Слободарий

Пользовался. Пока сыплешь - не нарастает. То, что уже наросло - не убирает. Идея очень уж заманчивая - сыпать порошок вместо шарудения в дымоходе. Чисто и ненапряжно www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1423624&postcount=16

С котлом был инструмент для чистки. На длинной стальной ручке маленькое "лезвие", заточенный шпатель шириной рабочей части 4-5 см. Компоновка как у стамески с очень длинной ручкой. Снимает и "мох" и корку.

Ідея гарна. Має вийти. Спочатку таки треба порахувати тепловтрати, бо площа теплообмінника буде залежати від тепловтрат, а також потужність кондиціонера. Теплообмінник має бути на високий тиск. Нержавійково-мідний. Для визначення тепловтрат можете погріти ТЕНами.

?? Вы же писали: Для правильного управления. Идея - уменьшить мощность, подаваемую на вход инвертора настолько, чтобы он вырабатывал ровно столько, сколько потребляет дом. При этом датчик на входе в дом должен показывать ноль (или неотрицательную величину). Сигналом с датчика можно управлять подачей энергии на вход инвертора.

У меня получаются особенные условия. Уже есть СБ и инвертор. Их можно вынести за скобки. Название темы поправить уже не могу. Зеленый тариф - логичный выход. Вариант самый правильный и перспективный. Используется вся мощность СБ, и можно наращивать. Однако, Пугаюсь хождения по инстанциям ради копеечной выгоды. Имею ограничения по поверхностям, потому реально установить несколько кВт будет непросто. Вариант без хождения - замена инвертора на инвертор с ограничителем. Стоимость ок. 4000грн. Вполне реально, мощность СБ используется не вся. Есть третий вариант - сделать ограничитель (или шунт) самостоятельно. Нужен датчик мощности для 220В, с выходом, который можно использовать для управления Ардуино. Датчики в природе существуют, стоят до 20 долл. с цифровой индикацией. С выходом на Ардуино не встречал. Его и разыскиваю. Датчик должен выдерживать без повреждений ток до 40А и определять более-менее точно мощность до 200-2000Вт. Ну, или продать СБ и инвертор. По результату стало яснее что к чему. Всем спасибо. Вопрос о датчике остается открытым.

Странный товарищ. На яхту деньги есть, а на нормальный ТН нет. Видел сообщение до правки, было написано от первого лица а не от товарища. Почему? :3

Тема линейной интерактивности не раскрыта. Объясните как же устроен такой бесперебойник! И чем он отличается от оффлайн с АВР.

Авжеж. Папєреднікі винні)). Бувають ще помилки при пакуванні. Коли мав ТП котел довелося навчитись. Потім дивився як професійні газовщики чудили з паковками і лаяли фітинги. Виробив для себе методику, за дотримання якої паковки виходили вдалими. Бо регулярно зливати всю систему, щоб перепакувати з'єднання котла в нижній точці дуже не хотілося. 1. "Міряємо" майбутнє з'єднання. Рахуємо скільки обертів зробить деталь до упору. Закручувати будемо на оберт-півоберта менше (щоб фітинги не тріскали). Приблизно визначаємо скільки потрібно буде паклі. Орієнтуємось за величиною люфту в середині закручування. 2. Якщо немає насічок - робимо. Роблю на латунних деталях газовим ключем. 3. Відділяємо прядку льону (паклі), скручуємо кінець, намотуємо щільно. Намотуємо таким чином, щоб зовнішні шари при вкручуванні ущільнювались а не розмотувались. 4. Наносимо трошки пакувальної пасти на намотану паклю, більше з боку, який будемо встромляти в фітинг. Можна ще трошки і фітинг змастити, ближче до зовнішнього боку різьби. 5. Збираємо з'єднання. Рахуємо оберти. Більше ніж визначили в п. 1. не можна. Менше можна. Якщо паковка недостатньо щільна (мало паклі) перепаковуємо з початку, з новою паклею (а не дотягуємо!). Якщо паковка надто щільна і зроблено мало обертів - перепаковуємо. Якщо обертів достатньо (більше трьох) - можна лишити.

Нужно правильно рассчитать сопротивление и плотно замуровать, чтобы он грел но не горел. Ваши идеи жизнеспособные, но уж очень экзотические. Может его проще продать на Сландо, а на вырученные деньги купить что-то полезное?

Ваша задача хорошо просчитывается. Потребление вашей системы известно заранее. Спросите у продавцов СБ Какой мощности солнечные батареи нужны, чтобы выработали в течение года нужное количество энергии. Есть какая-то солнечная постоянная для каждого города. Ее могут знать те, кто проектирует системы и продает. Спросите у Dalet. Я тоже сочувствующий.

Там совсем другая сумма может получиться. Нужно чтобы за год ваши СБ вырабатывали столько электричества, сколько потребят лампы. Если 24 часа 2/3 300Вт, то скорее 2000Вт солнечных батарей нужно будет. Стоимость 1Вт солнечных батарей чуть ниже 1 долл... Плюс инвертор, контроллер, блок питания... Так что в 40 000грн можно не вложиться.

Какие-то гос организации.

Это от СБ ваших будет зависеть. Обычно чем выше напряжение тем проще. Меди расход меньше. Может быть и 12 при желании. Может уточню со временем. У знакомого такая история. Уже установленное оборудование пришлось демонтировать. В центре Киева. Расчет экономической выгоды Вас не останавливает?

Вам бы хорошо вначале представить из чего будет состоять ваша система, и как будет работать, как и к чему подключаться. Потому что Вам придется в дальнейшем поддерживать эту систему. Кроме напряжения важна мощность системы. Для 300Вт освещения ночью нужно будет ок. 1000Вт. (приблизительно). Чтобы работало без аккумуляторов нужно чтобы счетчик умел считать в обе стороны. Еще нужен инвертор 24в 220, который смог бы работать в режиме отдачи в сеть (онгрид инвертор). Ну, и блок питания 220-лампы. Еще одна сложность может быть связана с тем, что размещение чего-то на крыше многоэтажки нужно согласовывать. Вместе с тем, 300Вт за 10 часов это 3кВтч. По стоимости это ок. 5грн без ночного тарифа. В год - 1800грн можно сэкономить, если ничего не сломается/украдется. Или 1200грн с ночным тарифом. (Приблизительно. Вы можете посчитать точнее)

Спасибо! Интересно. Такой вариант интересней, дает больше возможностей чем с ограничителем мощности. Имею три фазы и трехзонный учет. Сколько времени и усилий может занять оформление в госорганах в Киеве желаемого варианта учета?

Похоже, Вы не совсем внимательно читаете написанное, или не знаете что такое ШИМ и шунт. Пока не приведено ни одного. Озвучено в первом посте. На первом же обучении продавцов отучают общаться в такой тональности. Пока никаких знаний в интересующем предмете вы не засветили. Три поста ни о чем. Ощущение, что нахожусь рядом с гопником, которого интересует содержимое моих карманов. Желание сотрудничать - соответственное. В общем, не парьтесь. Получается, что солнце у нас, в среднем, светит один час в день? К написанному могу добавить - замена инвертора на инвертор с ограничителем будет стоить ок. 4000 грн. Другой вариант - замена счетчика на счетчик, который учитывает знак (Предполагаю, что дороже). Данные варианты решают все вопросы. Есть ли более бюджетные варианты?

Благодарю всех, кто читал мои посты и откликнулся по делу. Отдельная благодарность тем, кто не писал, уменьшив количество флуда в теме. Подозревал, что моя задача просто не решается, но надеялся, может я чего-то не знаю, или в последнее время что-то новое появилось в технике. Инвертор у меня ноунейм китайский, с Али. Есть вход для 12В и выход для подключения к сети. Если делу это поможет, готов и название переписать и сфотографировать. Предполагаю, что с инвертором ничего сделать не получится. Если неправ - поправьте. Предполагаю, что всякие манипуляции для корректировки мощности придется делать на низковольтной стороне (до инвертора) ШИМами или шунтами. Возник еще один вопрос. Существуют ли датчики мощности для сети 220, которые можно подключить к Ардуино, чтобы сделать ограничитель самостоятельно?

Дабы не провоцировать малоинформативные посты постараюсь свои вопросы сформулировать более конкретно. 1. Сколько времени в год 140Вт поликристаллическая батарея вместе с онгрид инвертором будет вырабатывать более 30Вт? (или где почитать об этом?) 2. Как можно ограничить максимальную мощность системы (без ущерба для минимальной) СБ+онгрид (чтобы не платить за отданную энергию)? 3. Есть ли более-менее бюджетный способ согласования мощности генераци с мощностью потребления дома? (чтобы не платить за выработанную энергию?) 4. Счетчик (трехзонный трехфазный) считает по модулю?

Якщо ТЕН трошки заріс - це не впливатиме на ефективність його роботи. Він просто буде нагріватися до більшої температури, бо іншого виходу виробленого тепла в нього немає. Аж допоки не почне його вимикати термозахист. Чи циркулює вода в змієвику для котла? Чи теплі трубки вхід/вихід теплоносія від котла?

Есть солнечная батарея, которая была куплена "на всякий случай" 12В 140Вт поликрист. Сетевое электроснабжение надежное. Напряжение пропадает два-три раза в год на час. К батарее был куплен онгрид инвертор. Постоянное потребление дома 30-70Вт. Есть ли смысл ставить? Идея - уменьшение счетов за электроэнергию. Попутный вопрос Как ограничивать отдаваемую в сеть мощность. Не будет ли счетчик считать по модулю, и мне придется платить и за отданную в сеть энергию? Счетчик трехзнонный Если нужно уточню название.

Якщо вода жорстка ТЕН міг зарости. Подивіться як працює бойлер вранці. Якщо він заріс, то періодично буде вимикатись тепловим захистом.

---Окончание--- Кроме того, остался нерассмотренным трехзонный учет электроэнергии и некоторое другое оборудование. Так, существуют водяные теплоаккумуляторы, емкостью 1000-2000л которые можно использовать для сберегания тепла, полученного по льготному ночному тарифу и использовать это тепло для отопления днем. Чем больше перепад температур в начале и в конце работы теплоаккумулятора, тем больше можно в нем запасти энергии. Для этого опять лучше низкотемпературная система отопления – теплые водяные полы. Кроме того сам теплый пол является теплоаккумулятором, благодаря большой массе и теплоинерционности. вместе с тем, водяные теплоаккумуляторы стоят сравнительно дорого, занимают полезное место в помещении. Также, если Вы используете электрокотел, то выделенной электрической мощности должно быть достаточно, чтобы в течение льготного времени зарядить теплоаккумулятор теплом. Выделенная электрическая мощность в этом случае должна быть втрое больше величины теплопотерь, или будут компромиссы с теплоснабжением в холода. Теплоаккумуляторы без воды. В них находятся специальные теплоемкие кирпичи, которые разогреваются электричеством в течении действия ночного тарифа до 600 градС, а потом в течение дня отдают тепло. Могут быть с вентилятором и без. Конструкция сравнительно простая. Пока стоят сравнительно дорого. Погодозависимые программаторы для котлов. Газовых и электрических. Такая система может поддерживать заданную температуру в помещении не только путем включения и выключения котла, но еще и может менять температуру теплоносителя в зависимости от уличной температуры. Благодаря этому помещения прогреваются равномернее, не допуская перегрева, что помогает сэкономить в пределах процентов. Для уменьшения расхода газа для отопления созданы конденсационные газовые котлы. Особенность их в том, что при работе они могут извлечь чуть больше энергии из продуктов сгорания. В том числе и путем конденсации воды на теплообменнике. Добавка тепла составляет до 10%. Чтобы получить эту добавку система отопления должна быть низкотемпературной. Существуют способы уменьшить теплопотери через вентиляцию. Рекуператоры отбирают тепло и влагу у уходящего воздуха и передают его входящему воздуху. Системы сравнительно сложные и дорогие, поэтому чаще используются в системах вентиляции для больших зданий. Грунтовый теплообменник. Для подогрева приточного воздуха. Воздух подогревается проходя по длинной подземной трубе, закопанной на глубине 2м. (Под землей сохраняется положительная температура). Также можно летом охлаждать приточный воздух. Сравнительно недорого обходится, если закладывать трубу вокруг фундамента на этапе строительства здания. Теплые полы. Водяные. Низкотемпературная система отопления. Теплый пол сам по себе позволяет экономить тепло. За счет более равномерного распределения тепла по высоте помещения. Обычные радиаторы подогревают холодный воздух, находящийся внизу чуть выше пола и создают поток горячего воздуха вверх, под потолок. За счет этого создается разность температур вверху и внизу помещения, а поскольку люди находятся в нижней части помещения и настраивают комфортную температуру именно внизу помещения, то в верхней части помещения создается область перегретого воздуха, которая вызывает увеличение теплопотерь. Теплые полы благодаря большой площади и нижнему размещению подогревают помещение наиболее равномерно, перегрев минимален, благодаря этому экономится тепло. Экономия обычно небольшая – единицы процентов. Теплые полы хорошо сочетаются со всеми источниками тепла. Однако для многих систем нужен дополнительный термосмесительный узел с отдельным насосом, чтобы согласовать высокую температуру котла и низкую температуру теплоносителя для теплого пола. Также есть ограничения на выбор материалов для покрытия такого пола. Идеально – кафельная плитка. Есть некоторые виды деревянных покрытий, которые можно использовать тоже. Электрический теплый пол. Вариант электрообогрева. Обычно используется в домах, где нет водяного теплого пола для подогрева небольших площадей (в ванной). Выбор покрытий – как и для водяного. Над электрическим теплым полом нельзя размещать мебель. (Чтобы избежать перегрева). Электроконвекторы. Экономичный вариант электрообогрева. Прокладка труб, теплоноситель не требуется. Отопление получается сравнительно дорогим, зато стоимость оборудования – небольшой. Подходит для помещений с временным пребыванием людей. Дач, съемных офисов и т.п. Инфракрасные обогреватели. Наиболее удачный обогрев на открытых пространствах – подогрев для рабочего места в большом цеху, на открытом воздухе, или там, где человек находится недолго – в гараже. Гелиоколлекторы. Теоретически могут использоваться для отопления, но практически, когда необходимость в тепле наибольшая – солнца нет. Поэтому наиболее часто используются для приготовления горячей воды, особенно в теплое время года. Существуют разные системы. Необходимо решать задачу избытка тепла при отсутствии расхода воды. Солнечные батареи. Вырабатывают электричество от солнечного света. Для отопления не используются т.к. дороги. Разве что при отсутствии электроэнергии для питания электроники и насосов. Для создания завершенной картины также можно рассмотреть вариант временного переезда в теплые края. Кроме того что это просто приятно, можно сэкономить на оплате отопления Если что упустил – пишите. Все написанное является субъективным мнением автора.

Идея текста – сделать обзор способов уменьшения затрат на отопление. Идея написания текста возникла потому что в свое время я не нашел такого источника, где в одном месте можно было почитать обо всем, а знакомые регулярно задают вопросы, которые повторяются. Теперь передаю информацию, собранную из разных источников за некоторое время для того, чтобы у читателя был выбор из большого числа вариантов, и подходы к определению их экономической целесообразности. Попутно постараюсь предостеречь от ошибок и развеять ошибочные стереотипы. На форуме пока по традиции разделены источники тепла на "обычные" и альтернативные. Стоимость энергоносителей и скорость вырубки лесополос могут привести к смене их положения. И через немного лет участники форума будут отписываться как ахают их знакомые при виде шикарного расточительного газового отопления, и уже не интересуются привычными тепловыми насосами, которые почти сравнялись по цене с электрокотлами... Продавцы газовых котлов будут предлагать их владельцам Бентли и Феррари и рассказывать что радиаторы, которые нагреваются газовым котлом дают тепло совсем другого качества... Подходов к вопросу экономии на отоплении есть несколько: 1. Теплопотери и их уменьшение 2. Выбор источника тепла 3. Уменьшение стоимости энергоносителя. 4. Расчет окупаемости Рассматриваемые пути, в основном, применимы к условиям отдельного дома. При этом многие способы могут использовать и владельцы квартир. Автор не претендует на непогрешимость, поэтому написанное лучше использовать творчески, выбрать для себя наиболее подходящие способы, и перед принятием окончательного решения подтвердить все расчётами для ваших условий. Теплопотери и их уменьшение Для принятия решения о целесообразности использования того или другого источника тепла важно понимать, какова величина теплопотерь здания, сколько будет стоить получение этого количества тепла из разных источников, как это соотносится с уже существующими тратами, и соответственно, каков срок окупаемости. Так, если у Вас маленькая, хорошо утепленная квартирка площадью 18 кв. м., со всех сторон соседи и величина теплопотерь меньше 1 кВт, то дорогостоящее оборудование будет окупаться ну очень долго, возможно больше срока его службы, т.е. никогда. И в таких условиях отопление относительно дорогим теплоносителем, который уже есть, может быть более целесообразным, чем использование энергосберегающего оборудования, которое никогда не окупится. И наоборот, если Вы отапливаете плохо утепленный дом с окнами от потолка до пола, и за отопительный сезон уходит дцать тысяч гривен, то с большой вероятностью, многие способы будут экономически оправданы, останется выбрать из них наиболее удачные и выгодные именно для вашего случая. Величина теплопотерь – это важная характеристика помещения, которая используется в дальнейших расчетах отопления. Рассчитывается обычно для самой холодной пятидневки года. В Киеве это температура ок. -20градС. Величина теплопотерь показывает, сколько энергии теряет помещение, когда внутри поддерживается желаемая температура. Это количество тепла нужно подать в помещение, чтобы компенсировать потери тепла, и чтобы внутри сохранялась желаемая температура. Если Вы подаете тепло непрерывно – это будет постоянная величина, а если вы часть времени топите, а часть времени не топите – то все равно Вам нужно будет подать в помещение такое же количество тепла, которое было потеряно. Величину теплопотерь можно вычислить теоретически, зная материал и площадь стен, перекрытий, площадь окон их теплосопротивление и некоторые другие параметры. Расчет можно сделать самостоятельно, в Интернете достаточно информации по этому вопросу. Достаточно в поисковике ввести запрос «Расчет теплопотерь помещения». Или обратиться в компанию, которая это сделает за Вас. Но при этом Вам все равно придется заполнить опросный лист, в котором указать все параметры помещения – площадь и материал стен… Величина максимальных теплопотерь помещения будет нужна для выбора мощности источника тепла. Также можно вычислить расход тепла на отопительный сезон, зная расход газа или электричества на отопление в прошлые годы. Это, конечно, будет приблизительная величина, потому что не все зимы одинаковы. Вместе с тем, эта величина достаточно достоверная, поскольку уже проверена практически. Вернемся к уменьшению теплопотерь. Способы уменьшения теплопотерь – утепление стен, перекрытий, использование теплосберегающих стеклопакетов, уменьшение средней температуры помещений. Использование этих способов позволяет не только уменьшить непосредственные затраты на поддержание тепла, а еще и уменьшить стоимость отопительного оборудования. Термоголовки Если у Вас водяное отопление, то установка термоголовок на радиаторы позволит уменьшить теплопотери за счет уменьшения перегрева помещений. Если у Вас есть коридор, или спальня, которая сейчас не используется в которых можно поддерживать температуру ниже чем сейчас, то установленные термоголовки помогут в этом. Вместе с тем, если существующая система отопления уже поддерживает температуру во всех помещениях на минимально допустимом уровне, то экономии от термоголовок не будет. Однако, учитывая сравнительно невысокую стоимость термоголовок их все же можно поставить в помещения, особенно, где могут быть нерегулярные притоки тепла – например, помещения с южной ориентацией окон, или кухня с плитой и духовкой. Программируемые термоголовки, которые могут самостоятельно поддерживать разную температуру в разное время суток и в разные дни недели. Такие термоголовки могут быть полезны для снижения средней температуры за счет «холодного» времени. Так, если в «холодные» 12ч в комнате будет +8, а в «теплые» +22, то средняя температура будет уже +15, что может дать экономию в десятки процентов. Вместе с тем, если ваш дом кирпичный, тяжелый, хорошо утепленный, то легко менять в течении суток температуру не получится. Т.к. дом будет остывать и нагреваться медленно. Следовательно, наиболее выгодны программируемые термоголовки для легкого каркасного дома, который может быстро нагреваться и быстро остывать. Вместе с тем, в случае тяжелого утепленного дома программируемые термоголовки могут быть тоже полезны, если холодное и теплое время будут чередоваться не так быстро, и дом будет успевать остывать и нагреваться, например, если вам тепло нужно будет только в выходные дни. При этом, если температуру можно опускать сразу во всем доме то есть смысл рассмотреть как один из вариантов решения задачи программатор для источника тепла. Один программатор на котел может оказаться дешевле десятка программируемых термоголовок. Термоголовки на радиаторы можно устанавливать в системе с принудительной циркуляцией теплоносителя (есть насос). В системах с электрическим, газовым, твердотопливным котлом. При установке термоголовок нужно оставить один (или в случае с тведотопливным котлом несколько) радиаторов без термоголовок, чтобы при одновременном закрытии всех термоголовок не пострадал котел. +Сравнительно недорогой способ -Экономия происходит не во всех случаях Утепление стен Утепление стен - один из вариантов уменьшения теплопотерь. Используется чаще всего пенополистирол (пенопласт) или минеральная вата. Обычно для домов из кирпича, особенно ранних годов постройки хорошо окупается и существенно снижает теплопотери. Стоимость и эффективность меняется в зависимости от сложности отделки поверхности и уже имеющихся теплоизоляционных свойств стены. Выбор материала минвата или полистирол похож на спор сторонников разбивания яйца с тупого или острого конца. Значимые различия будут для очень влажных коммунальных помещений типа пищеблока школьной столовой или многоэтажных зданий, где минвата имеет преимущества, т.к. обладает лучшими показателями влагопропускания и огнестойкости. Вместе с тем, с минватой труднее работать, а это существенно при самостоятельном утеплении. Есть ошибки, которых важно избежать при утеплении стен. В выборе материала. Есть экструдированный пенополистирол (цветной). Он тоже применяется для утепления. Но только ниже уровня земли. Он может использоваться ниже уровня грунта потому что совсем не пропускает влагу. По этой же причине на стенах выше уровня грунта он не будет держаться, т.к будет отрываться конденсирующейся на поверхности влагой. Продавцы утеплителя из минваты могут рассказывать, что в помещении, утепленном пенопластом будет влажно. Это не соответствует действительности, т.к. основным путем отвода влаги из помещения является вентиляция а не стены. Утепление помещения изнутри серьезно ухудшает условия для наружных стен. Точка росы перемещается в несущую стену, там конденсируется и замерзает влага, постепенно разрушая стену. Утепляем поэтому только снаружи. У производителей материалов для утепления есть в свободном доступе методички с описанием технологического процесса проведения работ. Есть смысл их изучить, и ознакомить с ними тех, кто будет проводить работы. +Универсальный способ уменьшения теплопотерь. +Действие сохраняется долго. +Уменьшает стоимость отопительного оборудования. +Здание лучше поддерживает температуру (тепло и прохладу). +Лучшее сохранение конструкции здания -Сравнительно дорогой. -Чувствителен к качеству выполнения работ. Замена окон/стеклопакетов. Самый крутой стеклопакет, с напылениями, пленками, газонаполненный, с пластиковой дистанцией пропускает тепла больше чем самая неутепленная стена такой же площади. Поэтому окнам есть смысл уделить внимание в плане сохранения тепла. Если окна старые, деревянные, то целесообразность замены на современные есть однозначно. Целесообразно сразу устанавливать окна с энергосберегающими стеклопакетами. Т.к. различие в окончательной стоимости работ по замене окон в случае если Вы заказываете окна с энергосберегающими стеклопакетами будет составлять единицы процентов, а различие в энергосбережении в десятки процентов. Если металлопластиковые окна уже установлены, то целесообразность замены стеклопакетов нужно просчитывать. На сегодняшний день в Украине для энергосберегающих стеклопакетов используют стекла с напылением (i-стекла) стеклопакет заполняется инертным газом, дистанция (вставка между стеклами) используется пластиковая. Такой стеклопакет не выпускает тепло из помещения наружу, и летом с улицы в помещение. Инертный газ, которым заполнен стеклопакет со временем улетучивается, ухудшая теплоизоляцию, вместе с тем, экономия тепла окупает дополнительные затраты, связанные с заполнением газом. Существуют пленки для утепления окон. Позволяют уменьшить теплопотери через окна. Пленка наклеивается герметично на раму и создается дополнительная воздушная камера. Особенно эффективны для окон с однокамерными стеклопакетами, и старых деревянных окон. Немного ухудшают вид окна и видимость через окно. Однако, когда в помещении, как ни старайся температуру поднять не получается могут помочь повысить температуру на один-два градуса. В скромные студенческие годы использовал прозрачную пленку, в которую заворачивают цветы и малярную ленту. Эффект был заметным. Утепление крыши/перекрытия. Один из наиболее эффективных и сравнительно дешевых способ уменьшения теплопотерь. Если есть доступ к перекрытию сверху, и это помещение (объем) не используются проще всего развернуть на поверхности мягкий утеплитель из минеральной ваты. Способ относительно дешевый (в сравнении с утеплением стен) и эффективный, потому что теплый воздух подымается вверх. Возможные ошибки – использование пленок под- и над утеплителем. Если пленка не проницаема для влаги, на ней может образовываться конденсат, со всеми вытекающими и капающими последствиями. Если чердак используется и нужно утеплять крышу – сложность конструкции возрастает. +Эффективный +Дешевый и простой +Легко выполнить самостоятельно. +Возможные ошибки легко устранить. -Сравнительно сложное выполнение на скатной крыше. Выбор источника тепла. Основными источниками тепла на сегодняшний день являются газ электроотопление, тепловые насосы и твердотопливные котлы. Корректно сравнить между собой можно все источники тепла кроме твердотопливных котлов. Если вас интересуют именно они (твердотопливные котлы) то для корректного сравнения Вам придется найти и подставить в формулы несколько переменных (стоимость и теплотворную способность твердого топлива) а также самостоятельно оценить затраты собственных сил на обеспечение отопления твердым топливом, потому что в отличие от других этих затрат много. Могу адресовать к описанию собственного опыта. По результату – котел понравился, идея отопления твердым топливом – не очень. Итак. Остались газ и электричество. Электричество в свою очередь разделилось на электрокотлы и тепловые насосы. Газовые котлы Выпускаются достаточно долго, за это время их конструкция доведена до совершенства, автоматика обеспечивает максимальный комфорт, и только стоимость газа заставляет искать другие варианты. Электрокотлы непосредственно преобразуют электроэнергию в тепло. Сравнительно недорогие, от нескольких тысяч гривен. Все типы электрокотлов имеют КПД ок. 99%. Без исключений. Даже с самыми экзотическими способами извлечения тепла. +Сравнительно дешевые +При определенных условиях выгоднее газа -Необходима достаточная электрическая мощность Тепловые насосы – сложные машины, в которых используется принцип переноса тепла, как в холодильнике. В результате переноса на один затраченный киловатт электроэнергии мы получаем несколько киловатт тепла (до пяти). (В несколько раз больше чем в электрокотле) Тепловые насосы существенно дороже, потому что устроены сложнее. И в свою очередь разделяются в зависимости от того, откуда берут тепло – из воздуха, из грунта, или из воды. И также делятся в зависимости от того что могут подогревать в доме – воздух или воду для радиаторов или теплых полов. Рассмотрим для простоты наиболее распространенные типы – воздух-воздух и грунт – вода. Другие тепловые насосы будут на них похожи. Тепловой насос воздух-воздух очень похож на обычный кондиционер. Собственно, он и является обычным кондиционером, который дополнительно приспособлен для работы на обогрев при отрицательных температурах на улице. Вместе с тем, тепловые насосы воздух-воздух имеют особенности, которые ограничивают их широкое применение. Во-первых цена. Один такой кондиционер стоит ок. 1500 долл. При работе обычная сплит система создает поток воздуха. Внутренний блок обычной сплит системы размещается под потолком, а самый холодный воздух находится у пола. Поэтому вентилятор внутреннего блока должен работать достаточно интенсивно, чтобы теплый воздух, который выходит из внутреннего блока «добивал» до пола. Шум интенсивно работающего вентилятора (и наружного блока) может мешать спать. Существуют кондиционеры с внутренними блоками, которые можно, как и обычные радиаторы разместить под окном, однако ценник на такие модели пока что не совсем гуманный. Кроме того, кондиционеров, которые способны уверенно обеспечить теплом помещение при всем диапазоне уличных температур (А для Киева это – 25) не так уж и много, и выпускают их в основном именитые бренды. Еще одна особенность – такой отопительный кондиционер должен находится в каждом отапливаемом помещении. Исходя из вышеизложенного такие тепловые насосы будут вполне уместны в больших не спальных помещениях. Для спален можно взять воздушный тепловой насос с напольным размещением внутреннего блока, или размещать настенный внутренний блок как можно ниже. Удобной функцией такого теплового насоса является программируемый недельный таймер, который будет автоматически включать и выключать кондиционер по времени суток в зависимости от стоимости электроэнергии даже если Вас нет дома. Бонусом для такой системы отопления будет являться возможность поддержания прохлады летом. +Значительное снижение стоимости отопления +Меньшая электрическая мощность (по сравнению с электрокотлами). +Создают прохладу летом. +Возможность установки по частям -Высокая стоимость -Создают шум и воздушный поток. Существуют и другие типы тепловых насосов. Например, тепловой насос грунт-вода. Сам тепловой насос размещается в помещении (один на весь дом) Тепло он получает от системы трубопроводов, которые устанавливаются в скважинах на территории вашего участка и передает тепло в отопительную систему дома. Практически бесшумен (в сравнении с системой воздух-воздух). Для нормальной работы очень желательна низкотемпературная система отопления – теплые полы, либо в крайнем случае радиаторы втрое большей площади. Стоит такой тепловой насос вместе со скважинами от 5 тыс долл. К стоимости добавляется стоимость системы отопления дома (если ее не было). Некоторые такие тепловые насосы имеют функцию приготовления горячей воды. Существуют тепловые насосы такого же типа, которые могут выдавать и более горячий теплоноситель, и работают с обычными высокотемпературными системами отопления, однако при этом они чувствительно дороже и при этом менее эффективны. +Используют существующую систему отопления дома +Бесшумны +Могут обеспечивать горячую воду -Стоимость оборудования -Необходима территория участка для размещения теплообменника -Необходима низкотемпературная система отопления. Давайте теперь сведем полученные результаты в таблицу для наглядного сравнения. В таблице несколько граф и столбцов, в которых указана цена одного кВтч тепла, полученного от разных источников. Для расчетов взяты цифры стоимости электроэнергии в 2017г. Стоимость кВтч тепла полученного от газа взята для сравнения, находится в последней колонке. Один кВтч тепла от газа стоит 90коп. Итак. Первая строка. При отоплении обычным электрокотлом 1кВтч электроэнергии даст 1кВтч тепла. При потреблении до 100кВтч (очень мало) стоит 90коп. Как и газ. Никаких преимуществ. Следующая колонка в этой же строке. При потреблении больше 100кВтч электроэнергии цена еще возрастет. 1кВтч тепла от электрокотла будет стоить уже 168коп. Газ в таких условиях дешевле. Вывод. При обычных условиях электроснабжения отопление электрокотлом (электрорадиаторами, электрическими теплыми полами) не имеет преимуществ перед газовым отоплением. Следующие две колонки в этой же строке – отопление тепловым насосом. Тепловой насос дает на один затараченный кВт электроэнергии несколько кВт тепла. Допустим, что наш тепловой насос дает в три раза больше тепла на один затраченный кВтч электричества. Тогда Стоимость кВтч тепла при расходе электроэнергии до 100кВтч будет составлять 30коп, или 56 копеек при расходе больше 100кВтч. Вывод1: Отопление тепловым насосом выгоднее чем газом и электрокотлом. При любых условиях. Вывод2: Подключение газа на сегодняшний день экономически необоснованно, если Вы имеете достаточную мощность для электроотопления. Уменьшение стоимости энергоносителя Существуют и другие пути уменьшения стоимости отопления Можно установить зонный счетчик электроэнергии, который при двухзонном учете будет считать стоимость электроэнергии в течение 8 ночных часов вдвое дешевле. Можно также оформить тариф на электроотопление, благодаря которому в холодное время года льготных киловатт будет не 100 а 3000 в месяц. Эти варианты представляет нижняя строчка таблицы. При отоплении электрокотлом во время действия ночного тарифа и расходе электроэнергии до 100кВтч стоимость кВтч тепла будет 45 коп. Вдвое дешевле, чем газом. Однако 100кВтч в месяц это очень мало, но если оформлен тариф на электроотопление, то можно расходовать по этой же цене 3000кВтч. А этого уже вполне может хватить на отопление. При неоформленном тарифе на электроотопление и расходе больше 100кВтч в месяц стоимость 1кВтч будет 84 коп. Практически как и газ. Внимание! Возможность получения тарифа на электроотопление не связана с наличием газового отопления. Подключенный газ не является основанием для отказа в получении тарифа на электроотопление. Вывод. Если устанавливать электрокотел для экономии при наличии газа, то экономить получится ночью, если установлен зонный счетчик и есть тариф на электроотопление. Следующие две колонки нижней строчки – стоимость кВт тепла от теплового насоса. При ночном тарифе до 100кВтч или оформленном тарифе на электроотопление до 3000кВтч стоимость 1кВтч тепла будет составлять всего 15 копеек. Без тарифа на электроотопление (больше 100кВтч) ночью кВтч тепла будет стоить 28 копеек, что тоже неплохо.  Расчет окупаемости. Тепловой насос штука недешевая. На разнице в стоимости кВтч тепла мы выигрываем копейки. Есть ли смысл устанавливать себе? Давайте определим за какое время тепловой насос компенсирует собственную стоимость. Условно отопительный сезон для использования теплового насоса (ТН) пусть будет 150 дней, в течение которых он будет использоваться 8 часов ночью и 12 часов днем, двухзонный учет и тариф на электроотопление у нас уже оформлены, выдаваемая тепловая мощность 3кВт. Стоимость ТН 40500грн. Например, Мицубиши электрик Зубадан MUZ FH 35 VEHZ Этот тепловой насос способен давать тепло до -25 градусов и имеет программатор. Тогда, экономия на каждом кВтч тепла ночью 90-15=75коп. Экономия на каждом кВтч тепла днем 90-30=60коп. Экономия каждый час ночью 75х3=225, днем 60х3=180. За сутки 225х8+180х12=3960коп. т.е. почти 40грн в сутки. 3960х150=594000коп. т.е 5940грн в год. 40500/5940=6,82 года. Т.Е. срок окупаемости ТН меньше 7 лет. По такой методике можно вычислить срок окупаемости любого оборудования Расчеты не претендуют на окончательную точность, точнее для себя Вы сможете посчитать сами. Например, можно обеспечить более экономное отопление и с более дешевым кондиционером, минимальная температура работы для которого не –25, а –15 градусов, он может не иметь недельного таймера, работать более шумно, быть чуть менее энергоэффективным но при этом и стоить в три раза дешевле. Если у Вас есть газ, то одну-две недели в отопительный сезон будете дотапливаться газом или электрокотлом. В результате такой вариант отопления даст чуть меньше комфорта, зато сэкономит деньги на первоначальном оборудовании и окупится быстрее. Если Ваш выбор комфорт и надежность, то выбирать можно из моделей Мицубиши электрик или Дайкин. Эти производители публикуют полные технические данные своего оборудования. Есть чуть менее именитые производители – Мицубиши хеви, Фуджитсу, Панасоник. Это субъективное мое впечатление на основе данных каталогов. Главный параметр, за который идет борьба у производителей тепловых насосов это СОР(англ.) коэффициент преобразования он показывает во сколько раз больше тепловой энергии дает тепловой насос в сравнении с обычным электрокотлом. У хороших моделей этот показатель может достигать 5 и выше. Дьявол, как обычно, кроется в деталях. Некоторые производители его измеряют в малореальных, благоприятных для теплового насоса условиях, например при +7 градусах на улице и +20 в помещении. Более точную картину дает среднесезонный показатель SCOP, для которого тоже есть нюансы. Этот показатель имеет разную величину для разных климатических зон. Косвенным признаком способности нормально работать на отопление для кондиционера является вес наружного блока. (При одной и той же указанной мощности). Чем наружный блок тяжелее, тем лучшими параметрами обладает тепловой насос при работе в холода. ---Продолжение следует---

Если у Вас не каркасный дом, много сэкономить не получится. Дом имеет величину теплопотерь, которая зависит от разницы средних температур внутри и снаружи. И это тепло, которое было потеряно нужно подать в дом. Когда Вы его подаете, потом не подаете, а потом снова подаете, то в среднем Вы получите приблизительно такую же величину, как и в случае равномерного подогрева. Если дом не каркасный, то программируемые термоголовки не принесут большой экономии, по тем же причинам. Заметная экономия будет происходить, если Вам удастся снизить среднюю температуру, за счет "холодного" времени суток. Сложность в том, что тяжелый, а особенно хорошо утепленный дом остывает (и нагревается) медленно, а это будет мешать существенно снизить среднюю температуру.

По результатам собственного пользования термоголовками. Термоголовки поддерживают температуру "по мотивам" выставленной температуры. На точность влияют температура теплоносителя (т.к. батарея все же подогревает головку) и окружающее пространство, поток холодного воздуха от окна зависит от уличной температуры. В результате температура в комнате +- градусы. Точность может повысить выносной термодатчик. Интересней программируемые термоголовки (если собираетесь менять), которые поддерживают разную температуру в разное время суток. Был впечатлен, когда термоголовки самостоятельно перешли на летнее время. Точности не добавляют, но вариантов использования больше. ИМХО. З.Ы. А есть ли у Вас в комнате термометр?