Слободарий

ИМХО, как для резервного котла, выбирал бы "обычный" твердотопливный котел, который может работать на угле, дровах, брикетах. Особенность - необходимость сравнительно частых загрузок топлива, особенно дров. Обычно такие котлы имеют сравнительно небольшие размеры и никакой электроники, что для резервного котла является достоинством. Практически все "навороты" ТТ котлов направлены на увеличение времени между закладками, связаны с усложнением конструкции, что для резервного котла неактуально. Такие обычные котлы котлы выпускают практически все производители. Принципиально друг от друга они не отличаются. К котлу будет нужна система безопасности (или гравитационная СО) и дымоход, который Вы не сможете использовать совместно с газовым. Ну, или как вариант, полностью энергонезависимый Булерьян или камин.

Выбирайте по цвету.

Вы можете посмотреть картинки на сайте Калвиса и сравнить конструкцию с пиролизниками. У Калвиса есть все для пиролиза. Только без электроники и дымососа Только почему он не называется пиролизным - не знаю. После большой топки, которая по сути топкой является только внизу, а вверху бункером для дров идет восходящий канал, в который подается вторичный воздух, и который футерован, особенно основательно внизу. Там и происходит дожиг пиролизных газов. При чистке вся футеровка чистенькая, если не считать золы. Температура там выжигает все смолы. Жаль заглянуть во время работы некак. Вторичный воздух подается даже при закрытой заслонке, и если дрова сразу после закрытия заслонки продолжают выдавать летучие вещества, то они будут сгорать во вторичном воздухе. В межсезонье никаких проблем - дом теплоемкий, просто топили с перерывами. По ощущениям, нижний предел мощности нормальной работы - ок. 4-х кВт. При 2,5-3 не очень (Но это уже 20% номинальной мощности!). Корректировал мощность количеством подключенных радиаторов. По составу газов и КПД, как Вы понимаете, померить нечем, разве что понюхать. Но когда я не экспериментировал с сырыми дровами и 3 кВт режимами дымоход оставался чистым (как косвенный показатель полноты сгорания и КПД)

Проблема действительно существует и так легко как в газовых котлах, когда горение прекращается перекрытием клапана не решается. Особенно для котлов объемного горения, когда вся загрузка топлива горит сразу. Но не все котлы одинаковы. В котлах нижнего горения при закрытии воздушной заслонки продолжает подаваться вторичный воздух, и пиролизные газы, которые продолжают еще какое-то время образовываться продолжают сгорать, благодаря чему не снижается КПД. Поэтому же температура котла после закрытия заслонки может еще повыситься на несколько градусов за счет догорания пиролизных газов. Да и топливо горит не все сразу, а только небольшой объем в нижней части топки. Если сравнивать с котлами объемного горения - то это как маленький котел, который постоянно самозагружается Ну и по принципу модулирования мощности Калвис 2-16 относится к навороченным пиролизникам Т.к. может от 16 до 5,2 кВт

Вобщем, да, хотя, если дома есть кому загрузить котел, то задача упрощается.

Ну, не знаю. У меня получилось такое срвнение. А Вы льном пробовали? Предполагаю, что при наличии навыков и ниткой можно научиться паковать с 99% надежностью. Мне было проще сменить материал, чем приобрести навык. Предполагаю, что в оставшихся 5% случаев ваших паковок вы пользуетесь анаэробным фиксатором

Ну, не знаю, может нужно еще было какие сертификационные курсы пройти на родине нитки. Но с ниткой паковка становилась герметичной в среднем со второй - третьей попытки, а со льном не припомню негерметичностей. Особенно добивало когда запакуешь, все хорошо стоит пару дней, сухо, протопишь котел, а на следующий день понимаешь что все заново. А особенно, когда нужно подобраться к нижней точке котла и слить всю систему. Зато научился и насечки делать и витки считать и определять сколько надо паковочного материала. З.Ы. Я не сантехник.

Дополнение. Собственные ошибки вспоминаются не сразу. Что сделал бы по-другому: Термометры бы покупал украинские - лучше, качественнее, дешевле. Паковал бы сразу паклей с пастой. Модная нитка очень ненадежна, зато позволяет отработать приемы паковки Есть сомнения насчет мягкой медной трубы. Возможно, твердой работать проще.

Вот это вот написал, а потом прочел написанное. Похоже на изучение сферических котлов в вакууме. Уж очень теоретическая ситуация. Система, стоимость которой переваливает за 30 тыс грн стоит как пелетный котел, который обеспечивает совсем другой уровень комфорта, если, конечно, не стоит задача отопления исключительно дровами. Вопрос про КПД здесь на форуме не выяснить, т.к. ни у кого нет оборудования для изучения вопроса. По отношению к желанию обсуждать этот вопрос можно определить есть ли котел у человека. Для владельца котла (как и для меня) теоретический вопрос о КПД заменяется двумя практическими - хватит ли дров, и будет ли тепло. Но чисто теоретически, котел, в котором в горении участвует не сразу все топливо, а только часть закладки должен иметь больший КПД в области малых нагрузок, чем котел объемного горения, в котором горит (или тлеет) сразу все топливо.

Остался доволен. Брал у них, остатки вернул им же без лишних вопросов, находятся близко. Из особенностей - не весь ассортимент в наличии, можно позвонить, заказать, через день-два могут привезти все. Ассортимент как на Коминвенте. Т.е. сталь 316, 0,5 мм.

Всмомнилось, как в давние советские времена перед первым мая выходила газета, которая полностью состояла из лозунгов и призывов к советским трудящимся. Не ожидал, что факт обладания таким котлом будет вызывать такой живой интерес у общественности. Видимо, покупка Калвиса в прошлом году привела к тому, что на полученные результаты равняется вся прогрессивная часть человечества, которая планирует отапливаться дровами. Итак, Товарищи! Сделаем зиму теплой при помощи кочерги и топора в каждом отдельно взятом доме! Выполним и перевыполним план по просушке дров! ... Возвращаясь к теме котла, по результатам отопительного сезона были сделаны выводы, которыми готов поделиться. Дрова. Если Вы их заготавливаете сейчас, то максимально сухими они смогут стать к следующему отопительному сезону. Если нужны к этому - то попилить и поколоть, сложить на солнце и ветру, защитив от дождя. Покупать дрова выгоднее не в сезон. Экономим дважды. Собственно на цене дров, в несезон она меньше, и что подсушенные дрова дадут больше тепла. Производитель не зря указывает рекомендуемые размеры дров. Дровами рекомендуемых размеров топить будет лучше. За сезон ушло ок. 8 кубометров сыроватых дров летней заготовки. При ориентировочных теплопотерях в 10 кВт и температуре в жилых помещениях 24 градуса. Котел Калвис. Оправдал возложенные на него ожидания. Длительность протопки около 8 часов, иногда 9, читал что у кого-то и 12 получалось. Система подмеса - ответственный узел. Если делать самостоятельно - то досконально изучить все нюансы (у меня схема с четырехходовым клапаном нормально не заработала) или доверить профессионалам. Возможно, есть смысл поэкспериментировать с брикетами, их объемная плотность выше чем у дров, а укладываются в топку лучше, т.е. возможно дальнейшее увеличение продолжительности горения. ревизию для дымохода выбирал бы более удобную, а не красивую. Удобней та, в которой часть трубы открывается как дверка. И чем больше тем лучше. Собственно, если бы решение принималось сейчас, то все сделал бы так же. Только дрова попилил и поколол бы сразу.

При работе котла часть тепла отбирается для подогрева воды в теплоаккумуляторе. Теплоноситель может циркулировать непосредственно в "теле" теплоаккумулятора, либо подогревать "тело" через теплообменник. Кроме того, из теплоаккумулятора можно получать горячее водоснабжение при помощи теплообменника, даже когда котел не горит, а когда (если) возникнет в будущем (или сейчас) желание, то подключить гелиоустановку. Т.е. хорошо иметь теплоаккумулятор с двумя-тремя теплообменниками. Кроме того, в межсезонье теплоаккумулятор позволит работать котлу в режиме, близком к номинальному, с высоким КПД. Как по мне, есть смысл подбирать теплоаккумулятор так, чтобы он 1. полностью заряжался за полторы-две протопки котла, и не приходилось бы караулить момент с будильником в середине ночи, чтобы не застудить дом и не закипятить теплоаккумулятор. 2. Выбрать емкость, которая обеспечит желаемый перерыв между протопками. Выбрать бОльшую цифру из двух пунктов. Правильный просчет емкости ТА здесь, отдельное спасибо sov1178, за расчеты. По ссылке посчитано, что двухкубовая емкость запасает 70 кВтч тепла при рабочей разнице температур в 30 градусов. Подставьте свои цифры. Может меняться рабочая разница температур, если есть теплый пол, то в ТА можно запасать больше энергии. Пятисотлитровый ТА при дельте температур в 30 градусов и теплопотерях в 20 кВт будет обеспечивать дом теплом в течении 52,5 минут. В свое время посидел, посчитал, начал думать куда пристроить двухкубовую емкость в доме, в обычные двери она не пройдет. А потом увидел цену. Простейшие емкости стоили от 20000 грн, с тремя теплообменниками - еще дороже. Кроме того реализация решения потребовала бы дополнительных инвестиций на насосы, фитинги и автоматику. Конечная стоимость добавления теплоаккумулятора в систему составляла по прикидкам 25-40 т. Грн. плюс стоимость обычного котла 7-10 т. грн. Задача на момент принятия решения стояла обеспечить отопление на сезон. Поэтому, по финансовым соображениям это решение было отклонено в пользу котла, который сам по себе может обеспечить более длительное горение. Был выбран котел нижнего горения, который обеспечивал ок. 8 часов работы от одной закладки, и стоимость реализации решения была порядка 15 т. Грн. Варианты - ок. 11ч работы системы с ТА за 32-50т. Грн, или 8 часов работы за 15 с котлом нижнего горения без ТА. Или вариант с обычным всеядником - 4 часа за 10 (котел плюс обвязка). Исходя из таких данных, дополнительные часы работы между загрузками (сверх четырех, как у обычного всеядника) оказались самыми дешевыми у Калвиса. Да и абсолютная стоимость "часа работы" у Калвиса тоже оказалась ниже других вариантов. К тому же "случайно обнаружена" возможность получать и ГВС от котла сравнительно недорого. ИМХО. Ученую степень за расчеты не получил, может кто-то сможет посчитать лучше. Если найдете ошибку - поправьте. Кроме того у каждого свои исходные данные. Использование котла нижнего горения не противоречит использованию ТА, и, возможно, в будущем я дополню систему за счет ТА, еще увеличив время между протопками. Особенно актуально это будет при наличии гелиосистемы и теплых полов.

Да, только если источник воды независим от электроэнергии.

Отзывы по Вайлантам тут Я бы сказал, что у меня такой не стоит а висит.

Булерьян:D На самом деле это серьезный вопрос, т.к. твердотопливный котел нельзя мгновенно погасить как газовый. А если система с принудительной циркуляцией, с насосом перестанет прокачивать воду, то котел может закипеть. У меня на этот случай имеется бесперебойник, который сможет питать насос в течении времени прогорания полной закладки топлива. А поскольку это котел нижнего горения, и от одной загрузки работает долго, то соответственно и бесперебойник расчитан должен быть на это время. Аккумулятор к нему на 100Ач. Бесперебойник Люксеон 800Л. работают в связке с энергоэффективным насосом Грюндфос альфа 2. Система может работать при потреблении насосом всего 5Вт. В результате связка дорогой насос плюс небольшой аккумулятор (на 100Ач) обошлась дешевле чем дешевый насос и огромный аккумулятор. Эта система меня уже выручала, когда повредился кабель подвода в дом и весь дом остался без электроэнергии. Заряда аккумулятора хватило на три протопки (3х8ч). А на совсем темные времена предусмотрен генератор. И огнетушитель на всякий случай.

У меня такая система работает. Электрический котел в связке с дровяным выполняет у меня три функции: Работает как байпасс. Однажды в самые холода выступил как основной. И каждый раз во время розжига его удобно использовать для подогрева дровяного котла для скорейшего вывода его на режим. Сначала включаю электрокотел для подогрева дровяного, потом закладываю дрова и разжигаю и минут через десять - двадцать котел выходит на режим. Удобно для экономии времени. Учитывая небольшую стоимость электрокотла и приносимую им пользу - оцениваю электрокотел вполне положительно. Хотя в калвисах есть возможность сделать еще проще - в них предусмотрено место для ТЭНа прямо в котле.

Лучше было бы подходить начиная от условий в которых предстоит работать котлу. Другими словами, от величины теплопотерь жилища. Или посчитайте, или попросите кого-то посчитать или найдите похожий дом и спросите у хозяина. Из меньшего котла можно, конечно, извлечь большую мощность, и КПД Вы не потеряете, дожиг будет происходить в любом случае. Если будет уместен более мощный котел, то он будет с большей топкой и гореть от одной закладки сможет дольше. Так что насчет времени горения Вы правы. В Таврии, конечно, можно ездить вшестером, но для большой семьи лучше и машина побольше.

Для решения вашей задачи есть два разных прибора - насосная станция и повышающий насос. Повышающий насос может включаться при открытии крана от датчика потока и добавлять к имеющемуся давлению всегда постоянную величину. Преимущества - тихий, маленький. Недостатки - величина добавки давления всегда постоянная и не очень большая (знаю что до 1,5 такие есть) Второй вариант - насосная станция - места занимает побольше, шумит, но позволяет настроить любое давление.

Погодозависимость с программированием куплены. Где смотреть клапаны и программируемые термостаты? Или может существует один прибор, который будет управлять несколькими клапанами по сигналам нескольких датчиков?

МСЕ Стандартная лампа была заменена на "хендмейд" в штатной фаре. Фокусировка была посредственной, как на кооперативной фаре. По этой причине, а также потому что тусклее галогенки, отказался.

Спасибо. Уже поменяли.

Прочел ветку. Прошу разъяснений. Имею вайлант атмо тек про 240. Хочу подключить к нему недельный программатор с датчиком внешней температуры. 1. Какой аппарат для этого нужен? 2. Куда он подключается? Есть желание помечтать о недельно- суточном программировании по помещениям. Разводка от коллекторов, 5+3. Какой аппарат используется и сколько стоит?

Делал из двух МСЕ в прошлом году головной свет в авто 20Вт светодиоды проигрывали 55Вт хорошей галогенке. Лучшей светоотдачи при 3300-4000К не нашел. Если знаете - подскажите.

ИМХО, нужно. Т.к. во время работы топки температура в трубе будет уличная. утеплять желательно чем-то максимально негигроскопичным - например, обмотать вспененным полиэтиленом, или теплоизолирующей оболочкой для труб. Предлагаю спросить еще в каминной ветке. У них такое чаще.

Могу предоставить свою плату для изучения. Грозы не было. Видимые повреждения отсутствуют. Недлелю назад котел браво трещал высоковольтным розжигом.