Слободарий

Теплый воздух всегда поднимается вверх. Физику не обмануть. Такая ситуация будет с любым кондиционером, который стоит под потолком, там меряет и туда же греет. Ситуация решается напольным внутренним блоком, но стоит он дорого. Или вентилятор включить сильнее, или температуру поставить выше. И/или опустить внутренний блок ниже. Странно, что нет у него выносного датчика, хотя бы в пульте, и программирование скромное. Режим вентилятора не программируется.

Это не быстрый процесс. Запаситесь терпением и все получится!

Есть ли у кого-нибудь ЛАТР в краткосрочную аренду?

Наверное, так и нужно сделать. Только побаиваюсь сделать КЗ трансформатору при срабатывании AVR при замыкании не тех проводов. При правильном напряжении в сети это не выявить. И не потеряется ли часть функционала при замыкании? Как определить где ноль, а где фаза? У меня оба разъема на два контакта.

Пытаюсь подключить Smart UPS 1500 (Линейно-интерактивный, на 24В, черный) чтобы зарезервировать маломощное электропитание для всей квартиры. Пытаюсь подключить по трем проводам (не считая заземления). На входе бесперебойника есть черный и белый провод. На выходе бесперебойника - желтый и белый. Путем замера разности напряжений выяснено, что белый на входе соответствует белому на выходе. Вход и выход фазы подсоединены к черному на входе и желтому на выходе. Нулевой провод подсоединен к белому на ВЫХОДЕ (так удобней паять было). Проблема: Бесперебойник не видит сети. Работает от батарей все время. В выключенном состоянии аккумуляторы заряжает. При подключении нулевого провода на вход сеть видит. Но при переходе на батареи на выходе ничего нет, хотя он и работает. Вопрос: Есть ли способ использовать одну точку для входа и выхода, или только коммутировать оба провода? Просьба отозваться тех, кто делал такое или знаком со схемой данного девайса.

Все будет работать. Дифавтомат так и подключается.

Хорошие луганские были. Те, которые с плитой сверху для готовки (без труб) не берите. (Г) Относительный ориентир - вес прибора. Лучше чтобы ваше оборудование гнало воздух сверху вниз, а то крышу будете отапливать. Почитайте как его правильно топить. Там есть нюансы.

Жаль что по сути вопроса ничего не сказано. Может кто разбирается в вопросе отпишется. Вопросы актуальны.

А тем кто хочет забеременеть помогает?

Продукты сгорания остаются в помещении. Вам придется открыть окна, чтобы воздухом можно было дышать. Открытые окна не вполне согласуются с идеей обогрева.

Фото, конечно, капец. Спасибо за своевременный пост. А то я уже и паяльник приготовил. Есть еще вопросы. Сейчас есть кирпичная стена по которой можно прокладывать отвод конденсата от внутреннего блока. Со временем планируется утепление. Есть предположение что труба для конденсата пойдет под утеплителем и будет обогреваться теплом дома. Необогретыми останутся 15 см трассы под наружным блоком. Поддон наружного блока должен подогреваться. Надеюсь, что теплоты воды будет хватать чтобы она не замерзла в этих 15 см. Далее проходя по трубе под утеплителем вода нагреется еще больше и вытечет в ливневку без образования сосулек. Ливневки до земли еще метра два. Рассчитываю на работоспособность этой конструкции при несильных морозах. В случае чего приемную воронку под наружным блоком размещу с разрывом в несколько сантиметров, чтобы в случае замерзания системы отвода конденсата конденсат свободно стекал из блока в подставленный тазик. Предложенной системе придется перезимовать одну-две зимы без утепления. Прошу конструктивной критики.

А есть ли опция типа выносного датчика температуры? Ведь довольно простой способ повысить точность работы. Ну, и где он находится во внутреннем блоке?

А чем оно засоряется? Можно ли отводить конденсат из внутреннего блока в ливнесток? Можно ли отводить конденсат из наружного блока при положительных температурах в ливнесток? Проблема в замерзании или зарастании?

Извиняюсь, что не по теме У меня практический вопрос. Повесили наружный блок почти над входной дверью, ничего не сказали. Подозреваю, что вследствие оттайки зимой через некоторое время дверь открываться перестанет из-за ледяной горки. В наружном блоке много дырок, и отсутствует "нос" для отвода конденсата. Установщики нос искали, но не нашли. В представительстве объяснили, что в комплекте он не положен. Как поступают в таких случаях? Недалеко есть водосточная труба, куда выведен конденсат из внутреннего блока.

Электроплита кроме того что удобней, еще и безопасней. Бабушка просто ею ни разу не пользовалась. Поставьте электрическую и скажите, что если что, поменяете на газовую. К хорошему привыкают быстро.

Подскажите пожалуйста! Есть радиатор ROMSTAL PREMIUM с нижним подключением. Можно ли его подключать сбоку?

Внутренние блоки есть обычные настенные, а есть напольно-потолочные. В чем разница при практическом использовании (особенно на обогрев)? Почему такая большая разница в цене?

Полийте його окропом і подивіться. Або зваріть. Теплоізоляція має бути абсолютно не гігроскопічною, і призначена в тому числі для використання під землею.

Вы б хоть намекнули что на графиках и как ими пользоваться. А то на эстонском не все читают.

Не полипропилен.

Уважаемые форумчане! Прошу поделиться проектантом для изготовления проекта электроснабжения квартиры для оформления тарифа на электроотопление. Лучше в ЛС. Добавлено через 10 минут Правильнее будет пересчитать тепло от газа в тепло от электричества и сравнить стоимости электричества и газа для получения этого тепла. По газу стоимость уже есть. 400 кубов=3200кВтч. стоить будут 688 грн по ночному тарифу. Разница 3,13. Если отапливать только по ночному тарифу. То, что у Вас другая цифра означает, что котлу не будет хватать мощности чтобы выдать нужное количество тепла только во время ночного тарифа.

Предполагаю, что может завоздушиваться часто.

Рассчитывал вариант для утепления (снаружи) На армирующий раствор на цементной основе наносить фасадную краску. Возможно, для уменьшения технологических перерывов, использовать слой кварцевой грунтовки.

Есть идея симитировать кирпичную кладку. По цементной поверхности клеим малярную ленту вместо швов, красим, снимаем малярную ленту. Вопросы: Как изготовить малярную ленту нужной ширины? Нужно привязаться к уже существующей кладке. Использовать малярную ленту или что-то другое, более прочное, учитывая что краска может быть прочной, и обычная малярная лента может рваться. Поделитесь опытом, кто делал.

Как вариант. Только бочка нужна достаточно большая (можно вычислить) и теплоноситель тек через теплообменник (+насос с автоматикой + бесеребойник).