normal

Чем больше площадь ТП с керамогранитом, тем сильнее она нагревает все вокруг (радиатор маленький и гарячий, а представьте включить радиатор площадью всей комнаты) - тем меньше придется делать температуру пола, иначе будет жара и перерасход теплоносителя. Коротко: если ТП всего в одной комнате - он может быть реально теплый (при этом отапливать остальные комнаты), если в двух - температура что с ним, что без одинакова, а если во всех - то пока сбегаешь в туалет и ногу сведет от холода. Потому только теплые носки или тапочки! А если босиком, то ТП только в санузле, причем возможно ещё и радиаторы придется выключать, потому что керамогранит температурой 25° реально раздает много тепла

Клеить радиаторы и водяные теплые полы не так просто, это работа сантехника, лично я бы не усложнял ему задачу, а выбрал что-то одно (аналогично и с напольным покрытием), чем проще система - тем она надежнее. В санузле понятно, что без плитки не обойтись, но на неё вполне можно кинуть коврик (самый бюджетный вариант) либо положить электрический ТП Вообще вам нужно в первую очередь определится с финишным покрытием и возможен ли его пирог везде (при доступной высоте), вам изначально урезали рамки залитой стяжкой и бюджет. Лично мы пожили в квартирах, с мелкими детьми на ламинате и плитке, пришли в такому мнению: нравится либо ковролин от 2см толщиной, либо мягкие и теплые тапочки не тоньше, но поскольку убирать ковролин сложно и дети уже подростки+, то решили - везде тп + плитка + тапочки + никаких порогов = жена довольна и 100м2 (с котом) аккумуляторным пылесосом ежедневно убирает за 10 минут максимум и через день за 20 шваброй. Наверное и робота заведем, но жена не горит желанием, боится вообще остаться "без работы"... Это нужно тоже учитывать, а при соседях в квартире, даже без отопления вы никогда не замерзнете Я дома себе такого позволить не могу (ещё кучу всего нужно доделать), а вы для эконом-квартиры предлагаете

В газовом минимальная температура подачи может стоят и 30 и даже 40 градусов, может и минимальная мощность быть 8кВт (фиг знает, что там за котел), та и при постоянной работе на 25 градусов - рано или поздно вся стяжка и плитка тоже станет 25 и воздух не меньше (если учесть ещё духовки и остальное тепло), потому самое экономное ИМХО - термостат по температуре воздуха

Теплосопротивление оценивается по затратам на поддержание заданой температуры, а скоростью её падения только теплоемкость. Поскольку по метеоданным Киева средняя температура за этот период была +4 (ниже неё остыть не может) и вы не контролировали на какие именно сутки стало +4 (может и на вторые), то теплоемкость оцениваем как "никакая"

Я бы в эконом-квартире ничего не выдумывал (лучше придержать финансы): если кинуть теплый пол без утеплителя - будете топить соседей, если утеплить - вы не сможете греться от них "нахаляву", сбивать стяжку затратно, теплый пол по всей квартире и кафеле будет прохладным (а не теплым), из-за утеплителя возможно даже холоднее, чем голая плита подогреваемая соседями снизу. Там где стяжки ещё нет (в ванной) я бы наверное кинул электрический пол (если нужен реально теплый и чтобы пользоваться в межсезонье) и водяной (если все влезет по высоте с утеплителем 2см), а там уже выбирать и переключаться на какой нужно, обязательно комнатный термостат к котлу и полу, чтобы не перетапливать на пользу соседей

3-5% за пол часа это хорошо, без вытяжки будет медленнее, потому окна на микро стоят круглосуточно, просто нужно подобрать где и сколько

Конечно требуется и у вас в любом случае будут постоянно открытые дырки и теже потоки воздуха, просто в одном случае нужно будет дергать ручку окна, а в другом крутить пультом скорость вентилятора У вас две разные проблемы и одной два зайца никак не получится Нужно и вентилировать и утеплятся

У тестя все батареи выключены, а сверху керамогранита по тп в каждой комнате ещё ковры и все равно +21, у меня без ковров котел всегда работает на минималке 4кВт и не более 12 часов в сутки, т.е. запаса по мощности ещё дофигища. Радиаторы нужны если любят деревянный пол, а не плитку, а мешать все в одну кучу нет смысла В 1.5 кирпича быстро не нагреется ни радиаторами ни с ТП вместе взятыми, я где-то прикидывал нужно около 70кВт*ч чтобы нагреть 100м2 дом на 1 градус, это 12 часов маслать 6кВт-му котлу (ну и остывать потом будет ещё в 3 раза дольше)

Обычный пирог холодного чердака, только вместо драбини нормальная лестница, вместо люка МП двери, а сверху вместо балясин каркасные перегородки с пароизоляцией и утеплителем, затем аналогично первому этажу пароизоляция и утепляются скаты и фронтоны или стены и получается отдельный контур мансарды или второго этажа. Для первого этажа работает как закрытая воздушная прослойка между двумя слоями ваты и по калькулятору совпадает (без отопления там всегда держится около +10), когда нужно использовать второй этаж, то открываются МП двери и включаются конвекторы (ну или тепло само итак залетает наверх), через час уже и там +20

В печке я так понимаю есть плюс, что она умеет держать температуру типа 30 градусов для подъема теста?

То видимо если дом окружен автотрассами с четырех сторон, ну и он таки только приточный, а окно работает в обе стороны (и оказывается есть приводы для окон типа BDT 010-RC с автоматикой и пультами для ленивых)

Товарищи, а для пиццы и хачапури (возможно и хлеба в будущем) эта штука подойдет? Чтобы замесило тесто и оно созрело там, а я потом раскатал и в духовку переложил. Или лучше смотреть на планетарный миксер или продолжать месить вручную?

Обычно раз в квартал: зимой достаточно 4-5 окон на микро, весной 1-2 перевожу на обычное, летом перевожу все на обычное, в августе правда я могу на день почти все закрывать, а на ночь открывать (но мне так комфортнее, чем сидеть потом под кондиционерами), осенью же перевожу режимы в обратном порядке Температура это задача отопления, при утепленных теплоемких стенах и теплом полу с плиткой, приточный воздух уже автоматически подогревается (правда стена и пол на градус холоднее, но это только возле самого окна) и тот рекуператор может никогда не окупиться (а вот утепление быстро), ну в общем пробуйте, чего я отговаривать буду...

Ну, следить за влажностью нужно в любом помещении, а с водой в трубах и за температурой, это как бы по-умолчанию, просто для этого не обязательно топить до конца зимы, а просто контролировать термогигрометром, может пока подвал справится и при этом само все высохнет

Технически это не сложно: у меня мин.вата в перекрытии и в стенах проема (с пароизоляцией со стороны первого этажа), закрыто МП дверью - работает отлично

По бутовому фундаменту подсос маловероятен, а вот кирпичный цоколь надо смотреть внимательно (где стык отмостки и стены)

А этот угол какой по направлению север-юг? Северные обычно на 2-3 градуса холоднее и может только на них вылезать Ну у меня бачок унитаза тоже две недели назад начал мокреть и теперь до весны никакие дуйки не спасут, все зависит от температуры воды в водопроводе

Скорее всего вас подвал греет, т.к. в доме без подвала и отопления было бы уже ниже 5°С, у меня подвал практически всю зиму подогревал гараж и постоянно с машины таял снег на обычную стяжку и ничего ей не было, а вот с полусухой я хз

Так вы же заметили пару недель назад, а тогда как раз лупанули морозы, конденсат впитала штукатурка и она при высокой влажности быстро не высохнет, может потому и при потеплении не пропало

До утепления: покупаете термогигрометр за 100грн и пирометр за 400грн, затем стараетесь держать все межкомнатные двери открытыми и путем залпового или щелевого проветривания поддерживаете не более 50% влажности (по всем комнатам, а не в одной точке), пирометром внутри проверяете температуру стен по углам и если она приближается к 10° (точке росы), то снижаете влажность до 40%, если морозы ещё будут сильнее, то снижаете температуру воздуха вплоть до 18° Запланируйте утепление на осень, но лучше 150мм (хотя бы по углам добавить + утеплить отмостку 50мм) После утепления: не спешите с воздуховодами и рекуператорами, скорее всего вы уже заплатили за режимы проветривания в окнах, попробуйте ними опять поиграться - стены будут гораздо теплее и в паре с теплым полом сквозняки от окон к вам уже не дойдут. Я так постепенно пришел к выводу, что зимой 4 окна на постоянном микропроветривании поддерживают около 1000ppm углекислого газа и 50% влажности, а 5 окон около 800ppm\40% и нам это вполне подходит (но у вас соотношение может быть другое) Единственная проблема возможно: это как бы все тепло от радиаторов в спальне не улетало в окно, я от них давно избавился и не проверял

Вы не спешите менять, какая у неё мощность? где-то 8кВт? При теплопотерях 2кВт*ч куда будете девать остальные 6кВт*ч? Вам и этой может быть сильно много...

Далеко не факт, там может быть от 40мм до 80мм в зависимости от ровности стены, влажность до 65% нередко тоже может подниматься. Если это вылезло сейчас, то вылезет снова как только уедете в отпуск или перестанете проветривать или прикрутите отопление или на улице зарядят дожди и жена развешает стирку в доме... Пирометром изнутри температуру посмотреть, у меня угол "промерзал" до 12-14 градусов (тогда как остальная стена была 20), после доутепления углов и утепления отмостки углы стали 18-19 градусов

Ну вот и причина (у меня точно такая была): по пилястрам утеплителя всего 50мм, по остальной стене 100мм, а лучше наоборот! Потому что углы промерзают сильнее, по отмостке 50мм ЭППС хватит, а вот углы хотя бы до 100мм нужно дотянуть.

И дом 80-х годов был без пилястр (выступов) снаружи по углам?

Для кирпичных (неутепленных или слабо утепленных) углов это критическая влажность, выше которой пойдет конденсат и грибок, причем если основная стена утеплена 100мм, то углы лучше 120-150мм, я в прошлом году сам так доутеплял углы и отмостку (хорошо, что до финишной отделки)