Nickdecker

Сделать можно, но сначала разобраться зачем. Если кабель в коробе, сечение,тип кабелей и их автоматов выбраны верно, поправочные коэф. на совместную прокладку учтены, запас по заполнению короба не менее 40% - то датчики не нужны, тепловой расцепитель отключит линию при перегрузе. Если есть желание заморочиться з датчиком, то подключить его к контакторам нет проблем, а вот с типом такого датчика не подскажу, не интересовался никогда.Проблема в том, что отключать( и долго искать) придется все линии, при перегрузе в одной и не факт, что одна линия нагреет короб до 60-70). Не очень идея на счет датчиков.

Все верно. Замечание касалось УЗО,которые расположены каскадно (друг за другом).В топочной одно УЗО на 63, а после него 25А - лучше или убрать УЗО на 25А или поставить 25А на группу бойлер и теплые полы, а на 63 убрать. Разрядник неверно подключен, через него ток не проходит, включается в параллель до ввода, к отдельному АВ. Вырезка из каталога для первого ознакомления с разрядниками: catalog_.pdf

Это карта селективности автоматов SE из каталога. Там их несколько штук для разных автоматов. Пользоваться так же как табличкой умножения - в горизонтальной строке вышестоящий АВ, в вертикальной - нижестоящий, перекрестная ячейка значение селективности. Т - полная селективность, 130А ток предельной селективности, выше которого АВ отключаться одновременно. верно Будет. Отключать аварийные режимы будут автоматы в линии.

Понижение на один номинал эффекта не даст, одновременно отключатся. Два автомата на 40А замените на выключатели нагрузки. Здесь табличку селективности приводил www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=64422&page=501 сообщение 10005.

Так ЗУБР + Контактор, там же в инструкции написано. (Забыл,это только для 1-ф 40А без контактора тянет) Да хоть на кажду лампочку по УЗО, вот выдержки из норм куда ставитьwww.kvk-electro.com.ua/fileadmin/kaplina/Doepke/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE_%D0%A3%D0%97%D0%9E_%D0%94%D0%91%D0%9D.pdf И главное. Кругом 40А АВ, где то коротнет- погаснет весь дом,долго искать будете место аварии. Замените АВ 40А на выключатели нагрузки, кроме вводного.

Зачем так сложно? Один 3-х фазный зубр в щит топочной и не надо городить это все схемы, контакторы и т.д. Столько УЗО наставили.. зачем на котел, насос и т.д. УЗО? УЗО ставим кругом,где оборудование включается в розетку.

Если вкратце - на пушечный выстрел не подпускать этих (не)людей к электрике! 1.почему ШВВП-2 - как минимум прокладывать ВВГ-П. Использовать кабели с индексом "нг" в зависимости от способа прокладки. 2. К розеткам они ведут кабель сечением 1.5 мм2,так как в клемники современных розеток (например Gira) - нагло врут или Gira,выходит, хреновые розетки(не верится в это). К розеткам 2,5мм2. 3. Они не хотят делать распределительных коробок - это хороший подход. 3.1.Кабель будет идти под потолком - под или за потолком?Что говорят нормы о кабелях за потолком, читать здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=176679&page=4 Потому гофра,которую заложили под кабель - сразу выбросить из спецификации. 3.2 На кухне где много розеток кабель будет идти горизонтально - горизонтально кабель прокладывается не выше 500мм от пола, не ниже 200мм от потолка(нормы). Розетки рабочей зоны на высоте 1,2м. 4.Все проводные соединения будут выполнены через клемники - на свет - верно, на розетки - у современных по 2 контакта для фазы/ноля/заземления, специально,чтобы не городить клеммники. Щиток: Номиналы автоматов на свет и розетки неверные. Защиты по напряжению не предложили. Линий на 200м2,как то мало. На двушку в среднем 10 отходящих линий, а здесь 14.

Просьба, людям, не имеющим специальной квалификации, проектантов не ругать! можно, проводка в мет. трубе, недавно обсуждалось только - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=176679&page=4.

Для начала тип бойлера хорошо бы указать и мощность - есть 1 и 3-х фазные. Без заводской вилки не видел еще бойлеров. Можно же тупо в магазин бытовой техники зайти и посмотреть. Установка клеммных коробок в большей части ванной запрещены. На машинку и бойлер установить отдельные автоматы после УЗО.

Датчик имеет свои контакты, которые при срабатывании замыкают/размыкают электрическую цепь, в которую он включен.

Открываете схему, которую вы сбросили и сравниваете буквы с моей- T(на моей схеме) = L(на заводской), L = SL, N = N.

Если не ошибся и угадал устройство таймера в вентиляторе, то достаточно поставить контакт в цепь с буквой Т (датчик, который будет замыкаться, при откл. свете). Попробуйте сначала на столе собрать схемку с вентилятором.

Поищите схему своего вентилятора и выложите. У вентиляторах с таймером может быть 2 функции, одна из которых вам и нужна, и работает без датчиков.Только перемычку (заводскую) нужно будет в самом вентиляторе переставить .

Да и кирпич штробить.

Кривизна стен на глубину подрозетника не влияет, а вот на плотность прилегания рамочки розетки/выключателя - очень даже. Но это уже вопросы к штукатурам, тем более они лично заказчиком наниматься и контролироваться будут. Заходит первым электрик, а если он устанавливает всю электрику вплоть до рамочек на розетки, то заходит в два этапа.

Не удобная последовательность: штукатурить - штрабить - опять штукатурить штрабы - финишная штукатурка. Проштробил - пробросил кабель - заштукатурил все и забыл.

После упоминания "ляпухов", можно серьезно усомниться в качестве электрика. Номы говорят штробить.

Зависит, для этого есть таблицы селективности у производителей и там есть пределы селективности, после которых автоматы отключаются одновременно.

Это исходя из понятия селективности.Только это все до одного места(в модульных автоматах) если номиналы на вышестоящему и нижестоящему автомата не отличаются в 2 раза. Для примера, если на вводе 25А, а на розетке 16А, то, при КЗ в этой розекте, они отключаться одновременно и "погаснет" весь дом/квартира. А если на вводе 32А, а на розетке 16А, то первым отключиться 16А автомат.

Конечно, просто не так хорошо распространен у нас, как приведенные выше бренды.

В номинальном токе отключения КЗ разница. Для дома 4,5 кА достаточно. Мое мнение: 1.ABB ,Schneider Electric 2.Eaton Hager Legrand А вообще, это же топовые производители, все хороши. Ну и у разных производителей есть разные линейки( я вскользь автоматы SE сравнивал electricposts.blogspot.com/2015/07/schneider-electric.html)

Скорей всего вводной кабель 4-х жильный, а земля идет от щитка к дополнительному контуру заземления. Можно в одной штробе.

Да тут какой вопрос такой и ответ - лично я не понял какой "колхоз" хотят спрятать. Тот,что внутри - написано было, что в коробе, если штробить пол, то с отступом от стены минимум на 10-15см(на всякий случай).Или осталось только сделать эстетический вид ввода снаружи?

Какие то взаимоисключающие два предложения(вдоль = парараллельно = горизонтально). Так как показано на картинке и в описании - вполне нормальный вариант.

Советую зарегистрировать новый ник, 3 коммента и 3 полностью провальные. Лучше уж не отвечать и не топить себя все глубже.