Блуждающий ТВЭЛ

Скажем так, из практики очень близких мне людей, в памяти случай многочасового фееричного отливания замерзшей трубы почти кипятком через унитаз, с вычерпыванием оттуда же. Но, можете рискнуть, но не забудьте как минимум о двух о ревизиях на трубе, одна сразу по выходу из дома, и одна перед септиком.

Зимой воду можно перекачивать в компостную яму, там выше нуля обычно. И червячкам веселее. Думаю над тем, чтобы часть финишных стоков отвести в компостную яму на постоянной основе.

Вниз? Так все равно всплывет. И камера вентилироваться перестанет. Нарисуйте! ;)

Так вы рекомендуете отказаться от входного тройника и лить на корку??

Да, это по идее обслуживаемые узлы. В заводских септиках они могут быть встроенные либо в комплекте, в колхозном варианте выше в теме naupv приводил фото. Дырявая бочка с керамзитом. Добавлено через 7 минут Давайте сначала, вы предлагаете отказаться от входного тройника, чтобы поступления из дома лились на корку? Добавлено через 11 минут Скажем проще, "прочистка" - это дыра в крышке септика над тройником.

Та говорите Скажем так, соль в том, что первые камеры уже построены больше года назад, когда думал делать двухкамерный с дренажом из второй. Достроить третью камеру из бетонных колец 2800 грн, на днях говорил с колечниками, в принципе подъемно. Трубы проложу сам, они уже куплены. Люки пока бетонные, поработают пока так. Дальше разживусь на декоративные. Остается тоннель или другая разновидность дренажного поля. Лепить блоками или графами давит жаба, оно того не стоит. Сыпать щебнем и через 5 лет раскапывать тоже не вариант. Потому "психую" с илоуловителями. Возможно, вкопаю никосбудовский дренажный колодец (бетонный), но опять же вопрос длины цикла использования до заиливания. + как вариант, забить на заиливание, а вкопать в конце схемы еще пару колец, назвать это дренажным колодцем, и установить там дренажный насос, и периодически перекачивать воду в компостный бункер. Скажите, вопрос газообмена и уровня жидкостей правильно решен на моей схеме?

Опечатка в эскизе, нагрузка на грунт по таблице с учетом фракции 110-115 л/м.кв/сут, нолик пропустил. Соответственно дренаж рассчитан на тонну, первая камера суточный расход х 3, вторая объем первой /2, третья отстойник. Цель всего огорода - удлинить цикл работы дренажа за счет фильтрации ила. Это во-первых. Во-вторых, до водозабора глубиной 14 метров по горизонтали тоже около 20 метров. По прямой получается 24 метра, по воде все те же 20, а это ерунда. Хочу быть уверен в очистке, это второе. Добавлено через 34 секунды Что имеете в виду под "прочисткой"? Добавлено через 1 минуту Вот вопрос, нужно ли понижать уровень в третьей камере относительно первых двух?

Набросал эскиз септика. Скажите, что я псих, или подскажите, что правильно, что нет.

Отводы от точек 50, от унитазов 110, магистраль 110, уклон 2 см на метр длины. На входе под пол и выходе из фундамента по ревизионному лючку, снаружи фундамета в утеплении и ниже промерзания, трубу брать "рыжую", собирать "от ямы", фундамент пройти через гильзу, запенить малорасширяющейся пеной и заштукатурить. И ничего подниматься не будет.

Читал переписку выше.... много думал....

+ я имел в виду - никаких соединений именно в самом проходе, т.е. в дырке в стене. Проход только цельными участками.

Все синеньким прямо в цитате Добавлено через 5 минут Со скотчем надежней, но я лично не скреплял. Единственное что, уплотнительные кольца (не забудьте их набрать когда берете трубы) лучше хорошо обработать составом для сборки труб, он с силиконом вроде. Иначе уплотнения со временем "уйдут" и труба может протечь. И вот тут Korni очень даже прав со своим скотчем. Некоторые вообще собирают на силикон сантехнический, тоже вариант, наверное. И кстати, никогда не собирайте "на пробу" с уплотнителями - можете уже не разобрать, особенно если чуть подсохшие. Уплотнители одевайте только перед финальной сборкой, а все проверки делайте на пустое уплотнение. p.s. Монтажное проклятие теплоэнергетиков, когда затягивается последний из 45 болтов на люке фильтрующей башни, кто-то из бригады спотыкается о прокладку, которую забыли проложить под этот люк.

Попробуйте в гугле поискать по фразе "правила устройства канализации", есть много материала с картинками.

Тогда вам в тему "Колхозим септик своими руками"

1. Мы протянули 40мм трубу от скважины через фундамент прямо в теплопукнт. Идея 40мм в том, что бОльший диаметр и, соответственно, площадь, при нашей длине, будут способствовать гашению гидроударов от включающегося насоса в кессоне. С другой стороны, если с этой трубой какая-то случится проблема, внутри нее можно пропихнуть 32-ю т.е. и использовать как обсадную. Т.е. ремонтопригодность ввода 100%. 2. Гильза для кабеля - то же самое, 32 труба от траншеи до щитка, а можно и от столба до щитка, если не очень далеко и хватит сил протащить. И не забудьте, что у вас будет не только ввод, но и вывод, на скважину, свет, ворота, ввод с генератора и т.д., потому у нас две 32х трубы, и то боюсь, может не впихнуться все. 3. Тут вопрос к монтажникам тепловых насосов. 4. Канализация, гильзуете ленту фундамента трубой +100мм от вашей, после прохода запениваете слаборасширяющейся пеной, и штукатурите с обеих сторон. Все трубы прокладываете ниже уровня замерзания, кабельную трубу нужно обезопасить от попадания воды внутрь т.к. бывали случаи, кусок льда в трубе передавливал кабель. Да, глубина входа в септик (и его рабочий объем) так и получается "как получится" исходя из длины трубы и места расположения. И не забудьте о вентиляции канализаионной трубы (фановая труба) Проходы сквозь стены под углом 90`в НЕнесущих стенах, в несущих стенах проходы не делайте ни для чего. Проходов под домом делайте как можно меньше, чем короче до стены, тем лучше. Повороты канализации набирайте уголками малых значений, например 90`=2x45`, не забывайте об уклоне 2 см. на метр длины. Все проходы делайте цельными кусками, никаких соединений в точках прохода чего угодно. Не забудьте на выходе канализации из дома и на уходе в доме в пол, поставить по ревизионному лючку так, чтоб поддомную трубу можно было через них прочистить. Трубы с водой и канализацию укладывать в теплоизоляции, на песчаную подушку, после укладки в траншею обсыпать 20 см песком сверху и выложить по верху всех труб ряд обломков кирпича, шифера и т.д. Тогда вы или рабочие, по ошибке копнув в сторону кабеля, грохнут лопатой по кирпичу, а не по трубе или кабелю. На этапе фундамента достаточно, чтобы из пола торчал раструб, в который вы сможете втыкать все, что вам нужно. Чем ниже он будет, тем лучше, т.к. он задает высоту всей системе. Остальное сделаете перед чистовой заливкой полов. Трап из гаража лучше в ливневку. Но как там насчет загрязнения природы нефтепродуктами??

Ойойой.....

Ксения, если можно, поподробней насчет решения, а то я чето совсем запутался. Если из дренажа не уходит сток, значит, объем стока превышает фильтрующую способность грунта данной площади. По причине недостатка той самой площади, либо заиливания зоны контакта, либо того и другого. "Читал ваш пост, много думал".... как увеличение объема щебенки может повлиять на слабое место - впитываемость стоков грунтом? И вот еще. Допустим, вы перенесете дренаж в другое место и все станет хорошо. Но если текущий дренаж заилился, значит, заилится и следующий. Может быть, нужно сделать что-то, чтобы ил не летел в дренаж???

Пальцем в небо. Кислотность и состав конденсата немного гуляет от состава топлива, влажности и т.д. А в септике микрофлора. Я лично не буду рисковать, а буду собирать конденсат в отдельную емкость.

Т.е. вся система двухкамерная получается + поле фильтрации, да? При этом вторая камера аэробная? У меня по плану первые две камеры анаэробные, "по схеме из интернетов", + третья аэрационная, в ней 1-я секция обслуживаемый илоотстойник, дно ткрытое в грунт + небольшое поле фильтрации как резерв для залповых сбросов. Где-то так. Грунты песок/супесь, фракцию не помню, по техничке(бурились геологи) до 110 л/сутки/м.кв, так что перестраховываюсь.

Хорошо смотрится. Вопросы: 1. Синяя бочка это выход в тоннель? Бочка дырявая, да? 2. Это рабочее состояние камеры или будет досыпка на дно, т.е. кольцевой аэратор на дне будет присыпаться, или это полностью готовый колодец? 3. Под какую производительность и грунты это делалось? 4. Синяя бочка заводская под септики, или просто бочка из хозмага? 5. Кроме керамзита какие в бочке еще фильтрующие материалы? Там вроде ткань какая-то по стенкам проложена. 6. Это третья камера? Дно герметичное? На фото не совсем понятно.

Подскажите пожалуйста по такому вопросу, в трехкамерном септике на ВЫХОДЕ из второй камеры в третью (читай дренажный колодец) хочу поставить фильтрующий элемент, чтобы меньше уплывало ила. В пром.конструкциях в этом месте ставится специальная корзина под засыпку, что можно сделать "руками"?

Почитал, спасибо. Ратников знает свое дело, но а) не сказал ничего принципиально нового, в сравнении с высказанным выше в теме, б) выше в теме была ссылка на более краткое изложение теории и практики септикостроения. Но несколько полезных мыслей проскочили, в любом случае спасибо.

Мгм, сода пищевая.... :D

А кто это?

Поневоле начитаешься, пока учишься на инженера по водоподготовке на ТЭС и АЭС. А вот на задаче превращения, простите, г@вна в водичку "начитанность" дала сбой, т.к. везде где читал, первые две камеры описываются как анаэробные, т.е. бескислородные по своей природе. Аэробная только третья, нередко с принудительной аэрацией. К тому же, в описании того же ЛОСа, первая камера по-прежнему анаэробная, т.е. воздух туда подавать незачем. Но общий смысл понятен, спасибо!