Блуждающий ТВЭЛ

Точно! Отштукатурить погреб цементной мастикой на 4% жидком стекле!

Не буду гадать насчет шлама, но, учитывая диаметр бочки 815мм, в сравнении с типичным грязевиком 200-300 мм (точно не помню), думаю, осядет. Тем более, обратка подводится выше дна. Принцип грязевика строится на резком уменьшении скорости потока при увеличении сечения (закон Бернулли) из-за чего весь шлам падает вниз. А в грязевиках снизу есть краник для периодической продувки т.е. слива шлама. В промышленных котельных установках тоже. И в теплоаккумуляторах он тоже есть. Переделка утепления связана с завышенной на мой взгляд, ценой на фирменный утеплитель "От Андрея Куйдича", на теплоаккумулятор его производства. Потому, потыкавшись по альтернативным вариантам, я сделал саморобний утеплитель из минваты и стекловаты на фольге. Который снаружи холодный даже когда в бочке 60`С, осталось зафиксировать график остывания. Вышло примерно вдвое дешевле фирменного, правда, перчатки надо было брать покрепче, стекловата резину пробила. Фотоотчет листайте в теме. Мониторинг - стоит частная, как тут говорят, "поделка" с коммерческим названием SYREMO, если вам нетрудно, полистайте тему взад, там есть все ссылки и ценники. Общая стоимость на сегодня около 4700 грн вместе с абонплатой на год 200 грн. Насчет поменять местами, тут я вам не скажу ничего путного и вот по какой причине. Динамика теплоносителя в коллекторе определяется расходом от разных патрубков и ее просчитать-угадать непросто, да и незачем. Потому что после коллектора стоят термостаты, соответственно расход будет гулять вслед за использованием ГВС, подкручиванием термоголовок батарей в комнатах и т.д. Теоретически правильным решением будет ставить сеточки-рассекатели внутрь коллектора, но это сразу поднимает вопрос их обслуживания. Либо какие-то другие рассекатели-дестратификаторы. Но так как при полностью прогретой системе эффекты практически сводятся к нулю, то нужность такой возни идет туда же. И "проблема" становится просто вопросом настройки конкретной системы при конкретных условиях. Потому я не парюсь, а просто добавил 2 датчика. Сейчас я вижу систему в таком виде (см. картинку) + попросил поставить там же погодный информер. Принципиальную схему котельной смотрите по ссылке в подписи. Детали расскажу лично. Насчет автоматизации, наша котельная это базовый вариант, ее можно наворачивать и наворачивать, ставить погодные контроллеры, автоматику управления циркуляцией, борное регулирование и т.д. Имеющаяся система мониторинга позволяет это делать, но я пока не парюсь. Мне проще глянуть на датчик, зайти в котельную и щелкнуть выключателем, чем городить мутно-муторные циклы управления за невменяемые тенге. Я буду в Новоселках все эти выходные, можете приехать на экскурсию. Пишите ЛС.

То есть у вас теплопотери дома ~3,5 кВт? Да, держу 10-12 тк дом пока не жилой. Но и температуру посмотрите самого ТП, подается около 20`C. Будет надо - подниму, но сейчас такой необходимости нет. Работаю в легкой кофте, вполне комфортно. После волны морозов думаю переводить дом вообще только на ночное отопление и ставить многотарифный счетчик. Кстати по нормативам температура пола в жилых помещениях до 26`C. Но я говорю о мониторинге. Как по мне, без наблюдения процессов все эти ремонты по интернету - не то.

Гляньте для сравнения мой график. У меня 8 петель циркуляции ТП примерно равной длины, расход по петле 3 л/м, общая потеря t` 1-2 градуса. Система в равновесии, диких температур в пол не даю, дом в режиме поддержания жизнедеятельности рабочих, при текущей погоде наружу при открытом микропроветривании 2 этажа и незакрытых вентшахтах улетает около 5 кВт. тепла. Площадь дома 180 м.кв. Сколько улетает у вас? Для понимания процессов в системе мне очень помогает мониторинг, потому что все эти ремонты по интернету без инструментальной диагностики напоминают анекдот об участковом терапевте и ветеринаре. А когда вы будете видеть динамику процессов, быстро поймете что у вас бежит и куда. p.s. На скАчки котла не обращайте внимания, это следствие моих игр с перенастройкой циркуляции, компенсирующий переток добирается то точки измерения t` на ТА, доберусь до дома, перенастрою. Плюс есть подозрения на соленоидный клапан, общаюсь с монтажниками на эту тему. И это и есть плюс мониторинга - вам все станет понятно что куда крутить.

У нас перед войной в лесу было столько грибов, что из Киева вереницами ехали машины и все равно по морозам еще стояли группами уже совсем старые, несобранные. Польские в основном, но хватало и сыроег, и белые попадались, а свинух было вообще хоть косой коси. Грибы - к войне, примета такая. И все, с тех пор таких количеств больше не было, мало грибов. А в погребе всегда тебе вешенки к столу, я любитель. Пережарить с лучком, подтушить с морковкой, можно в сметанке, можно так... можно к пельменям с пивом. В мороз росу звенящую не найти, разве что конденсат в погребе в ее роли. + к слову, в чернобыльский год, собирал грибы в роиссе, на исторической родине. Отседова 1250км. Так вот, шляпка подосиновика 20-25см, ножка такая же, и такого добра носили тележками, до того зажрались, что ножки готовили, а шляпки скоту скормили ибо некуда было просто девать те грибы. А теперь думаю, вот был бы дозиметр тогда с собой...

Ну уж нет! :D Я грибами давно интересуюсь и даже попытки делал. Пока неудачные, правда так что не треба тут :D Добавлено через 1 минуту У меня пока не отросло. Может мицелий не тот. Добавлено через 1 минуту У нас погреб не в доме будет. Под домом ничего не будет. Там только песок, щебень и слой армированного бетона по верху. И потерянная хорошая монтировка, в подарок археологам V тысячелетия.

А вот одна интересная эксплуатационная особенность, присущая системам с теплоаккумулятором. На графике две топки (в две закладки) одинаковым количеством одинакового топлива при схожих условиях. Первая топка делалась "в дом", с отдачей остатков в ТА. Вторая топка делалась иначе. Первая закладка отдавалась только в ТА, дом был полностью отключен от отопления. На второй закладке включил отопление. Время первого цикла топки - около 16 часов Время второго цикла топки - около 25 часов Графики сами видите. Цикл считаю как период от начала топки и до включения электрокотла. На втором цикле не получится точно расшифровать т.к. мониторинг отключал на доставку датчиков, котел затопил около 14чч.

А где тогда грибы выращивать?? :D

Налил.....

Почему я думаю на штукатуров свою долбаную спешку. 1. На момент начала штукатурных работ прошло 3 недели, и стяжка только-только начала набирать прочность. 2.Места, где сейчас дыры, были самими мокрыми, и заливались в последнюю очередь. 3. Дыры и трещины только в тех местах, где постоянно ходили - проходы, выходы из дома 4. Сейчас стяжка набрала прочность и ее крайне трудно ковырнуть, новые трещины и дыры не появляются. Стяжка везде однородно прочная, у дыр четкие края. Так что думаю, все таки надо было просто дать ей отстояться и не штурмовать в ноябре Вчера закончил ремонт первой дырки. Сделал композитную двухслойную пломбу, надеюсь, поможет. Компоненты: 1. Саморастекайка Ceresit CN69 ~12.5 кг (полмешка) 2. Стяжка Baumit Solido E225 ~63 кг (2 с половиной мешка) 3. Микроармирующее волокно Baugut Fiber - горсть 4. Грунтовка проникающая ~3,5л Примерный размер дырки после рашивки ~1000x500мм Расковырял дырку до утеплителя, расчистил до твердой стяжки, разошедшиеся трещины расшил на 1/2 глубины. На следующий день после грунтовки залил с утра саморастекайку слоем около 8-9мм, пролил ею же все расшитые трещины. Через 4 часа, когда схватился нижний слой, сверху залил стяжку. Технологию немого подзабыл, давно не было практики. Нужно сначала более жидким проливать и втирать края, пока не пристанет полностью, а уже потом заливать серединку. Пришлось это делать, уже откапывая и перетирая края, пока не убедился, что смесь везде "тянется", а не отлипает, если копнуть у края. После чего тщательно проштыковал весь объем и все трещины кельмой и слегка пригладил сверху. Так как еще ляжет финишная саморастекайка, то по верху особо не старался. Укрыл остатками паробарьера, чтобы не сохло. Скрестил пальцы, буду наблюдать. Впечатления по CN 69 не такие радужные, как от Баумита выше, течет хуже, быстро слеживается и выпускает воду, но твердеет медленней, потому можно много и долго корректировать, а это при наших объемах плюс. Еще наблюдение, я не знал, микроволокно выжирает воду, и ее требуется вдвое больше, чем написано по инструкции.

Да, но это примерно +10 000 долларов к ценнику на дом. Вот потому у нас и нет подвала. Но, возможно, будет погреб для домашней грибной фермы.

Ну, раз уж вы знаете, что такое БПК и ХПК, то, стало быть, знаете и полное устройство септика, которое включает в том числе поля фильтрации, дренажные колодцы и тд и тп. В моем варианте есть третья камера, где происходит вторичное отстаивание и будет стоять резервный дренажный насос "в огород" на случай залпового сброса.

А вот такую беду я устроил нашей стяжке. Все банально, по ней начали скакать штукатуры, когда она еще не набрала прочность, и в нескольких местах вот такое это тупо вытоптанная дыра, где стяжка расслоилась и рассыпалась. Я не уследил, надо было настелить досок. Дыры имеют четкие края, где с трещинами, где без, плита уже набрала прочность и я аккуратно вынимаю-выметаю все, что можно сковырнуть шпателем и отломать рукой. Попутно проверил толщину относительно труб ТП, конечно, основание гуляет +/- сантиметр, а где и больше, но минимум вроде соблюден везде. Очень прошу кто сталкивался с таким, поделитесь практически проверенной технологией ремонта. Пока план такой: композитная пломба в виде нескольких мм саморастекайки снизу, затем дырку заполнить готовой смесью для стяжки для ТП, а по верху финишная саморастекайка по всему полу, с дефшвами между плитами. Все с перерывами на набирание прочности, но не до полного высыхания. Все трещины буду расшивать минимум на половину толщины стяжки, а то и до трубы, и щедро проливать саморастекайкой. Само собой все грунтуется. И главный вопрос - можно ли такие работы проводить при включенном водотрубном поле, в который подается 15-17`C? Труба металлопластик. Помогите!!

Днями испытывал на удачных участках стяжки саморастекайку Baumit Nivello Quattro. Результат понравился, но работать сложно, очень быстро схватывается, в один заход одному человеку залить большую площадь нереально. Пишут, через 3 часа уже можно скакать, время работы до 30 минут. Попробовал на плите 9 кв.м. расход получился чуть больше половины мешка на метр, слой не регулировал, просто дал самой растечься естественным путем. Вышло, если верить данным, по паспортному расходу, около 7мм. Заливка по инструкции дала четкую пропорцию: 1 мешок 25 кг = четко одно 20л ведро, не меньше. Так ведрами и месил-носил. Пока месил третью порцию, первая начала хвататься, кинулся скакать-ровнять, развалился на части новый валик для обеспузыривания, короче цирк еще тот . Поверхность получилась слегка в цяточку т.к. уже начало прихватывать к концу работ. Но в целом вышло Перед заливкой грунтовал пропитывающей грунтовкой в 2 слоя (психанул). Это одна из самых дорогих саморастекаек, в эпике 166 за мешок, в интернетах меньше 150 не нашел. На днях испытаю варианты попроще.

Не въехал пока что и куда и зачем она отводит. Разберусь при случае. Добавлено через 37 секунд Вернуть обратно в почву чистую воду такой же, какой ее оттуда выкачали.

Расчеты, которые в этом посте, делались для -22`C. Возможно, при троекратном снижении t` потери тоже возрастут трехкратно, но тепло, оно такое нелинейное... да и такая температура для нашей зимы нетипична и держится недолго. Потому наша котельная получилась с приятным запасом мощности, а дом - с приятным запасом термосопротивления.

Сверху распределитель это понятно, правда, слой над трубой, получается, не рабоает. А что за труба в нижнем слое? Дайте плз ссылочку на весь материал.

Все три камеры под парковкой, и боковой вывод тоже уже не сделать. Остается грибок на тоннеле и фановый стояк аж в доме. Надеюсь, и в такой конфигурации работать будет.

Понимаю о чем вы, нужно найти проект на отопление проверить. По-моему расчет делался под -20`C, но уверен не на 100%. На данный момент средняя t` за бортом около -7`C, открыто микропроветривание 2го этажа и все вентшахты, что равнозначно полной загрузке по вентиляции. И по всем графикам выходит трехкратный перебор по расчетным теплопотерям, относительно реальных. Прилагаю графики для более жестких морозов, но расшифровывать и считать потери крайне леньки. Я просто не думаю, что снижение до проектных -20`C приведет к трехкратному росту теплопотерь. Поговорил с женой, она у нас главный архитектор здания сошлись на том, что сыграла замена стеклопакетов на более новые модификаии, с лучшими характеристиками энергосбережения, чем изначально запроектированные, плюс дополнительные 5 см. минваты утепления, чего тоже не было в проекте. В целом результат понравился. Осталось прикинуть, стоит ли топить дровами-брикетами, или лучше набирать ТА за ночь по ночному тарифу.

В таком случае мне видится грибок на дренажном тоннеле, через который и будет выдуваться аэрация 2й камеры. Ну и чуть-чуть будет, конечно, вылетать и в фановый стояк, но на него я одену проветриватели, чтобы не вымораживать сифоны, уже писал раньше в этой теме. Получается, в схеме не поменялось ничего, единственное, может быть, откажусь от илоуловителей в камерах, а оставлю разбрызгиватель а под ним керамзитовый обслуживаемый илоуловитель только в дренажном тоннеле.

Итак. Уменьшил мощность котла до 4х кВт, чуть-чуть не хватает для поддержания стабильной t`для текущих условий. Общая t` медленно ползет вниз, за выходные чуть догрею, проблемы в этом нет. Но выходит, теплопотери дома при открытом микропроветривании всего 2-го этажа около 5 кВт. Влажность все больше начинает идти за природной, штукатурка высохла на 99%, кое-где есть еще мокрые пятна, где лежал толстый слой. Ожидаю теплопотери при закрытых окнах около 4х кВт при расчетных... и тут я завис немного. Потому что проектные потери много больше, правда, минваты под штукатуркой в том проекте не было.

Да, но если продувать весь тракт, выносить будет и из первой камеры. А там ну совсем не "сырым подвалом". Вот это-то и настораживает т.к. личной практики в таких вещах нет. Хотя... грибок приделать можно всегда. + ну и как-то надо аэрировать дренажный тоннель.

Они еще с гарантией на батарею? У нас тоже проводка к парковке проложена под 380В.

То есть выдувать через крышу? Есть практическое наблюдение, под наши метровые свесы ветром хорошо наворачивает все, что течет вдоль крыши, в том числе дым из дымохода (эту проблему еще не придумал как решать) и будет наворачивать запашки из фана. Собственно потому идея выдувать хотя бы частично через грибок на дренаже не лишена смысла. В общем "думали, паяли схему...."

То есть отводом тоже нужно управлять? Смотрите, вот мои рабочие наброски, мне кажется, что настолько усложнять ( прерывистая аэрация и тд.) систему не нужно т.к. 3 камеры + доочистка в дренаже. Также третью камеру думаю, буду периодически перекачивать в компостер.