alexgolden

Нормальные числа. Надо еще посмотреть что на термоголовке на гребенке накручено. Предполагаю там 40-50С установлено.

 

 

У меня работает СО с 23.00 до 7.00.подача 45С, обратка около 35С. На поверхности 27-29С. Стяжка 20-30см толщиной. 9квт котел начинает тактовать только под утро. Часов 7 он не выключается вообще.

Температура в доме за эту зиму круглые сутки 23С -0,8С. Температура поверхности стяжки никогда не опускается ниже 23С. Сейчас датчик под плиткой показывает 26,6.

Вопросы можно?

1. Зачем нужна и как работает термоголовка на гребенке при отсутствии подмеса (у меня нет, поэтому спрашиваю), если Т подачи котла можно установить сразу как надо?

2. Если у вас только ТП, и работает только ночью, какие колебания температуры пола и воздуха бывают в течение суток?

3.Если котел работает непрерывно на все 9 кВт, получается расход примерно 7ч*9кВт*30дней= 1900 кВт*ч в месяц ?

Спасибо

Дело в том что у меня 6 контуров ТП с объемом прокачки от 4 до 6 литров в минуту. С 23.00 до 7.00 при Т. подачи 60 гадусов температура на поверхности ТП плитка 31 градус С, а ламинат-29 С. Стяжка 9-10 см.бетона.

Очень странные числа. Либо это в динамике, либо подмес холодной воды есть...

К теме. А у кого какая скорость прокачки теплоносителя в трубах теплого пола?

Если речь идет об объеме, то у меня 12-13 л/мин. Но этот параметр зависит от количества контуров: больше контуров - больше объем прокачки при одной и той же скорости потока.

обзавелся умягчителем

 

какаято непонятная фигня, вроде работает, а результата работы вот так чтоб и прмя сразу и не видно

ну а пока что ищу инфо как его правильно настроить, а точнее как правильно вычислить такие параметры как длительность циклов регенрации, количество соли и прочее чтоб настроить его правильно

 

...мембрану трогать не стал, ибо учитывая сосятоние фильтров мембрана должна быть в порядке. Надо еще ТДС метр свой найти конечно же, чтоб оценить что там с ней, но это потом

Результат должен ощущаться, например, по тому как мыло смывается. Кстати жесткость сразу после регенерации и перед следующей отличается.

Сам доверил систему умягчения специалисту - повезло, попался грамотный. Там много важных нюансов. У меня при жесткости 15, регенерация настроена на каждые 4 дня (большие интервалы плохо там на что-то влияют) или 3.5 м.куб. - что быстрее "произойдет".

Соль потребляется системой автоматически. Поначалу было около 6 кг/регенерацию, сейчас меньше 5, почему - не знаю.

Расход у нас на 3 человека 14-15 м.куб. в месяц - учитывайте расход воды на регенерацию умягчителя, и на сток с осмоса (при недостаточном давлении соотношение "вода для питья/стоки" может быть 1/20, т.е. 3 куба в месяц может только на осмос тратиться!)

... система умягчения убирает жесткость, но общая минерализация (кол-во примесей в целом) остается, а значит мембрана осмоса, как я понимаю, приходит в негодность даже при чистых фильтрах.

не считал

но в квартире когда жили то помню что-то около 6-7 кубов месяц было (там же счетчик стоял)

то есть около полугода как на нашу семью

я поставил после умягчителя счетчик - удобно собирать статистику потребления воды.

Яка температура на гребінці при таких показниках температури повітря?

Вхід 38, вихід 34.

А вот это для меня как физика загадка, вернее задачка. Если между трубами ТП и воздухом помещения только бетонный пол, пусть и с покрытием, то соотношение трёх чисел "подача-обратка-Т пола" должно быть "плавным". А у вас 38-34-26.

У меня например примерно 33-30-27.

Давайте уточним, 25-27° оптимально не для котла, а для поверхности пола, так рекомендуют санитарно эпидемиологические нормы и правила. Так же, есть рекомендации призводителей финишного покрытия пола, того же ламината, например, температура поверхности не выше 27°. Я лишь констатирую известные факты, устраивает 30,35,40.. я не против))).

я как раз согласен с этим, но ранее вы написали "температура поверхности пола будет в пределах 25-27°, это и есть оптимальная температура работы котла, по крайней мере для пола" - и возник вопрос (вдруг я чего не знаю).

По поводу 35° пола уже писал - в солнечный день весной и летом это реально, через окна. Насколько это вредно покрытию или мне - пока ответа нет ))

це оптимально для мікроклімату в кімнаті

можете пояснить(не касаясь вопроса вредности прогрева ламината)? Я реально интересуюсь. Есть закономерность такая - чем больше знаешь, тем более глубокие нюансы интересуют. Но часто люди на форумах просто умничают, по делу и без цитируют какие-то нормы, которые часто устаревают быстрее развития технологий и требований...

Підкажіть будь ласка.

Електрокотел 6 кіловат протерм скат. Опалення тільки теплою підлогою без радіаторів.

Яку оптимальну температуру ставити на котлі? Він працює без змішувача.

 

Котел прогріває до 40 градусів на гребінці десь за 12 годин роботи.

У меня похожий вариант. Хотя теплопотери дома и пола (!) у нас наверняка отличаются.

Отапливаем вторую зиму. Живем, оцениваем, делаем выводы - с осени, т.е. одну не холодную зиму )

Итак:

Отопление только теплый пол, значит параметры котла, в первую очередь, - для оптимальной или комфортной жизни. У меня 20-21 градус в доме. Вывел для себя ЗАКОНОМЕРНОСТЬ: на улице 0, в доме 20, подача котла 30. Т.е. дельты "котел - в доме" и "в доме - на улице" отличаются в 2 раза. Если на улице -10, в доме по-прежнему надо 20, т.е. дельта=30. Значит котел ставлю 35 (35-20=15 = 30/2).

Температура пола - это отдельная история! До личного опыта начитался теорий и боялся, что пол будет некомфортно горячим, или нормы по Т поверхности будут превышаться. По факту максимально поверхность пола прогревалась до 27-28 гр (это если котел накрутить на 35-36 гр, при хороших морозах) и тогда босиком становилось комфортно, на плитке. Но пока, при Т подачи котла 30-33 гр, жена босиком не ходит - холодно ногам, мне норм )

Кстати, в спальнях ситуация такая: ламинат, отдача тепла хуже чем у плитки, пол объективно холоднее, но по ощущениям "теплее" приятнее плитки! А т.к. шаг укладки ТП и проток по контурам везде одинаковые, то там, где ламинат, чуть прохладнее (1-1.5 гр), как раз для спальни хорошо.

P.S. ВСЁ вышесказанное описывает мою систему - без автоматики, датчиков и прочих "удобств". Хотя они, как я понял, Т подачи котла не могут менять, а только вкл-выкл котла делают и открывают-прикрывают контура.

Ставить ту, при которой температура поверхности пола будет в пределах 25-27°, это и есть оптимальная температура работы котла, по крайней мере для пола. Что получится при этом по воздуху в помещениях, посмотрите.

Вопрос: почему 25-27° пола - это оптимально для котла?

Кстати, моё наблюдение по Т пола: весной и летом от солнца через окно пол прогревается точно выше 30°, уверен т.к. знаю ощущения от зимнего ТП. Это плохо?

Не нужно гадать, нужно зайти на сайт своего облэнерго и там найти список документов необходимый для оформления тарифа.

Например в Харькове халявы с подключением электротарифа нет и нужно собрать кучу документов:

Во-первых в техпаспорте дома должно быть указано что отопление дома электрокотлом

2. Нужно сделать проект электроотопления

3. Нужно сделать всевозможные испытания проводки

4. Нужно сделать акт ввода котла в эксплуатацию (и это не просто писулька от сервисного центра)

 

В других областях этого могут не требовать.

Поэтому все, что мы обсуждаем без привязки к области это обсуждение сферического коня в вакууме.

 

А автор вопроса наверное уже давно забыл про эту тему.

С вашей историей подключения я знаком )

Думал, что вдруг за год что-то изменилось в лучшую сторону.

Ведь очевидно, что людей вынуждают обращаться к решалам. И все эти бумажки с печатями - возможность заработать тем, кто эти печати ставит (или придумал).

И вопрос остается - почему в других областях этой волокиты (=скрытой коррупции!) нет?

ГБ Д300 375мм, декор штукатурка без утепления, потолок минвата 200 мм. Отапливаемая площадь 95 кв.м. Водяной теплый пол, электрокотел Коспел на 8квт.

Никакой автоматики, регуляторов и т.п. нет. Просто выставляю на котле температуру подачи и ВСЁ (кстати пока больше 33 градусов подачу не делал). Система инерционная, поэтому достаточно корректировать температуру по прогнозу погоды. Колебаний температуры внутри дома больше 1 градуса не наблюдалось.

Расход за декабрь 1600 квт*ч. Если вычеркнуть бойлер, свет и т.п., то на отопление пришлось около 1250 квт*ч. Температура внутри около 20 градусов.

Плачу по 1,68 грн за квт*ч. Хочу установить счетчик "день-ночь" - пока не добрался.

А по тарифу на электроотопление - может есть свежий опыт или информация? по Харькову.

Всё так же? - большой гемор или за 20 000 грн

Или может ситуация за год изменилась в лучшую сторону?

ГБ Д300 375мм, декор штукатурка без утепления, потолок минвата200 мм. Отапливаемая площадь 95 кв.м. Водяной теплый пол, электрокотел Коспел на 8квт.

Живем полгода. Никакой автоматики, регуляторов и т.п. нет. Просто выставляю на котле температуру подачи и ВСЁ. Система инерционная, поэтому достаточно корректировать температуру по прогнозу погоды. Колебаний температуры внутри дома больше 1 градуса не наблюдалось.

расход за ноябрь 1350 квт*ч. Если вычеркнуть бойлер, свет и т.п., то на отопление пришлось около 950 квт*ч. Температура внутри около 20 градусов.

...При ваших вводных 10см ЭППС и 40 С подачи потери в пол будут на уровне 8 Вт в час на м2. У меня 5 см ППС под плитой. Потери расчетные около 14Вт что полностью совпадает с реальностью.

2 момента хотел уточнить:

1. Расчетные потери для каких условий (вводных данных) вы брали? У меня общие потери в ноябре ВСЕГО дома на уровне 14 Вт (на кв.м.). И тоже всего 5 см ЭППС под теплым полом.

2. НЕ пишите никогда "Вт в час" или Вт/ч. Потери тепла, т.е. энергии (в единицу времени) - это и есть Ватт (энергия делить на время). А Вт*ч (именно умножить а не Вт/ч) - это сколько энергии затрачено, допустим счетчик намотал.

Я наверное войду в антирекорды по теплопотерям. Последние пару недель поддерживаю в среднем температуру 21 градус (ночью догоняю до 22, днем не ниже 20). В доме никто не живет, работает только отопление (котел 12квт). Сделал замер расхода квт за последние 2 дня. Получилось 120 квт*ч днем и 170 ночь (с 23 до 7). В среднем температура за окном -2. Итого в день 145 квт или 4350квт\мес только отопление.

Отапливаемая площадь 160 м2. Отопление исключительно ТП.

Пол: черновая плита пола, 10см эппс, стяжка с трубами ТП 8см.

наружные стены газобетон д400 375мм, не утеплены, внутри штукатурка.

Потолки 3.2м. Плиты перекрытия, сверху 30см ваты, холодный чердак.

Явно холодных зон в области окон или другихмест не наблюдаю, вроде нигде не сквозит не тянет.

Как физик скажу - чудес не бывает. Дом у вас вполне теплый. Просто много теплоемкого материала - плиты перекрытия, кирпичные перегородки. И скорее всего это "стартовые" потери, пока не прогрелся.

Ну и вентиляция! Если по всем СНИПам и нормам делать и считать (типа раз в час полное или даже наполовину обновление воздуха в доме), то может получиться 1000 и более кВт*ч в месяц на подогрев приточного воздуха. Хотя эти нормы, на мой взгляд, избыточны и даже в каком-то смысле противоречат здравому смыслу.

Добрый день. Вопрос такой:

Частный дом, водонагреватель Атлантик. В моменты открывания и закрывания крана горячей воды бойлер "тарахтит" - как будто внутри что-то стучит о стенки. Если кран открывать очень плавно, то все ок.

Было изначально или проявилось такое со временем - точно не скажу.

Что-то может быть?

Бойлер ATLANTIC STEATITE SLIM VM 80 D325-2-BC

и чото както так спокойно вопринимается

 

а щас.. ну еще 5 куе в стройку века, ну подумаешь

 

стройка похоже всетаки поменяла мое отношения к деньгам

Очень знакомые мысли и ощущения.

А есть у Вас мысли в роде "это ж сколько мне работать надо, чтобы эти деньги заработать?" ?

Если вкладываешь в стройку деньги, накопленные за долгий период (или подаренные, или от продажи недвижимости), то это одно. А когда стройка - это расходы с текущих доходов, то уже как-то дотошнее всё считаешь ))

А как у Вас?

Если под пенопласт то не имеет значения, используются паронепроницаемые смеси.

Под базальтовый утеплитель паропроницаемый "барашек", мозайка только на цоколь под ЭППС.

Спасибо большое.

Штукатурка по ГБ, без утеплителя.

Барашек более паропроницаем. Понял. А как он для цоколя, насколько долговечен? Какие есть бюджетные варианты по цоколю? Может плитка есть "выгодная" ?

Та же дилемма. Может подскажите из опыта - церезит или крайзель.

И выбираю между камешковой (барашек) и мозаичной.

Плюс вопрос, как цоколь будет "вести себя" под штукатуркой...

Спасибо заранее за мнения и советы

ну вобщем мы вчера переехали ...

Слежу за вашей темкой больше года. Спасибо за то, что делитесь практическим опытом.

Хочу от души поздравить с этим событием!

Слова "мы переехали" можно понять и прочувствовать только имея подобный опыт.

Параллельно с вами и Павлом строился, тем летом делал электрику (Саша) и штукатурку (Игорь). Переехали на Пасху. Скажу так - это СОБЫТИЕ. Совершенно другие ощущения, быт, заботы, прям другая жизнь. Да: нет в полдома потолков, нет отделки фасада, мансардный этаж в черновом виде, нет газона и тротуарных дорожек. НО! Квартира (даже своя) и дом - это два разных мира. А сам процесс строительства...

В общем рад за вас искренне!

(Уже третий год как окунулся в огородную тему, органическое земледелие и т.п. - буду рад быть полезным, обращайтесь если что)

Добрий вечір а у когось є польський котел kospel?

Есть. Запущен. Работает второй месяц. LN2 на 8 кВт.

А вопрос в чём?

А сетка в стяжке НАД трубой - это армировка?

Кажется, что она (такая и в таком виде) работать особо не будет.

И читал мнение (как всегда на форумах - "авторитетное" ))), что контакт такой сетки с трубами - не есть гуд.

Это ваше решение, или те кто заливал посоветовали?

Вопрос специалистам-практикам по качеству труб; какую бы выбрали:

1. PEXART PE-RT 16x0,2 . пишут, что Германия.

2. PEX-A 16*2 "Icma" №Р198.

3. KAN-therm blue floor pe-rt 16x2

И еще вопрос: может трубы с одинаковым названием и маркировкой быть одна из Германии (или Италии), другая - "левая".

Спрашиваю, т.к. уже два специалиста предлагают трубы, но по проверенным ценам и в проверенных местах, т.е. на 30-40% дороже тех, что я нахожу сразу в инете.

Или это норма, когда магазин ставит такую наценку - для отката сантехникам? (один прямо сказал "я работаю только с этим магазином, типа надежно, гарантия")

2. у меня 2 санузла+кухня. Одновременно большой расход. Поэтому поставил ИОН 1354 С ТУ У 28,2-38496021-001:2013 Внутри смола. Фактически умягчитель. У меня железо - 0,1 и жесткость - 14.

Добрый день. Поздравляю с новосельем!!!

Пару вопросов.

А какая у вас система умягчения? Экософт или какая другая, где заказывали? Или там главное, что автоматика (клапан) штатовская?

У меня на Б. Даниловке жесткость 17, железо 0.1, анализ похож на ваш.

Говорят, что убрав жесткость минерализация остается, т.е. смываемый налет (растворимые соли) всё равно будет. Как у вас на практике?

Господа специалисты, просветите!

Нужно установить еврозабор. Мне предлагают какой-то "особенный" вариант: прочнее, качественнее, долговечнее и т.п. Не за 75 (73) грн как я вижу в интернете цену, а за 88. И установка за 130 грн/секция (вместо 110, что в среднем по сайтам вижу) - адекватная цена?

Есть ли смысл рассматривать такой вариант, или "все они одинаковые", заборы?

Добрый день.

Спасибо за темку - очень полезно почитать.

Вопрос такой: Вы начали строительство более года назад. И до сих пор новоселья не справляли; тут лишь финансовый вопрос, или за 3-4 месяца (как рекламируют повсеместно) просто нереально построить под ключ, с нуля?