normal

Не факт, бо для цегляного димоходу треба робити фартук і підривати купу листів металочерепиці Піч гріє випромінюванням у прямій видимісті, а воно за вугли у інші кімнати не повертає і місця між кімнатами для печі ви не залишали, єдиний плюс це теплоємність від купи цегли, але якби ви зробили хоч одну внутрішню стіну з неї, то вже непотрібна та піч з фундаментом, у любому місці самі би шидель зібрали та металеву піч\топку підключили - і нагрів швидше і у всі кімнати дістає і теплоємність маєте і безпечніше, ніж хтось не ту заслінку зачине, а чадний газ знайде щілину у кладці за Чи це уе?

Переніс у кращу тему, щоб тут не офтопити (можна видалити цей пост)

Потрібно, просто збити старий розчин де шевелится, все прогрунтувати, поставити маяки і штукатурити

Основне опалення дровами ви вже приї...щелкали, бо фундамент і внутрішній димоход не зробили, а ковтати кожен вечір купу диму від буржуйки з зовнішнім таке собі, якщо далі ще відмовитесь від теплої підлоги (бо теж дорого), то вибір залишится ще менший, бо ті енергоносії ще триста разів у ціні зміняться, а будинок переробити вийде занадто дорого. Тобто краще починати з шиделя і ТП, а котел чи сонячні панелі можна купити і після новосілля (якщо воно не взимку)

Бачив як протяг міжкімнатні зачиняв, бачив як гості боялися хлопнути і тільки з третього разу силою зачиняли, бачив як з нервами зачиняли, чуть коробка не випадала, а щоб з ноги хтось відчиняв, то слава богу такі спецслужби гості ще не приходили, тільки вітер вхідні пробував гойдати (якщо забули зачинити), але сили не дуже вистачало. Максимум була невеличка вм'ятина на пінопласті від будівельників, коли утеплили, а потім ще три роки внутрянку робили, тому я упори і поставив, але після переїзду від них толку немає, хоча і жодного мінуса теж, також пощастило, що трубу ТП не пробив, коли засвердлював у плитку

Я зразу на всі двері поставив упори, але ще не бачив жодного разу, щоб вони спрацювали - більшість міжкімнатних відкриті і немає потреби взагалі чіпати, вхідні тяжкі і за ними ще купа тапочок чи швабра для тераси стоїть, інші відкривають повільно, бо галопом ніхто не бігає, іноді той упор використовується, але за іншим призначенням - як "магніт", щоб двері не самозачинялись

Ну як це... більше гарячої води - тепліще в хаті - менше мерзнеш - менше їси - економія

У води теплоємність 4.19 кдж, у бетону частіше пишуть 0.84-0.88 кдж (як і у піску чи стяжці, глині чи цеглі), а хіба в УШП ребра це не одне ціле з підлогою? Тоді їх теж потрібно рахувати

Тонна це 1000кг * 840дж = 0.233 квт

Не тільки підлога грає роль, у каркаснику зі стяжкою 13см температура впаде на 1° приблизно за 5 годин, а в цегляному з меншою стяжкою за 27 (це зимою при тепловтратах 2кВт*год, бо зараз набагато менші) 6(стяжка-13см) + 3(дерево-каркас) + 1(інше) = 10/2 = 5 3(стяжка-6см) + 25(цегла-стіни) + 25(фундамент-грунт) + 1(інше) = 54/2 = 27

Зато дешевше і не холодно Щоб було комфортно треба 50см стяжки, тоді вона нагріється всього на 2°, а якщо заганяти 50кВт у стяжку 5см, то може вийти більше 20° 5см * 20кг * 100м2 = 10000кг * 840дж = 2.33кВт°C = 50/2.33кВт = 21.5°C

Упор для дверей небезпечний

І з неї виходить, що 50 труба каналізації працює краще 200?

А ми з дружиною чуть не побились, я кажу то червоні полоси від ліхтарів на сусідній вулиці, а вона то ПВО шахеди ловить... Хоча раніше ні першого, ні другого не бачили... Його ще видно? В нас було всього хвилин 10...

Це якщо у мене в кухні мийка, посудомийка, конденсаційник і осмос, то треба вести 4 труби по 50мм? По вашим поняттям, чи є конкретна формула?

Що знову не так?

Це конденсат просто дуже мілкий, значить 9мм недостатньо і треба або нарощувати товщину, або знижувати загальну вологість (яка вона в будинку?). Нещодавно утеплював люк 20мм ЕППС, конденсат все одно випадав, добавив ще 20мм, стало краще - замість крапель мілка морось, значить треба ще більше утеплювача, але це при вологості 99%, в будинку повинно бути 50%

Там траса йде напряму у підлозі, але від Б до А всього 10м по периметру, ухил потрібен 2см\м, значить достаньо різниці 20см, а сіфон з мийки виходить з висоти більше 50см, тобто можна зробити штробу і провести каналію по зовнішній стіні, але у вашому вигаданому випадку це неможливо, бо кругом заважають двері. Особисто я при реконструкції зі спальні зробив кухню не трогаючи зовнішню каналізацію та вигрібну яму, за таким самим принципом - провів 10м каналії (100мм!) у стіні від Б до А і все чудово працює

Неа, 4000$ це з вас тільки починають "качать" рішали, щоб знайти власника труби, а скільки він запросить побачите

У будинку саме цінне, це постійна стабільна температура, а великі вікна на північ, або незахищені на південь ніфіга цьому не сприяють, у нас зазвичай роблять 1-2м невеличких на північ і 6-8м більших на південь і для затінку садять виноград, в мене великі дзеркальні вікна все одно піднімали температуру на кілька градусів, а як зробив ще південний навіс під авто, то стало прям у тютільку - і світла достатньо і температура не скаче

Якщо конденсат і на самій ізоляції випадає, то вологість 99%, схоже на протікання труби десь у стіні і ви того не бачите, а ми тим паче не гадалки

Це вам питання, бо ні кількість поверхів, не розташування сантехнічних приладів ніяк не пов'язані з глибиною промерзання грунту чи його рельєфом, так само як і місце телевізора не прив'язане до місця трансформатору

Яким боком вона до внутрішньої, скажімо на 8 та 9 поверсі повинні бути однакові кухні?

В вас теж окремо потужність регулюється, але чомусь у різних параметрах, є 3-b1 Максимальна дозволена теплопродуктивність • 50 … 88%, жирним це стоїть поточна потужніть, що дофіга і має ККД наче 103%, але через цей параметр менше 50% поставити неможна, а котел має нижню межу 10%, значить треба спробувати виставити 10% саме через параметр 1-A3 Верхня межа максимальної теплопродуктивності (чи там тільки відображення, а не зміна, незрозуміло...) В мене 1° і змінити неможна, котел вмикається вночі раз на добу, при 0.5° можливо буде вмикатись два рази на добу і менший буде перепад (кращий комфорт), треба спробувати так і так. Тижневі налаштування не дуже мають сенс у цегляному будинку, бо якщо дві доби не топити, то потім все одно довше прогріватись стіни будуть Я у котлі насос залишив на 2 швидкості, при 8 контурах по 75м протік 1л

В мене окремо обмежується опалення і ГВП: на опалення (тільки ТП) я виставив і поточну і максимальну температуру подачі 55°, бо якщо залишити 30° і електрика буде 2 години на добу, то котел не встигне нагрівати будинок (без ДБЖ), тому один раз виставили цей параметр і забули потужність (регулюється у відсотках через сервісне меню) на опалення виставив мінімальну (в мене 24%), при ній найвищий комфорт, ККД і дельта подача\обратка менше 6°, тобто потужність впливає тільки на цю дельту і швидкість нагрівання будинку, зазвичай котел довго працює на мінімальній потужності і термостат його вимикає на подачі десь 30-35° (коли будинок вже нагрівся), але якщо будуть проблеми з електрикою, то в меню піднімаємо потужніть і котел зразу починає заганяти у підлогу 55°, за дві години прогріває будинок на цілу добу вперед, можна навіть ДБЖ не ганяти для опалення, але трохи страждає ККД і комфорт, бо зазвичай котел вмикається вночі і стає жаркувато на ГВП обмеження не потрібно, я поставив подачу 40° і нехай котел ії підтримує навіть коли вода у водогіні буде 4° коротко: на опалення ставим подачу 55°, потужність на мінімум, нехай дружина міняє температуру на термостаті, ГВП працює, в котел лізти взагалі непотрібно, але я можу одним параметром потужності сильно змінити швидкість нагрівання будинку (2-4 години проти 12-24 на добу), зайву потужніть в мене вбирають стіни, якщо вони не теплоємні, то такий фінт може не проканати, бо буде ташкент