой, чего я не сделал и теперь пожинаю плоды.

Может кому нибудь пригодиться www.graf-voda.com.ua/public.php?public_type_id=1&public_id=18 Особенно порадовала фраза "Можно с уверенностью сказать, что связка "септик" и "дренажный колодец" - обречены на провал."

Вы меня кончно извините, но я не могу понять. Вы пишите в следующем сообщении Я так понимаю что укутывать - это обернуть щебень со всех сторон, или Вы не про щебень а про тонели? Что обернуть а что только сверху и с боков закрывать геотекстилем? То что сделана ошибка в устройстве дренажа я понимаю. К сожалению пошаговых фото устройства дренажа не делал, не успел, сделали все за день. Вечером приехал уже все готово. Сейчас этих умельцев уже не найду, что-бы узнать что и как делали, поэтому если подскажите что и как укрывать геотекстилем а что не нужно, буду Вам благодарен.

Хотелось бы законченную фразу. Нужно укутывать для того что-бы .... Щебень чистый без песка. Снизу и с боков в геотекстиле. Сверху засыпан песком. Убрав песок, увидел щебень без ила, только черная вода.

Перфорация снизу, в месте перелива сделал отверстие. Частично раскопал дренажные тонели. Песок над тонелями черный. Щебень насыщен чорной водой. Тонели окутаны в геотекстиль, но это не мешает воде из тонелей попадать в щебень. Сейчас нахожусь в ступоре. Хотел бы узнать причину практически нулевого впитывания влаги. Раскопать полностью сейчас нет возможности, но даже не в этом дело. Если такой системы мне будет хватать на три года, то нужно что-то менять. Хотел бы еще написать по поводу обводной трубы вокруг септика. Под какким бы углом она не была, если уровень воды подымится то и все что сливаеться пойдет в обход септика. (что и случилось, судя по следам в трубе)

С керамзитом у меня не получилось. Опытный образец, примерно 2л керамзита высыпал в вдеро с водой, почти весь всплыл и плавал три дня, дальше ждать не стал. Добавлено через 7 минут Перфорация есть, способ зафиксировать их в вдере нашел с помощью стеклосетки и металлопластиковой трубы. Септик похож на одесский, но щель между бочкой и ведром в месте расчетного перелива из ведра большая. Щель убрал с помощью куска садового шланга и саморезов Материал не выбросил, буду искать цеолит, насыплю его сверху. Осталось раскопать тонели, что-бы понять почему ухуджился дренаж. Вода в тонелях прозрачная с небольшим осадком.

С этим понятно, сделаю. Тут тоже вроди бы не сложно, дырки внизу есть. А вот как добиться герметичности между ведром и бочкой в месте перелива? Подскажите варианты.

Спасбо за ответ. Подскажите еще эту засыпку нужно сверху чем то прижимать что-бы она не подымалась вместе с водой? (например пузоланом)

Есть у меня септик и два дренажных тонеля после него. Спустя три года, первый раз откачал септик. Септик у меня вот такой [ATTACH]438593[/ATTACH]. Я думал что в нем должно быть движение содержимого вот как то так [ATTACH]438592[/ATTACH], но вот что я обнаружил. Ведро стоит выше выпускного отверстия [ATTACH]438594[/ATTACH] и в ведре нет никаких отверстий для перелива выглядит выпускное отверстия как два отверстия одно круглое, второе полумесяц. Помогите разобраться 1. Что за фильтрующие элементы? 2. Как этот фильтр должен работать если нет связи с выходным отверстием? 3. Ну инаверное самое интересное, как чистить дренажные тонели, кроме варианта полного выкапывания? Спасибо всем, кто откликнится.

ТТ у меня нету, но среднесуточная мощность 6,25квт это не мало. Мои цифры на газу. За месяц выгорает 450куб.м. газа(ГВ и отопл.) (январь и февраль 2015г приблизительно одинаковый расход) - это 4252,5квт/ч делим на 30 дней и 24часа, получаем 5,9квт. Теперь площадь и темпиратуры. Отапливаемая ~240кв.м., температура не ниже 21град. Дочь всю зиму бегает по дому босяком и раздетая, никто не мерзнет. Ничего не продаю, ничего не доказываю. Считаю что 6квт постоянной мощности достаточно для комфортного проживания.

Вы меня извините, но что-то в этих цифрах не так. Дайте цифры в кВатах. Если предположить что у Вас котел 15кВт то за зиму при условии работы только ночью получаем сумму 15кВт*8ч*90дней = 10800кВт * 0,33грн * 0,4 = 1425,6грн Если у Вас цифры правильные, то поделитесь секретом економии, а то при новых ценах на газ, можно будет разориться.

Мне тоже интересен этот вопрос, но посмотреть в живую у нас негде. А в чем выражается ХРЕНЬ голдтайла?

Подскажите, а как быть в случаес базальтовым утеплителем, между цокольным профилем и утеплителем есть что-нибудь в горизонтальной плоскости, торцы утеплителя надо обрабатывать, что бы он влагу не тянул?

что они из себя представляют?

Прикрепить желоб не проблема, это понятно, а вот как использовать стандартую пластиковую воронку, вот сдесь собственно и вопрос, как? Сейчас склонен сделать отвод воды по длинне крыла в центр кровли и не делать желобов на крыле, мне кажется что это будет оптимальный вариант

у меня аналогичная ситуация, уже закупаю базальтовую вату 1) не будет, цена работы от 90грн/м.кв. + цена материала (если не ошибаюсь при использовании материалов капарол цена метра около 180грн) + цена утеплителя (от 90грн/м.кв для базальта 100мм толщина) 2) точно не просчитывал, но отказался, опять же из-за паропроницаемости, не уверен в строителях, что они сделают нормальную вентиляцию в трехслойной стене, а цена работы по лицевому кирпичу 2грн/шт метр получается 88*2=176грн работа + материал (кирпич от 3до4 грн.шт 88*3=264грн + мелочи) + цена утеплителя

Но все же хотелось бы хоть какие нибудь варианты

Помогите правильно сделать водосток, у кого какие идеи пишите все, оч нужно.

Плз, объясните кто знает разницу между фасадным утеплителем (100мм) ТЕХНОФАС 145 0,035 80,46грн/м2 FASROCK 145 0,039 104грн/м2 FASROCK max 160/90 0,039 92грн/м2 NOBASIL FKD 140 0,0355 185грн/м2 DAN Fas 135 0,039 82грн/м2 оч. уж интересно почему цена так скачет.

Как мне кажется, тут есть небольшое заблуждение. Если считать стоимость стены исходя из толщины, это одно, а если исходя из теплоизоляционных характеристик это другое и если просчитывать исходя из второго то кирпич будет на много дороже, даже работа по кладке газоблока и кирпича существенно отличается (блок 200грн/куб, рядовой кирпич 360-400грн/куб), стоимость раствора тоже не в пользу кирпича, ну и т.д.

Заблуждение. 300мм - газоблок + 100мм миниральная вата + схожее по характеристикам утепление пола и крыши и экономия с первой зимы. Еще скажите что из кирпича, и жить в доме с метровыми стенами, лично мне толстые стены не оч.нравятся.

Я немного не дописал, п.9 будет армирован арматурой д.10мм с шагом 300мм, получится такая сетка по всему полу, но это не все, по всему периметру стен из армопояса веведена арматура д.10 через 300мм, получиться армопояс и пол в металле одно целое, только заливаться будет в разное время

Я и не говорю что теплая отмостка не нужна, для меня это необходимост (хочу сделать дом как можно теплее, конечно в разумных пределах). Я имел в виду что это перестраховка с точки зрения защиты фундамента от разрушения в результате замерзания (если не вдаваться в подробности). А вобще каждый для себя решает (главное что-бы осознано) сам что для него важно и нужно А это вообще можно сказать норма для строителей. Мне рекомендовали фундамент глубиной 1м, это с учетом того что над землей он выходит 40см. Это при том что у них нет геологии участка. большинство домов так и строят, по старинке. А утепление фасада простым пенопластом, срок службы которого 10лет. Зато стрители будут работой обеспечены.

Я считаю так, сделав теплую отмостку, я уменьшу колебания темпиратуры возле фундамента и исключу возможность замерзания грунта и самого фундамента. Если грунт и фундамент сухой, то промерзание не страшно, но если мокрый тогда не есть хорошо. Короче говоря это перестраховка, можно и не делать.