normal

Ну скажімо так: ще до війни зробив три види опалення, з ії початком докупив муки та сала, потім бензин, ДБЖ та аккумулятори, в теорії ще потрібно докупити генератор і зробити свердловину - а по факту ще нічого толком з того не знадобилось і не використовується - бензин по 70грн виїздив в мінус, муку з мурахами подарив у мінус, ДБЖ постійно підзарядка в мінус, камін простоює, три фази теж працюють всього на 5%, до сих пір хватає одного котла і це у воєнний час.... А на водоканал поставили центральні генератори і вода взагалі не пропадає (як було раніше), більш того скажу - заасфальтували вулицю і майже пів міста, але чи то бабло пилять, чи за нас переймаються, хіба тут щось можна планувати...

Під планувати що мається на увазі? Просто помріяти, чи вкласти у газову трубу, чи закупити ТН поки ціна не зросла?

А чому натяжна стеля не підходить?

У вас реально дешеве гімно на фото, а таку фракцію і кольори як у ТС ви не знайдете, я триччі подовжував кам'яний забор (через 50 та 5 років) і тільки один майстер з каменю одного кар'єру може повторити секції (хоча все одно цемент, чи жорстіксть води, чи мох дасть свій відтінок), але якщо пласт червоного каменю вичерпався, чи кар'єр прикрили, то повторити нічого не вийде і це ще раз доводить унікальність рішення і назву теми

З нього треба було починати, фундамент під димохід і він самий перед дахом, гільза під коаксикальний димохід, гільза під газову трубу, гільза під електричний кабель, потім чорновий портал під камін (якщо потрібний), потім труби та електрика, після чистових робіт приймається рішення який опалювальний прилад вигідніший на цей момент і підключається тільки він. Після виходу його "з моди", купляється інший котел чи буржуйка і підключається до вже готових магістралей і вони перемикаються при кожній значній зміні тарифів. А якщо вибору немає і залишається тільки ломати та робити по новій, то вже ніколи не окупиться...

Звісно, зазвичай так і робиться, а труба зветься коаксикальний димохід, він проходить всередені утепленої стіни, ззовні виглядає тільки його закінчення, крім того він пластиковий і має уклін (назовні для звичайного і всередину для конденсаційного), жодних проблем - все чудово працює

Зараз вона спирається на болти? Шамотні плити є товщиною 4см, думаю не менше тих болтів. В мене верхня плита стоїть на трьох нижніх (задня та дві бокові)

Напевно краще купити дві плити (шамотні або чавунні) і підрізати по розмірам оригінальних, вони повинні вільно лежати з щілинами 0.5-1 см

ЯТД потрібна якщо теплопроводність стяжки та стіни суттєво відрізняється

ЯТД, чим глибше фундамент, тим менше шансів, що грунт під ним вимиє потіками води при катаклізмах, а чим краще армування, тим більше спротив фундаменту під точкові вимивання (просадки), у мене по періметру десь 150мп різного забору з різними фундаментами, так от самий тяжкий бутовий забор з фундаменом зробленним з двох круглих труб і ляпух розчину краще всіх стоїть (більше 50 років), а все тільки тому, що з одного боку асфальтована вулиця і захищає його від підмивання, а є ділянка забору з правильним фундаментом, але без відмостки і його швидко підмило і забор нахилився

У тестя за €4999? Шось не гугляться ні бу недорого на олх, ні нові дешевше €5

Як на мене, краще було б встановити шидель перед дахом, а потім колись докупити малопотужний камінофен, без того всього геморрою з дірками у даху, бочками з водою та ДБЖ, це ж резервне опалення, а не основне

Тому що проблема сталась з одним кутом будинку, а це найвірогіднише вплив води, під ії впливом чорнозем розчиняється та стікає за течією, а пісок у тому місці просідає. При глиняному грунті з глиняним замком такого могло і не статися, у мене по глині такий самий пиріг і навіть чорнова стяжка без сітки

А якщо і трамбували, то чорнозем вимило водою з під того вугла

То може окалина, а не фарба

Низький трап має висоту 5.5-6.5 см, але треба визначити тип підключення: вертикальне чи горизонтальне, засуньте щось і заміряйте висоту на напрямок каналізаційної труби, якщо висоти достатньо, то купити новий трап і роздовбати під його підключення, можна навіть каналізацію відрізати і нагріти перед новим з'єднанням. Стінову плитку не трогати, а замість підлогової застелити мозаїку з укліном та затерти епоксидкою

Шукайте балончик - емаль аерозольна жаростійка чорна +600-700°C, зняти скло, задути і добре прокочегарити топку (щоб емаль схватилась)

Ви ціну питання знаєте? Бо не стикується...

Давайте усі технічні питання вирішувати на рідній мові і не здавати ноу-хау! Якщо не помиляюсь: эппс дюбелиться і дюбеля це діри, а не гідроізоляція (а тим паче паро), еппс то щільний утеплювач і все, а пароізоляція чи гідро робиться незалежно від виду утпелюючого метеріалу

Прям хочеться людину похвалить, но вона тоді розслабиться і перестане викладать нові роліки... тому краще промовчим Ж)))

Тоді і скло під вагою повітря навернеться, але шторка беспечніше, то вже вам вирішувати

rozetka.com.ua/ua/karnizi-dlya-vannoy/c4648836/tip174354=gibkie,polukruglie,uglovie-g-obraznie/

Ага, бачу як дитина у 2 роки так гребе, аж каркаснік крутиться...

Ні, ще не експерементував, знайомий каже дуже смачний квас з бузини, але то треба ще десь ії нарвати

Просто кидаєте житній сухарик у банку з теплою водою і через тиждень він сам повинен не запліснявіти, а скиснути. Тоді залишки того сухарика і будуть закваскою (потрібною нам мікрофлорою), а щоб кожен раз не чекати по тижню, беруть вже готові залишки сухарів з попереднього квасу, таким чином кожен раз мікрофлора стає ще сильнішою і швидкодіючою. Тобто перший раз можна навіть і родзинки не кидати, але наче вони прискорюють той процесс, потім вже вони не потрібні і в закваску не йдуть (кидають тільки для газації) Просто перший раз робіть без закваски і чекайте трохи довше (обов'язково у теплі, але не на сонці), якщо з'являться бульбашки, значить процесс пішов і через кілька днів можна процідювати І ще я трохи відійшов від рецепту: після другого сахару зразу розливаю по пляшкам і щільно закриваю, а в холодильник ставлю через 4-6 годин, інакше дріжджі у холоді погано стартують і виходить слабогазований