yurriy

Точно, знайшов. Виходить набагато дорожче - 8 коп. :D

0,5 литра воды в чайнике 2,2 кВт закипает за 1,5 минуты. Это стоит 0,1 копейки. Как часто Вы пьете чай, чтобы это сказалось на плате за электричество?

Минус на нагрузку мимо контроллера идет, разъем не нагружен.

Ясен пень, я же не строитель

Так об этом и речь, не об УШП. Если есть такой слой, фундамент под перестенок не нужен имхо. А земляной пол я понимаю как либо глина (долівка), либо трамбованный песок, лаги по рубероиду и дощатый пол. Такое сейчас строить - ну очень большим экзотом нужно быть .

Теплоизоляция и влажностный режим. Не то чтобы пугает - не устраивает скорее. Ведь ничего не мешает сделать сухо и тепло.

У меня и в мыслях не было, что сейчас кто-то земляные полы оставляет, без сплошной плиты.

Только помните, что гипс не влагостоек, при монтаже нужно будет защищать его от дождя, пока крышей не накроете. Ну поклюем чуть-чуть, а как Вы хотели? :D Не понял, зачем фундамент под перестенок в пол-кирпича? И как это связано с материалом наружных стен? А крепеж в газобетон - дело опыта и знаний. В этом смысле все с ним нормально.

Почему не хотят? Потому что не делают стеклопакеты у себя. Заказывают на стороне. Собственными глазами наблюдал как клеится стеклопакет у этих ребят. У них же и окна заказывал. Пакет собирается от наружного стекла последовательно к внутреннему с любыми стеклами и дистанциями, после чего в собранном виде отправляется под пресс на герметизацию. Технологически никакой разницы, симметричные они или нет.

Продиктовано опытом местного производителя окон. Они давно с КВЕ работают, дали пощупать метровый обрезок 88 профиля. Он действительно внушает уверенность. Толстый тяжелый пластик. Рехау у меня в квартире Стандарт, он совсем хлипкий. Широкий Рехау не довелось пожамкать в руках :D.

Я не технолог, правды не скажу :D. По прочитанному, вроде i-пленку клеят внутрь стеклопакета, поэтому ультрафиолет до нее почти не доходит, стекло его сильно режет. Насчет 1 или 2, то по описанию с двумя тепловое сопротивление заметно выше. Видимо меньше потерь на излучение. Но это совсем не обязательно - 2 пленки. С широкими термодистанциями и без пленок окно буде очень теплым.

А почему он деревянный? Вроде такой же композит, только мощнее и дороже.

Значительно больше толку, чем от заполнения аргоном, будет широкая дистанция 14 или 16 мм. Причем не металлическая, а композитная, так называемая термодистанция. Под такие стеклопакеты нужен толстый профиль. 88 мм и шире. Я себе выбрал КВЕ 88 с пакетом 4i-16-4-14-4i, заполнение воздухом. Теплая дистанция не сильно добавляет стоимости, но утепляет пакет принципиально лучше. На 14 окон удорожание составило 2330 грн. при стоимости всех окон 57т. грн. У вас вроде 9 окон намечается, можно примерно оценить во что выльются.

ИМХО, есть однозначная связь. Чем больше воздуха - тем меньше прочность и лучше теплоизоляция. Так что размер ячеек таки индикатор. Мне тогда показалось, что Д300 жидковат.

Когда выбирал плотность газоблока для своих стен, положил в магазине рядом Д500, Д400 и Д300. У Д300 размер ячеек заметно крупнее, чем у первых двух. А вот между Д500 и Д400 зрительно разницы совсем нету. Только весом отличаются. Остановился на Д400 .

Ну, гроші насправді зовсім різні. Так що композит, як на мене, оптимально.

Предварительно остановился на Мёллер серии LD40 с ламинированием "золотой дуб". Ширина 400. Общая длина на дом 9,5м. У нас есть продавцы таких подоконников? Выслушаю любые отзывы и советы . Цвет ламинирования тоже обсуждается .

Так это и есть аналог батарейки - ионистор. Конденсатор очень большой емкости, часы от него пару недель должны ходить. А выпаян таки аккумулятор, по внешнему виду.

Не может такого быть. На винфоруме есть поиск пользователей по месту проживания. Могу помочь поискать. Виноград нужно пробовать на вкус и желательно поближе к своему участку. Один и тот же гибрид дает совершенно разный вкус на песке, на черноземе или глине. По описанию подбирать - это лотерея.

Если не жили, то и влаги не добавлялось изнутри. Человек - источник испарений, +ванная, +кухня. Причина не в этом. У меня на стройке выше 15 не поднимаю, все сухо. Газобетон на ощупь не холодный. ИМХО если зимой ничего делать не планируете, чаще проветривайте и поставьте вентиляторы на мокрые места, пусть перемешивают воздух. Так стена немного прогреется дополнительно.

Нужно посмотреть, организована ли пассивная вентиляция этого зазора. В швах кладки либо отверстия внизу и вверху стены оставляют, либо вмуровывают душнички в шов. У вас проблема в том, что не выводится влага из помещений. У дерева среднее паропроницание и его должно быть достаточно для отвода влаги. Но воздух за деревом должен сменяться при этом. Вторая причина мокрых стен - это их температура внутри помещения. Наверняка они холодные на ощупь. Это уже решается утеплением снаружи деревянной стены. Утеплять кирпич за воздушным зазором - мое мнение бесполезно. Герметичных кладок не бывает, и наружный ваздух будет просачиваться к срубу по-любому. Я не спец, просто дом себе строю :D. Но, возможно, хорошим решением может быть насыпной перлит в воздушном зазоре. Он и влагу отведет и будет препятствовать свободному передвижению воздуха в зазоре.

Конечно будет, но в вашей ситуации это неизбежно. А как сруб облицован? Воздушный зазор есть?

Боюсь, редуктор в городской системе отопления не жилец. Там такой компот в трубах циркулирует, что клапан редуктора быстро заклинит. Я не спец в этом, но интуиция подсказывает, что все-таки радиаторы нужно ставить соответственно давлению в системе, потому как даже если есть редуктор, он когда нибудь заклинит и давление может сравняться со стояком.

Думаю, не сильно разные. Полистиролбетон готовился специальной машиной, типа той, которые продают на этом "производстве".

Сергей, в их таблице спецом нет автоклавного газобетона, так как их блоки хуже. Зайди на сайт Аэрока, сравни. Пенобетон это другой материал. Применять его для теплоизоляции пола, крыши и т.п. вполне можно. Только поверх нужно закрывать стяжкой.