Слободарий

Пока нет. Спасибо. Походу выяснилось, что жесткость сильно повышает шунт. (клапан, по которому часть воды минует умягчитель). Пока разбираюсь с ним. Потом планирую разобраться с циклом регенерации. Есть ли где-то методика расчета длительности фаз цикла регенерации? Есть ли у Вас опыт восстановления смолы?

Если это экструдированный пенополистирол (цветной), то у него отсутствует паропроницаемость. И со временем оторвется все. Все технологические ухищрения для этого материала при утеплении стен будут влиять на размер отваливающихся кусков и промежутка времени через который это произойдет.

ИМХО мостиком холода будет. Если это стяжки, то удалил бы и утеплил бы.

Если можете, распишите плиз подробнее оборудование. Похожая ситуация. Соль начинает надоедать. И, похоже, смолу уже пора менять у меня.

Какова идея замены?

Если недорого и эффективно - то воздушный тепловой насос (кондиционер с обогревом). Если оптимально - теплые полы и разные источники тепла.

ИМХО, если на обогрев, то ставил бы в метре от пола. Чтобы на не самой большой скорости вентилятора теплый поток добивал до пола. Ну и не совсем низко, чтобы пыли много не собиралось.

Извиняюсь. Стеклопластиковая, стекловолокно в смоле, которая есть в Эпицентрах.

Вопрос, собственно, в названии темы. Существует стеклянная арматура. Дешевле и не ржавеет. В описании работ по газобетону указания на стальную. Есть ли обоснование? Применима ли стеклянная арматура для данных целей?

Дайте ссылку на техкарту такого метода.

да, конечно. Там нет никаких высоких технологий.

Предстоит утеплить пол балкона. Внизу под балконом комната, которую, собственно и утепляем. Сейчас есть 2 слоя по 20 мм ЭППС и плитка ГРЕС. Прошу помощи определиться с вопросами: 1. Какой правильный материал для утепления? ЭППС, ППС? 2. Оставлять ли имеющуюся плитку с утеплителем? (Лежит, вроде, беспроблемно, только затирка местами начала выкрашиваться). 3. Какой пирог должен быть, чтобы утеплитель не продавливался? (Максимальная нагрузка - кресло, стол)

У вас вариант нормы. Похоже, Вы просто испугались, увидев незавершенную работу. С поверхности плитки тонкий налет затирки должен легко отмыться. Не бойтесь мочить швы (Если собираетесь мыть сами). Им (швам) смачивание пойдет на пользу. Тон для вопроса - лучше вежливый, ибо отклонение от технологии непринципиальное. Обычно плитку вымывают через сутки. З.Ы. Считается ли работа завершенной? З.З.Ы. Оплачена ли работа?

Может, как вариант, слвать воду из бойлера перед пользованием?

Подскажите плиз по срокам выполнения работ. Утепляю пенопластом стену квартиры, которая выходит в общий коридор. Пенопласт наклеен, сделан армирующий слой с сеткой. Планирую второй слой армирующий, затем гипсовая шпаклевка - грунтовка - покраска. Вопрос. Нужны ли зазоры по времени между слоями больше суток? (грунтовка 4ч)

1. составить представление о технологии В Ютубе есть много видео об использовании технологий, о которых вы говорите. Посмотрите. Ничего сложного там нет. Выберите приблизительно то, что захотите использовать. 2. Материалы, если вдруг испортите, можно докупить. Гипсокартон не из золота делают. 3. С подсветками есть нюансы. По поводу будет ли достаточно света. Особенно от лент. Есть светодиодные линейки. Они обычно ярче. Будет лучше попробовать приложить и посмотреть хватит ли вами света на месте, договорившись с продавцом о возможном возврате. Свет можно сделать на 12В. Для ванной это безопаснее. Лучше предусмотреть доступ ко всем частям света на случай необходимости замены.

Спасибо ТС. Я думал я не так что-то сделал. На дюбелях болтаться начал.

ИМХО они все царапаются. Царапины (и грязь) меньше видны на белой. Но на белой (молочной) хуже видны цифры (как в тумане)

C Баумитом у меня были проблемы. До того, как понимаю, работал цементными. Все более-менее получалось. Баумит быстро начал схватываться и плохо растекался. (А нужно было подлить тонким слоем). Пришлось собрать и обратно в мешок. Я не отделочник.

Искал (ищу) для жестяных. Для стеклянных есть профессиональная, как в магазинах трехлитровые банки соков открывали, с рычажком. Действует исправно, как и раньше. А вот с жестяными с режущим роликом не складывается. В конце советских времен начали появляться с зубчатым колесиком с барашком и выдвижным ножом. Конструкция примитивная, в сравнении с современными, но действовала. Предполагаю, что жесть теперь на банках другая, но не могу понять, неужели на нее нет инструмента? Фото 1 не действуют, ищу работающую альтернативу. Фото 2 работают

В доме накопилось около 10 шт консервных ключей, которые не работают. С двумя ручками и барашком. Покупаются новые, но в лучшем случае откроют пару банок, а потом как и все семейство. Соскакивают с канта и не режут. Может это только у меня так? Может нужно курсы какие-то закончить чтобы ключом пользоваться? Поделитесь, кто решил эту проблему.

ИМХО для принятия решения информации недостаточно. Если у Вас 6м.кв. в виде черной рассыпающейся трухи, из которой торчат грибы в детской, куда нужно класть ламинат это одна ситуация. Если у вас в гараже подмок кусочек размером с пятачок и слегка потемнел скраю, то это другая ситуация. В обоих случаях - грибок на подмокшем ОСБ.

Уложена плитка на пол на кухне. 45х45. Со временем обнаружилось что несколько плиток бухтит. Натыкать носом кого-то не вариант, т.к. укладывал сам. Есть ли у кого -то опыт исправления такой ситуации без удаления плитки? Есть идея просверлить отверстие сверлом по керамике и залить туда нивелирку шприцом. Плитка с рисунком и отверстие видно не будет, а особенно, если залить его эпоксидкой.

Ну, так напишите лучше! Пытаться оценивать других и делать многозначительные намеки проще. Это можно делать даже не имея регулярных знаний по предмету! Написал то, что знал, и что было бы полезно мне знать до начала моих работ. Для мастеров некоторые нюансы разумеются сами собой, а новички наступают на грабли. З.Ы. Работника, склонного к общению в таком стиле на работу бы не взял. Ибо есть склонность искать косяки у попередников, вместо исправления собственных. ИМХО

Шпаклевки делятся на старт и финиш потому что у них разные свойства. Лучше их не мешать. Стартовая крепкая, шлифовке поддается плохо, ровной поверхности не дает, при этом дает малую усадку (Можно наносить толстый слой), на нее хорошо ложится финишная. Наносим первый слой, заполняем дефекты. Делаем так, чтобы ничего не торчало, потому что потом не сошлифуете. Второй и последующие (если нужно) слои финишная. Она хорошо разглаживается при нанесении, а потом при необходимости легко шлифуется. Второй слой накладываем так, чтобы не оставалось ямок, канавок, а лишнее для шлифовки было минимальным. Грунтовки пусть вам подберет сомелье по вкусу я в них не разбираюсь. Знаю что есть под краску и другие. Особой разницы не заметил. У обычных гипсовых шпаклевок есть рабочее время Его превышать нежелательно. Готовить каждый раз в чистой (тщательно вымытой после предыдущего замеса) посуде. Хорошая стартовая - турецкая в бело-зеленых мешках в эпицентре. Дает зернистую поверхность. Финишных много разных хороших. По вменяемым ценам был Siniat. Хорошо разглаживался (тянулся). Только финишный, не суперфиниш. Каждый слой после нанесения шлифуем. Последний - тщательно и мелкой сеткой. При шлифовке силу не прилагаем. Фугенфюллер оставьте для гипсокартона. Вы разоритесь на нем, если в штробы пихать. Он хорош как финишный, но шлифуется труднее. Перлфикс мало подходит для ваших целей. Разве что штробы позакладывать. Пену вырезаете немного поглубже чем со стеной. Шпаклюете начиная со старта. В помещении поддерживаете высокую влажность, чтобы шпаклевка схватывалась до того, как засохнет. ИМХО