Слободарий

Габаритный объем котла:D на 16 кВт ДхШхВ

Машины с подушками безопасности, ABS u EBD покупают не для аварий. Котел имеет на одну ступень безопасности больше. Вы будете утверждать что это хуже? Попробуйте обосновать При этом эта система работает абсолютно энергонезависимо. Т.е. не зависит от сбоя электроники, заклинивания механики, случайно нажатой или не нажатой кнопки и т.п. Если Вы имеете в виду увеличение теплопотерь за счет увеличения объема котла по причине большего объема воды - то это как экономия на спичках. Объем всего котла - больше 800л. Разница в объеме тепловой рубашки в сравнении с другими котлами - всего 30л. Прирост площади теплоизолированной оболочки для бОльшего объема воды составит пару квадратных дециметров, что составляет менее 1% наружной оболочки котла. Полено за зиму. Не больше. При этом это тепло теряется не безвозвратно, а согревает помещение, где стоит ваш котел. И благодаря этому дополнительному объему воды обеспечивается не только постоянная энергонезависимая безопасность этого котла, но и максимально долго теплые радиаторы.

Котлы очень разные. Первый - пиролизный дровяной. Второй - обычный угольный с дымососом. Если с первым захотите пользоваться углем - уточните, получится ли, лучше до покупки . второй на дровах будет гореть пару часов всего. Похожую задачу решал год назад: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88655 Вобщем, лучше для начала определиться с предпочитаемым топливом.

Вода из скважины с электронасосом. Аварийный теплообменник стоит, но по этой причине его целесообразнее на горячую воду использовать.

Вязал сам. Впервые в жизни. Вот тут один человек отговорил меня от двухнасосной схемы, рекомендованной производителем. Вода в рубашке оказалась весьма кстати.

Забавно читать. А ведь действительно кто-то может поверить, что что-то чем-то грозит в котле. Я бы до покупки котла поверил бы. Я котлы не делаю и не продаю, но уже увидел зачем нужен этот самый объем. Он на случай выкипания котла. Воды в водяной рубашке Калвиса хватает на испарение в случае закипания котла. Воды должно быть достаточно, чтобы энергия в заложенных дровах использовалась именно на испарение воды, оставшейся в рубашке, а не воспламенение окружающего интерьера. Думаю не все котлы могут похвастаться такой энергонезависимой системой безопасности. По поводу расходов на поддержание объема воды в нагретом состоянии - тоже позабавило. Люди покупают дорогущие теплоаккумуляторы, чтобы запасти тепло, а тут маркетинговая целесообразность заставляет представить достоинство недостатком.

Керамзит - теплоизолятор. Эффект будет другой.

Если бы топил электричеством, то ушли бы те же деньги что и на покупку котла. Только котел мне остался пока в виде бонуса. До копейки не просчитывал, но ощущения что электроэнергия была приблизительно по стоимости котла. Насчет Пропана - так делал мой сосед. Но почему-то по ходу эксплуатации был приобретен пелетник и все было переключено на него, а пропановая система была демонтирована. Думаю, что из-за дороговизны пропана. Да и начальные вложения в емкость тоже значительные. ИМХО

Ваша правда. Если котел будет работать на ТА, то можно и больший. Только, Сергей прикинул насколько хватит 1м3 ТА. 5м3 ТА хватит на 11 часов, только стоить он будет тоже сильно хорошо. Ну, и автоматика к котлу - ТА нужна будет, или дежурный, который будет краники крутить. Для защиты ТА должен иметь возможность принимать количество теплоты вдвое, чем может выделить полная загрузка котла топливом. Если будет циркуляционный насос - то бесперебойник, который сможет работать два-три времени прогорания топлива в котле. Топливо обычно указывают основное и альтернативное. Или, основное - первым. Косвенные признаки - угольные могут иметь охлаждаемые колосники, механизм шевеления колосников. Пелетный котел действительно в данных условиях будет более уместным.

ТТ котлы лучше брать без запаса по мощности. КПД заметно снижается при насильственном уменьшении мощности. Быть может, учитывая площадь сооружения в самую холодную неделю года отапливать не всю площадь, но зато во все остальное время топлива будет уходить меньше. Дрова или уголь лучше определиться заранее. На "родном" топливе котел будет работать лучше. ТА может защищать котел от перегрева. Но при соблюдении определенных условий - чтобы хватило емкости ТА, чтобы принять тепло от заложенных дров, и чтобы происходил теплообмен.

Использовать нержавейковую трубу для создания формы канала, ИМХО, дороговато. Вероятно можно для создания формы использовать все негорючее, например, оцинковку. Внутри - просто нержавеющя труба (утеплителем будет прослойка воздуха между каналом и трубой), когда она выйдет на улицу - то сендвич (Переход на сендвич в помещении).

Приятно видеть что тема способна продолжать развиваться и жить самостоятельной жизнью. Впрочем, учитывая особенности конструкции котла, сочетающей одновременно простоту как у обычных котлов, и время горения как у пиролизников и даже возможность приготовления горячей воды это не удивительно. Вопрос дымохода так же важен как и выбор котла. Возможно, собранная мной из разных источников и частично проверенная практически информация будет кому-то помощью. В первом посте темы я описывал муки выбора котла. Вижу как сейчас регулярно возникают такие вопросы у других форумчан по дымоходу - гильзовать-не гильзовать. Учитывая стоимость материалов внутренняя жаба может подсказывать решения которые в будущем могут иметь нежелательные последствия. Для меня этот вопрос не стоял. Решение о гильзовании канала было принято однозначно и легко. Причин было две - представление о физике процесса и стойкий запах от шахты, через которую позапрошлой зимой пару раз в неделю топился булерьян. В остальное время года ничего, но сейчас, в жару, возникает обратная тяга и аромат осевших смол попадает в помещение. Запах, можно даже сказать, приятный, но когда у тебя нет возможности его не нюхать, то жалеешь о содеянном. Деготь, пропитавший кирпичи извлечь из шахты без замены кирпичей уже невозможно. Через полтора года запах еще достаточно сильный. Для сравнения, этой зимой каждый день топился котел через загильзованный канал, и запах гораздо меньше. Физика. Имеем кирпичный канал, и кирпичный канал со вставленной трубой. Загильзованный дымоход в сравнении с кирпичным, обеспечит лучшую тягу, быстрее прогреется (тяга скорее появится), дольше будет оставаться чистым, в случае необходимости его почистить легче. Загильзованный дымоход имеет воздушную прослойку между гильзой и кирпичной стенкой, благодаря ей дымовые газы в загильзованном канале остывают меньше и лучше тяга. В самом начале растопки, когда оба канала вначале холодные тяги практически нет. При этом загильзованный канал прогреется быстрее чем кирпичный, потому что нагреть нержавейковые трубы гораздо быстрее, чем несколько тонн кирпича. Благодаря этому в начале растопки котел с загильзованным дымоходом скорее разгорится. Стенки нержавеющих труб гладкие и ровные, благодаря этому дым нигде не застаивается и не оседает в укромных уголках. Также, дегтю и саже будет труднее осесть на горячую трубу, чем на кирпич, который постоянно отдает тепло внутрь или наружу помещения. В случае необходимости чистки отчистить гладкую металлическую поверхность будет легче, чем кирпичи и межкирпичные швы. В момент принятия решения легко все это представлял, поэтому сложностей в принятии решения о гильзовании не было. Справедливости ради нужно отметить, что наталкивался на статью в интернете, утверждавшую прямо противоположное. (Статья написана мастерами, которые выкладывают камины). Утверждение, что в холода кирпичный дымоход предпочтительней, поскольку он отдает тепло из помещения и поддерживает тепло внутри несостоятельно. Т.е. процесс имеет место, но не дает преимуществ, потому что через любой, и в том числе нержавеющий дымоход высасывается воздух из помещения на улицу за счет небольшой тяги из-за разницы температур внутри и снаружи, и таким образом внутренняя часть любого дымохода будет иметь температуру близкую к температуре помещения. Велик соблазн использовать тепло уходящего дыма. Кирпичные дымоходы обеспечивают этот параметр на более высоком уровне. Вместе с тем за все нужно платить. И так как стопка холоной водки в жару запотевает, так и охлаждаемый снаружи теплопроводный кирпичный дымоход будет тоже запотевать изнутри. Дегтем и сажей. Вероятно, часть тепла улетающего в трубу дымохода - это плата за нечастые чистки дымохода. Попутно выяснил, что внутри кирпичной шахты достаточно обычной одностенной трубы, а если труба на улице - то только утепленная, сендвич. Пространство снаружи нержавеющей трубы нужно герметизировать. На верхнем конце шахты для этого есть у каждого производителя деталь - "окончание дымохода". Снизу дымоход заканчивается тройником и ревизией. К верхнему отводу тройника присоединятся, понятно, дымоход, к боковому - котел, к нижнему - ревизия. Для ТТ обычно используют тройник с углом 45град. Ревизия для ТТ котла элемент не декоративный, а используется для чистки, поэтому важно чтобы она обеспечивала удобный доступ к просвету дымохода. Труба с вырезанной боковой стенкой представляется более удобным вариантом. Сверху дымоход ТТ заканчивается "грибком" для искрогашения. Материал Тут сложнее. На момент начала работ представлял что дымоход может быть Загильзованным или кирпичным. Позже узнал, что не вся нержавейка одинакова. Подробно марки стали описаны на сайте "Софии". Для ТТ котла нужна термо и кислотостойкая сталь. Если не путаю, 321. По европейским нормам толщиной 1 мм. На момент установки обнаружить нужную сталь нужной толщины не удалось, поэтому лепил из того что было в продаже - 0,5 мм сталь 316. Сколько простоит не знаю. Но для газового котла подойдет, а газ уже ведут.

Нет. На всякий случай, горизонтальный участок у Вас будет от котла к дымоходу?

Прошлой зимой (2010-2011) топил периодически булерьяном, самым маленьким, по неустроенности пришлось пользоваться кирпичным незагильзованным каналом. Топил периодически. В среднем пару раз в неделю. И до теперешнего времени летом, в жару, когда на улице теплее чем в доме через полтора года ощущается сильный запах. Запах, конечно, приятный, похож на копчености, но когда нет выбора нюхать или не нюхать, то начинаю жалеть о содеянном. Этой зимой топил правильным котлом, каждый день, почти постоянно. Канал загильзован. Запах в котельной от него гораздо меньше. Выбирать, конечно, Вам. Все форумчане желают помочь искренне. Только источники знаний у всех разные. Кто-то в интернете прочел одну статью, кто имеет опыт собственного пользования, кто-то предлагаемые решения предлагает за деньги не первый год.

Проветривать поменьше, осевшую стекающую влагу отводить/ собирать не давая испаряться заново. Это уменьшит запотевание, но вопрос не решит.

Сфотографируйте. Может по фотографии кто-то опознает.

Загрузочная камера практически прямоугольная. Скошен верхний задний угол под аварийный теплообменник. Отчего в конце закладки идут дрова покороче. Загрузочная камера без футеровки. На выходе из камеры сверху - регулировочный "кирпич", заменой которого можно изменить площадь отверстия выхода из топки. Регулирует величину отверстия нижняя кромка "Кирпича" Камера дожига футерована и заужена в нижней части до половины ширины котла. Снизу камень, в котором в середине круглое отверстие, и по бокам еще два отверстия для подачи вторичного воздуха. Выше толстая футеровка, еще выше потоньше. В самом верху камера дожига без футеровки. Передне-верхний угол тоже срезан под аварийный теплообменник. Следующий ход - теплообменник, ДГ идут вниз, если заслонка розжига закрыта. Там турбулизаторы. Турбулизаторы повешены на водоохлаждаемую перегородку между камерой дожига и камерой где находятся турбулизаторы. Верхняя ее часть горизонтальна. Предполагаю, что источник булькания при высокой температуре находится имено здесь. Сделал бы двускатным для избегания застоя теплоносителя. Дальше восходящий ход теплообменника. Третье фото с открытой заслонкой розжига. Если интересует что-то конкретно - сфотографирую еще.

Была ссылка в теме об альтернативных источниках. Японцы разрабатывали опытный экземпляр. Аппарат электричеством разлагал воду на кислород и водород, а в нужный момент преобразовывал обратно в электричество или тепло. О серийных изделиях речи не было. Установка размером со шкаф или чемодан. ИМХО перспективно, но нужно пока подождать.

Подскажите пожалуйста ДБН, ГОСТ или другой документ, в котором написано, какое давление должно быть в домовом водопроводе. Дом четырехэтажный. Шесть соседей. Сейчас стоит на реле 2,5/4,0, я на разборе последний, мне мало, хочу поставить больше. Приглашенный специалист с серьезным лицом говорит что нельзя, бо смесители попортятся. Нужен серьезный документ для убеждения. Дайте пожалуйста ссылку.

Скорее всего, насос Вам не нужен. Гляньте все же что показывает манометр насосной станции. При необходимости можно будет подрегулировать давление на насосной станции.

Насчет мандолины не знаю, но баскервильский могу предложить По виду очень похож на видео.

Буду ждать. Мне такое же предстоит.

Заменить на другой, не воющий. Или более благозвучный

ИМХО, обычный насос + обычный таймер будут дешевле, ремонтопригодней и универсальней.

Можно поставить датчик на вход бойлера. На тот, который соединяет его с холодной трубой. Комфорт будет не абсолютным, но время появления горячей воды может уменьшиться.