normal

Там траса йде напряму у підлозі, але від Б до А всього 10м по периметру, ухил потрібен 2см\м, значить достаньо різниці 20см, а сіфон з мийки виходить з висоти більше 50см, тобто можна зробити штробу і провести каналію по зовнішній стіні, але у вашому вигаданому випадку це неможливо, бо кругом заважають двері. Особисто я при реконструкції зі спальні зробив кухню не трогаючи зовнішню каналізацію та вигрібну яму, за таким самим принципом - провів 10м каналії (100мм!) у стіні від Б до А і все чудово працює

Неа, 4000$ це з вас тільки починають "качать" рішали, щоб знайти власника труби, а скільки він запросить побачите

У будинку саме цінне, це постійна стабільна температура, а великі вікна на північ, або незахищені на південь ніфіга цьому не сприяють, у нас зазвичай роблять 1-2м невеличких на північ і 6-8м більших на південь і для затінку садять виноград, в мене великі дзеркальні вікна все одно піднімали температуру на кілька градусів, а як зробив ще південний навіс під авто, то стало прям у тютільку - і світла достатньо і температура не скаче

Якщо конденсат і на самій ізоляції випадає, то вологість 99%, схоже на протікання труби десь у стіні і ви того не бачите, а ми тим паче не гадалки

Це вам питання, бо ні кількість поверхів, не розташування сантехнічних приладів ніяк не пов'язані з глибиною промерзання грунту чи його рельєфом, так само як і місце телевізора не прив'язане до місця трансформатору

Яким боком вона до внутрішньої, скажімо на 8 та 9 поверсі повинні бути однакові кухні?

В вас теж окремо потужність регулюється, але чомусь у різних параметрах, є 3-b1 Максимальна дозволена теплопродуктивність • 50 … 88%, жирним це стоїть поточна потужніть, що дофіга і має ККД наче 103%, але через цей параметр менше 50% поставити неможна, а котел має нижню межу 10%, значить треба спробувати виставити 10% саме через параметр 1-A3 Верхня межа максимальної теплопродуктивності (чи там тільки відображення, а не зміна, незрозуміло...) В мене 1° і змінити неможна, котел вмикається вночі раз на добу, при 0.5° можливо буде вмикатись два рази на добу і менший буде перепад (кращий комфорт), треба спробувати так і так. Тижневі налаштування не дуже мають сенс у цегляному будинку, бо якщо дві доби не топити, то потім все одно довше прогріватись стіни будуть Я у котлі насос залишив на 2 швидкості, при 8 контурах по 75м протік 1л

В мене окремо обмежується опалення і ГВП: на опалення (тільки ТП) я виставив і поточну і максимальну температуру подачі 55°, бо якщо залишити 30° і електрика буде 2 години на добу, то котел не встигне нагрівати будинок (без ДБЖ), тому один раз виставили цей параметр і забули потужність (регулюється у відсотках через сервісне меню) на опалення виставив мінімальну (в мене 24%), при ній найвищий комфорт, ККД і дельта подача\обратка менше 6°, тобто потужність впливає тільки на цю дельту і швидкість нагрівання будинку, зазвичай котел довго працює на мінімальній потужності і термостат його вимикає на подачі десь 30-35° (коли будинок вже нагрівся), але якщо будуть проблеми з електрикою, то в меню піднімаємо потужніть і котел зразу починає заганяти у підлогу 55°, за дві години прогріває будинок на цілу добу вперед, можна навіть ДБЖ не ганяти для опалення, але трохи страждає ККД і комфорт, бо зазвичай котел вмикається вночі і стає жаркувато на ГВП обмеження не потрібно, я поставив подачу 40° і нехай котел ії підтримує навіть коли вода у водогіні буде 4° коротко: на опалення ставим подачу 55°, потужність на мінімум, нехай дружина міняє температуру на термостаті, ГВП працює, в котел лізти взагалі непотрібно, але я можу одним параметром потужності сильно змінити швидкість нагрівання будинку (2-4 години проти 12-24 на добу), зайву потужніть в мене вбирають стіни, якщо вони не теплоємні, то такий фінт може не проканати, бо буде ташкент

Я ще малим жив у селі, брат був афганець, серед сусідів один з простреленою рукою, інший з поїхавшою головою, скільки померлих незнаю, але кількість сел у СРСР гугл видає щось типу 400-500 тисяч

До 10к було ще 5 років назад, треба новий техпаспорт на будинок, новий проект, новий лічильник, все відрізати, купа бумажок зібрати\проплатити, потім новий монтаж, нові труби, крани... А чому відмовились від котла? Заради тільки плити може того і не вартувати...

"По уму" треба було ще в проекті ставити піч між спальнями, робити фундамент, цегляну перегородку з грубою та димоходом і потім дах, а тепер вже вийде через "Ж", та і немає в Одесі халявних дров, ведіть газ (якщо ще дадуть...), а конвектори, чи буржуйку з зовнішнім димоходом, можна купити і підключити потім за одну добу, ви ж дах дірявити вже не бажаєте для внутрішнього димоходу

Гугл пише, що зекономили при виготовленні скла Безколірне скло повинно відповідати певним вимогам, а саме: мінімальне світло поглинання, висока прозорість, відсутність кольорових відтінків. Відомо, що у матеріалах для приготування скло шихти містяться різні домішки, і в першу чергу, оксиди заліза, які надають склу небажаний зелений відтінок. В результаті хімічного знебарвлення зменшується світло поглинання скла, однак повністю не ліквідовує зелений відтінок скла. Тому доцільно застосовувати фізичний спосіб знебарвлення, дія якого полягає у нейтралізації забарвлюючої дії оксидів заліза (зелений колір). З цією метою у склошихту вводять два види барвників: солен (червоний барвник) і оксид кобальту (синій барвник).

Перший поверх десь 95м2 при висоті 2.8м, мансарда в опалювальний сезон зачинена (тому можна не рахувати), але об'єм будинку грає роль тільки як тимчасовий буфер, тобто чим він більший, тім довше будинок виходить на сталий рівень CO2 (наприклад коли всі заїхали після відпустки), але якщо кількість людей не змінюється, то максимум за тиждень об'єм вже не грає ніякої ролі, тільки повітрообмін. В мене кухонна витяжка і вентилятор у санвузлі, які зазвичай працюють 5-20хв на добу, тому їх теж немає сенсу рахувати, основне це просто вікна, але протягом року різні режими: літом 3-5 вікон на провітрюванні, у вересні залишається 2, у жовтні і зараз 1, коли підуть морози переведу 3-4 на мікропровітрювання, коли дуже сильні може зменшу до 1-2, якось так...

Датчик справний і швидко реагує, бо корпус весь в дірках, я тільки в опалювальний сезон тримаю ~1000, в інший час вікна більше відкриті і теж 500-800

Ну ось датчик висів у залі де нікого нема - 1010ppm, переніс його у спальню де дружина дивиться кіно і швидко вийшов, через 5хв забрав і зняв показники - 1100, переніс до себе у кабінет - 1150, у санвузлі теж нікого нема - 1000, всі двері постійно відчинені, показники майже однакові як по кімнатам, так і протягом доби, бо похибка ±(50+3% pmm), але я при замірах не ставлю датчик дружині під ніс, навпаки обираю місце за кілька метрів, бо дуже близько можна надихати і 2500. На вулиці показує 415, на мансарді де нікого немає і двері зачинені при відкритому вікні - 530, тобто показники адекватні

Якщо і вдень відчинені, то немає значення який у вас проміжок під ними (15мм чи інший), значить коливання спричинені наявністю людей, спробуйте перенести датчик у залу, можливо і там найбільше значення буде о 22.00, коли всі дома і за цілий вечір добряче нахекали Коли я у кабінеті, то у спальні теж не росте (але і не падає), рівень взагалі не дуже відрізняється між кімнатами, можливо у нас конвекція швидша, або наявність людей постійна на протязі доби (дитина вчиться онлайн), або вночі більший повітрообмін (дельта температур), відрізніється тільки за зачиненими дверима, коли їх відкрити, то кругом вирівнюється буквально за 10 хвилин

Що саме? Якщо ви о 22:00 лягли у спальні і зачинили двері, а о 8:00 відчинили і вийшли, то цілком логічно, що на графіку буде скачок +-300ppm, ви спробуйте залишити двері відкритими, тоді графік повинен стати набагато рівніше і близький до 700ppm

Кажете в нас фундаменти погані?

Ого, в мене макіта набагато дешевше вишла, дружина стриже, наче не жалілась

То в теорії CO2 важче повітря і збирається внизу, або вночі у спальні, а на практиці, в реальному будинку, швидкість конвекції така, що рівень однаковий у всіх приміщеннях і по всій висоті, різний буде тільки у приміщеннях, де зачинені двері. Наприклад, це буде спальня підлітка, нехай бажаємо мати кругом 800ppm, значить треба забезпечити повітрообмін 40м3\год і немає значення яким способом (хоч через вікно), для батьків треба забезпечити ще 80м3\год і немає значення через яке приміщення (бо інші двері відчинені), всього на будинок достатньо 120м3\год А один датчик потрібен, щоб налаштувати хоть приблизно швидкість обертів, чи таймер, чи вікна і перевіряти: а може вентиляція маслає 300м3\год, а нижче 1200ppm не падає, значить херова вентиляція... Або навпаки у вас вже 500ppm і топите вулицю на всі гроші, значить треба прикрутить оберти...

Макіта UC4051A через бак не тече 100% і ніколи масло не зливав, але помітив як довго стоїть, то стає більше масла на шині, хоча з неї не капає, тому зберігаю шиною догори (а баком донизу)

Один датчик все одно потрібен для контролю і настройки вентиляції, щоб не навмання маслать

Я думав кіт довго не проживе, потім робив будку, але йому не зайшла, бачу треба таки пиляти вхідні двері, бо ще рік можу не витримати

Пробували так заповзати з больною спиною чи ноутбуком у руках? А ви теж, як моя дружина, барбавал капаєте і хропите, нечуючи як кіт репетує

Я вночі теж бігаю то в туалет, то до холодильника, то кота запустити\випустити на вулицю Можливо, значить то пралка і бойлер, а окремого душа взагалі немає, нічим не краще хрущовки