Слободарий

Якщо до наявного верхнього шару наявного утеплення буде адгезія клею, думаю, все вийде. ІМХО.

В мене в порівнянні з газом виходить СОР За сезон близько 3. (Міцубіші Зубадан та Фуджитсу LUCA.) Опалююсь тільки кондиціонерами. Починав з одного і дивився на ефективність. Хоча свого часу в цій групі не радили. 1,68/3=56 коп за кВт тепла вдень. 56/2 = 28 коп за кВт тепла вночі (в мене ще трошки менше, бо лічильник трьохзонний). За теперішньої погоди вдень майже не працюють. Коли обирав, то дивився щоб обов'язково з тижневим таймером були. Зараз з'явились девайси для розумного дому, які можуть за розкладом керувати простими кондиціонерами, що робить їх набагато зручнішими. ІМХО, просто кондиціонери, що можуть гріти взимку значно відрізняються в користуванні від тих, які призначені саме і для опалення.

В большинстве утеплителей в качестве собственно утеплителя используется воздух (или другой газ). Только для того чтобы он проявил свои теплоизоляционные свойства воздух должен быть зафиксирован. В вате воздуха очень много, только волокна не дают ему двигаться. В слое пенопластовых шариков тот же принцип.

Ну, не знаю, вроде читал, спорить не буду. Ваш источник надежней и информация приятней))

Все еще более иначе. В кабинете на Ясно (за электроэнергию) за Январь долг 700 грн. Субсидия - компенсация 270 грн. (Появилась только после 10 Февраля). В результате к оплате 430 или около. Никаких дополнительных финансовых сущностей не создается. Просто уменьшается долг перед энергетической компанией за уже потребленную энергию. Денег как таковых я никак не вижу. Деньги движутся обычным путем, только уменьшается сумма. Денег не дают, долг уменьшают на какую-то сумму, чтобы казалось, что цена осталась прежней. Сумма, на которую уменьшают долг не более 1000 грн.

Есть умягчитель как на фото. Баллон, кажется, 0835, кабинетная система. В баллон помещается 3/4 мешка смолы. Объем умягченной воды тоже не отчень, да и соль засыпать в норку неудобно. Делал ли кто-то апгрейд такой системы? Имею в виду купить новый большой баллон и поставить рядом. Есть ли сложности в реализации? Чем, кроме изоленты, можно зафиксировать экранчик?

Может и субсидия. Нам 270 грн компенсации начислили. До компенсации сумма была ок. 700 грн. Добавлено через 5 минут С атомной электроэнергией не все так однозначно. АЭС не могут быстро (в течении часов) менять мощность. А потребление в течении суток меняется значительно. Для компенсации пиков потребления должны быть другие источники в системе, которые и смогут быстро менять мощность. А у них электроэнергия получается уже дороже в разы. Поэтому, кстати, ночному тарифу ничего не грозит.

Шикарная циркуляция получается, если сделать маленький воздуховод из вышележащего неотапливаемого помещения прямо на "обратку" кондиционера, а "подача" будет через дверь, Воздуховод меньше метра. Естественная циркуляция будет работать. Но, как-то это не очень эстетично может получиться, со слышимостью и запахами, что пока останавливает. Да и перепады температур не так велики. Обитаемы, в основном, отапливаемые помещения. Сама идея нравится. Оставляю на будущее. По теме топика - для твердотопливных котлов тоже может пригодиться)

Площадь 130 м. на четырех этажах. Отапливается тремя кондиционерами. - две "девятки" и одна двенадцатка, установлены в самых больших помещениях. Расчет на отопление и обогре, вроде, принципиально не отличается. Единственное, кондиционеры должны быть такие, чтобы выдавали все нужные киловатты и в самый мороз. Сейчас, до -10 работают два днем на поддержание температуры и три штуки ночью на полную мощность. По электричеству сейчас, при среднесуточной -7 ночью потребление ок. 4 кВт, днем ок. 1 кВт. В комфорте нюансы есть, но не такие как в случае с ТТ котлом. Газовое отопление было, конечно, комфортней. Учитывая что все этажи соединены лестницей и открыты двери, разница верх-низ заметна не сильно. Но внутренние блоки, действительно, лучше вешать пониже, особенно в спальнях. Небольшие помещения (до 8 м) отапливаются "через дверь", есть небольшая разница температур между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями.

Если будет полезно и расширит спектр решений по отоплению - отапливался после дровяного газовым котлом. После нюансов дровяного закупил автоматики по полной - погодозависимый программатор, умные термоголовки на радиаторы, которые сами переходят на зимнее время... Основная проблема, которую решал - выставлять днем температуру 22,5 или 23 градуса. Сейчас отапливаюсь кондиционерами. Несмотря на повышение тарифа все равно выгоднее чем газом.

Похоже, Вы не совсем представляете процесс пользования твердотопливным котлом. Сложность состоит в том, что дрова в "обычном" будут сгорать очень быстро, за несколько часов, и рядом с таким котлом придется жить. А если дрова будут влажные - добавятся еще проблемы. Чугунные котлы лучше подходят для угля, там топка маленькая, а уголь горит долго. Предложил бы ориентироваться на объем топки при нужной мощности. (Мощность ТТ котла выбирается без запаса). Это если вкратце. Мой опыт изложил тут.

Не совсем понятна геометрия по фото. Часто откосы утепляют тонким ЭППС. Он крепче. Клеил бы ППС по стене строго до откоса. Потом на откос и торец фасадного ППС наклеил бы кусок ЭППС, который бы накрывал и откос и торец фасадного ППС. В наклеивании на откос, наверное, лучше пользоваться монтажной пеной - она тоже теплая. ЭППС лушче выбирать шершавый - фрезерованый, чтобы держался. (Он стоит дороже, но его нужно немного). Но можно и так как Вы предлагаете (с вкладыванием полоски на пену), если знаете как обеспечить нормальную геометрию.

Всі радять, бо покритий варіант зазвичай практичніше (довговічніше, легше в обслуговуванні) Але ІМХО, про можливі наслідки Ви знаєте, і якщо вони Вас не лякають - то робіть як хочете, особливо, якщо бажання сильне. Відразу проблем не трапиться. А якщо передумаєте, то зможете прошліфувати і полакувати згодом. Або в крайньому разі замінити. Може, просочити чимось протишашлевим з обратного боку.

Нет, не нужно. В норме все держится на клее.

Несколько лет выращивал современные гибридные сорта - плоды один в один, крепкие, одного размера, не портятся. А потом жена высадила свои "древние", а потом сравнили вкус. Получается, что "бабушкины" вкусные, а красивые - не очень. Есть ли современные сорта с хорошими товарными свойствами, и при этом вкусные? Желательно красные.

При живленні змінним струмом тену через біметалеву пластинку сто разів на секунду струм набуває нульового значення. Електрична дуга тоді гасне. При живленні постійним струмом при вимиканні може виникати дуга і не гаснути тривалий час, виводячи з ладу вимикач і все навкруги. Десь на форумі було відео. Задача не є нездоланною, вирішити порівняно просто. Без доробоки теновий водонагрівач краще не вмикати на постійний струм надовго. Залишилось дочекатись, коли відгукнуться спеціалісти з сонячної енергії. Але зараз вони можуть бути по Єгиптах і Занзібарах.

Смыть легко можно Керхером. Потом грунтовать.

Возьмите кухонные весы и взвесьте кусок. Пересчитайте на плотность. Но по правде сказать заявленной плотности когда утеплялся не соответствовал ни один образец, плотности на ступень ниже тоже соответствовали не все. Т.е. если было в названии 25, то не факт, что там было 15. ИМХО, чем большая плотность, тем стабильнее ППС переносит изменение температур (меньше деформация).

Это получается сабвуфер, как освежитель воздуха. Когда есть один запах, а к нему добавляется еще один. В результате приходится нюхать два источника. Вроде, человек в звуковых низких частотах фазу не разбирает, длина волны сравнительно большая (если сравнивать с маленькой комнатой) Может кто-то смог сделать именно активное шумоподавление? А если на клиента повесить микрофон, то и на более высоких частотах можно сделать. Или автор темы еще подойдет к этому?

Там два инструмента показаны - длинная гладилка и фасадный шпатель. Сколько нужно шлифовать после, зависит от того, как Вы выгладите поверхность, не важно каким инструментом. ИМХО, проще незначительные дефекты (тоненькие колбаски, остающиеся иногда от края гладилки) сошлифовать потом. Это получается сравнительно легко, учитывая рабочее время шпаклевки.

А вот если бы заглянуть за подвесной потолок... А насколько вопрос актуален и срочен для Вас? Может заменить ДСП, проложить контрольные листики и продолжить наблюдение? Штробой, конечно точно и надежно получится, только работы много. Можно магнит засунуть, и искать компасом.

Разница ионной емости смол одного типа +-10%. У меня Dowex. Когда проверял емкость засыпки и лил воду из крана часами, получалось около 3м3. При использовании в обычном режиме, видимо происходит диффузия ионов, или еще что-то, в общем до проскока жесткости получается 1,2м3. Как и было с засыпкой с завода.

В канализацию можно лить теплую воду, а трубу искать тепловизором, или пирометром. А соседи внизу живут? Может они что-то помнят?

А точно ли нужны такие тяжелые стены и потолок? Ведь они низкочастотные колебания будут получать через опору - пружины и пол. Может достаточно конструкцию "стакана" сверху сделать легкой, не в кирпич, а в два слоя гипсокартона.

Дах, скоріше за все, 25 років проживе без проблем, особливо утеплений. А тарифи, скоріше за все, зміняться. І навряд чи в бік зменшення. Теплові насоси зараз активно покращюються (на відміну від утеплювачів). І якщо опалювальний прилад вже є, то можна не поспішати його замінювати, а можна дочекатися кращого за ті ж гроші. Тобто вкладення в утеплювач з огляду на це, виглядає більш обгрунтованим. Також утеплення впливає на потужність і вартість теплового насосу. Але, дійсно, краще порахувати варіанти.