yurriy

Стоп, стоп, стоп. Вы сейчас насоветуете человеку чего-то особенного . У ТС пиролизный котел. У таких котлов максимальное количество воздуха во вторичной камере определяется сечением форсунок. И как не дуй туда, больше не пролезет. Дальше про шибер. Вы про шибер в дымоходе пишете, а ТС про переключатель между прямым горением и пиролизным. Там никаких 45 градусов не может быть. Либо закрыт либо открыт. Кроме того, пиролизный котел нельзя оставлять на прямом горении более часа - закипит, и съема тепла почти не будет, все на улицу вылетает. Про котловой насос. Вообще не понимаю смысла запускать его после нагрева верхнего слоя воды в рубашке котла до 55 градусов. Внизу-то она холодная. И все предосторожности и примочки для скорейшего прогрева котла по малому контуру не работают со стоящим насосом. ИМХО насос нужно включать сразу при розжиге и выключать, когда вода остынет до температуры подачи, чтобы не выдувать тепло на улицу. Кроме того задача циркуляционного насоса вынимать максимум тепла из котла. А это лучше получается при большей разнице в температурах обратки и подачи из котла. Значит насос должен маслать на максимуме, давить его не полезно. Кроме того это косвенно предотвращает закипание.

Вайлант однозначно не про окупаемость . Но мне он достался с приличным дисконтом. С выставки, с помятой правой боковиной. Та и было это в далеком 15-м году... Хорошо, что бойлер у него слева, погнулась только боковина.Ну и некомплект - коллекторы и бачок докупил отдельно, когда уже въехали в дом. Боковину выпрямил, покрасил, поживет и так.

Потому что рабочая жидкость - антифриз. Через змеевик БКН все равно что прокачивать. Для универсальности нужен БКН с двумя змеевиками. Один для солнца, другой для дров/газа. Система Вайлант, котел со встроенным БКН на 190 литров и солнечным контроллером. Докупил только 2 плоских коллектора и бачок для антифриза. DrainBack - гениально простая система. Весь антифриз в режиме покоя находится в бачке внутри помещения. В коллекторах пусто, поэтому летом не кипит. Если нужно подогреть воду, контроллер сравнивает температуру коллектора с температурой воды в БКН, и если в коллекторе выше - включает циркуляционный насос. Выкачали тепло - насос выключился и антифриз самотеком слился в бачок.

Значит не все знаете. У меня уже 3 года круглогодично работает плоский гелиоколлектор с самосливной системой DrainBack. Ничего не кипит и не замерзает. Летом горячая вода греется солнцем до 70 градусов (180 литров), зимой греет только когда солнечно. Зимой догревается газом.

Я думаю около 35кг загружается. Если котел нормально снимает тепло, то должен выработать примерно 100-120 кВт*часов тепла. Чтобы нагреть 0,9 куба воды на 40 градусов нужно 42 кВт*ч. Запас офигенный. У вас еще бойлер 0,2 куба. Даже если он полностью холодный - на нагрев на 40 градусов уйдет до 5 кВт*ч. Неужели у вашего дома такие лютые теплопотери? Сомневаюсь. Давайте проверим ваш котел. Для начала нужно измерить температуру дымовых газов во время интенсивного горения (температуру дымохода прямо у котла). У нормального котла она от 140 до 200 градусов обычно. У моего 140-170 на дровах. На брикетах до 190 доходит. Второй способ - перекрыть разбор (оба крана, верхний и нижний) у ТА и нагреть его полностью. Количество выработанного тепла я показал как посчитать . Калькулятор в помощь. Но без термометров Вы не поймете, нагрели вы весь ТА или нет. Ну, я зимой дважды в сутки поджигаю. И в хороший мороз (ниже -15) еще и не хватает, газ автоматом догревает.

Возможно так и есть. Но все же, что бы оценить, сколько котел вырабатывает (должен выработать) тепла, нужно знать вес одной загрузки. У меня 800 литров воды нагреваются с 40 до 80 градусов с одной закладки дров около 20 кг. У вашего котла топка больше моей, должно хватать бы.

Чтобы понимать что происходит, непосредственно на бочке ТА должно быть 3 термометра: вверху, посередине и внизу. Купите пригоршню китайских приблуд типа этой и позапихивайте их под термоизоляцию бочки.

Что за время? Не должна выключаться пока не нагреет весь ТА.

Судя по описанию контроллера датчики должны быть поменяны местами. Еще вопросы. Судя по гребенке у Вас теплые полы? Тогда зачем такая высокая температура на контроллере выставлена? ТА снизу доверху прогрелся? Сколько примерно килограмм дров загрузили?

Да, да! IMG_2630.MP4

Нарисуйте схему, ничего не понятно где что стоит. Котел запустили? Нагревается до 80?

Если у Вас такой, то у него на насос 1 выход. Значит у Вас все насосы одновременно управляются. И да, температурой подачи в приборы отопления занимается этот же контроллер. И пока в ТА не появится нагретая вода, тепла не будет.

Поджигайте Не знаю ничего об этой автоматике. Нужно читать инструкцию.

Естественно. Так и должно быть. Поэтому улитка должна дуть непрерывно вплоть до температуры отключения 90 градусов.

Внизу клапана крышка. Можно отвинтить и выпадет темовставка. По надписи на ней можно нагуглить температуру открывания.

У Вас пиролизный котел. То, что называетс "шибер" - это переключатель с прямого горения в загрузочной камере на горени пиролизное. Обычно это называют заслонкой. Ну пусть шибер. При открытом шибере Вы разжигаете дрова и даете некоторое время чтобы они разгорелись. Иначе не получится запустить пиролизное горение. Обычно это 10-20 минут, зависит от тяги и сухости дров. После этого шибер закрываете и должны услышать характерное "ракетное" гудение внизу котла - это горит факел пиролизных газов. Если после закрытия шибера валит дым из верхней камеры - пиролизные газы не загорелись, а горение в верхней камере вы потушили закрытием шибера. Открываете шибер и даете котлу еще минут 10 погореть на прямой тяге. Ваша проблема, похоже, в том, что Вы неправильно запускали пиролизное горение.

Вот пусть и будет 35. Из большого контура с ТА - да, только с открытием термовставки в клапане. В малом контуре насос гоняет воду сразу после включения.

Все не так . Трехходовой клапан не управляется ничем, кроме встроенной в него термовставки. Его задача - поддерживать циркуляцию по малому кругу до тех пор, пока котел не прогреется до температуры открывания термовставки. С этого момента к прогретой обратке котла начинает подмешиваться холодная обратка из ТА. И только с этого момента горячая вода начнет загружать ТА. Автоматика ваша следит за тем, чтобы котел не закипел от перегрева, выключая наддув при установленной вами температуре. Циркуляцию насоса автоматика должна включать сразу после розжига, а выключать при температуре не ниже, чем температура подачи в приборы отопления. Это не дает выстудить теплоноситель через дымоход котла. То, что котел не набирает температуры - трабл либо конкретного котла, либо недочитанной инструкции по эксплуатации (часто бывает, не обижайтесь). До момента отключения наддува котел должен гореть на полной мощности со всеми открытыми поддувалами и заслонками. Иначе он не нагреется никогда. Перейти в режим тления он должен уже при полностью загруженном ТА.

Эта контора дает хорошие скидки на малый опт. Их филиал есть и в Днепре. Лучше туда подъехать и договориться на месте. Я у них всю электрику на дом комплектовал. На то время у них было лучшее предложение.

Не нужно истерик. Только золотой зуб!

Имеется в виду гистерезис по температуре включения наддува. Иначе он частить будет.

Именно об этом я и говорю. И как минимум на 20 градусов, иначе термовставка будет "тормозить" зарядку ТА.

Не только киевлян.

Меня не нужно в чем-то убеждать. Мне каждый год приходится освежать ощущения...Поэтому прошу - оставьте эту тему, не ворошите. Неправильно это.

Мужики, не мусольте о блиндажах и брониках. Вас там не было. Потому и шутите...