normal

Звідки взяли 20%? Ви щось путаєте, то все міряє SCD40 і MQ-135 у парі з ним зайвий

Мова була тільки про верхнє розпалювання, а верхнє горіння і верхня подача повітря то вже інші речі. Я ось щойно другий раз спробував верхній розпал - не моє (якісь танці з бубном), це тупо йти проти природи, бумажки зверху дров згоріли, а дровам хоть би що... А поливати воском чи солярою, звиняйте... Навіть після розпалу перша закладка годину горіла, а звичайним способом би вже за 5 хвилин розпалив і двома закладками за той самий час загнав купу тепла у будинок і пішов спати

На вулиці датчики співпадають, калібруються одночасно, а в будинку поступово починають розходитись через 1-2 години на 200-300ppm, зробив вивід тільки по датчикам CO2: R2000 (диапазон 0-2000ppm), A0 (ABC off), C (рівень CO2) T (внутрішня температура самого датчика CO2), t (transmittance наче як сирі данні), підозрюю що сам корпус працює як буфер, тобто як у будинку на рівень CO2 впливає його об'єм і повітрообмін, так само навіть у корпусі датчика впливає його розмір і кількість дірок для обдуву. Вони реагують: коли виносиш на вулицю з +23 на +3, то звісно різниця температур і конвекція корпус швидко обдують, а в будинку коли один датчик стоїть на столі при +23, а інший висить на стіні при +23, то перший наче як зависає чи запізнюється на кілька годин...

Забути як страшний сон за всі датчики 3in1, я перший раз взагалі думав впихнути всі детектори в один корпус (температури, вологості, CO2, чадного і природнього газу), а оці MQ-X жеруть ампери і тільки перегрівають все навколо себе, я вже кілька днів намагаюсь сихронизувати два корпуси: в одному MH-Z19C + GY-21, в іншому MH-Z14A + BME280, температура і вологість співпадають на 95%, а ось з CO2 не все так "однозначно"...

Ви інструкцію підключення стіралки до каналізації хоть дивились? У ванни свій гідрозатвор, що його використовувати для стіралки, треба і ії підключати раніше гідрозатвору вани, а у вас окреме підключення (після), значить і окремий гідрозатвор потрібен, як мінімум шланг у бублік позаду стіралки я зкручував і працювало

Гідрозатвор скрутіть зі шлангу

З бака чайник 2л набирається секунд 10 і чекати ніхто не любить, а щоб з такою швидкістю набирати напевно знадобиться десяток 400-х мембран... Навіть з 12л баком я ще тримаю у підвалі літрів 60-100 з осмосу (про запас у бутилях від кулера)

Це треба у корзину скласти бумажки, потім мілкі дрова, потім великі, а якщо тих на три закладки, то це все доведеться перегортати біля каміну і мусорити... А так у мене за тиждень в каміні бумажки самі горою накопичуються (чеки, записки, упаковки, картонки), потім у сараї накидав повну корзину великих, а зверху кілька мілких і в такому ж порядку вони підуть. Але, поки мілкі не розгорятся, залишаю дверцята привідкритими на кілька хвилин

В мене теж був такий період на 220к Шось почало вилазити один за одним, дружина кричить "треба поміняти машину", але купив новий радіатор, кілька патрубків і знову все нормально, я б і телефон не міняв, якщо б батареї не здихали кожні 5 років, а в машині мотор розрахований наче на 500к, то ще їздить і їздить...

В нас так само, зразу поділилися: вона таксує з дітьми, а я працюю (в поті лиця), але завжди однієї машини вистачало, хоча вони і не викатували стільки бензу за тиждень, як я за одну рибалку на вихідних і то було колись... Зараз школа і рибалка онлайн, з садочка і секції діти швидко виросли, перша машина вже стоїть практично без діла, але дві так дві...

Це ви з дружиною на двох автівках будете встигати? (коли ж залишається працювати...)

При 60 років будинку може бути або повна реконструкція, або краще не чіпати, бо посипеться один за одним і все одно закінчиться реконструкцією, а замінити обої це гавно питання, ви замінете, а покупець зразу зірве щоб замінити опалення і хто виграє невідомо...

Це теж херня, навіть в даташиті написано тримати на вулиці не менше 20хв, а в будинку вуличний рівень у вас ніколи не буде, навіть літом при всіх відкритих вікнах та дверях тримається не менше 500-600, тож автокалібровка то фікція, для неї треба на тиждень виїхати з будинку геть (щоб настало 400) і саме це програма в першому пості показує і багато чого іншого... Я малому у кімнату сьогодні почав збирати другий комлект монітора (з кнопкою калібровки та датчиком температури\вологості), бо він частенько зачиняє вікна\двері і хрен знає що там з CO2, при перевищенні буде писати на екрані типу: "відчини вікно!", теж саме мав зібрати ще пару товаришам, але з датчикив були тільки MH-Z14A і я взяв один на пробу, теоретично хочу спробувати його аналоговий вихід, там по суті треба просто 5в подати від любої зарядки і підключити любий вольтметр і отрамаємо монітор, навіть ардуіну і програмувати непотрібно, тобто ціна питання біля 1000грн, але хочу пошукати гарний 4-х значний вольтметр

В ардуїни пофігу, можна любий датчик скорегувати і то бажано робити, бо коли їх цілий набір у корпусі, то гріють один іншого і навіть поза корпусу в мене висить на стіні біля холодильника, а той боковою стінкою на градус вище нагріває випромінюванням і стіну і корпус датчика, я від самого початку прописував +1 градус

Він також може показувати і швидкість конвекції, тобто наприклад в будинку на УШП з газоблоку і рекуперацією\підігрівом повітря скрізь однакова температура і замість конвекції працює тільки дифузія, а коли будинок на стрічковому фундменті з цегли і вентиляція крізь вікна, то є постійний значний перепад температур між приточним і витяжним повітрям (дельта десь 20°) і навіть без вентиляції температура стін між північними\кутовими кімнатами та центральними відрізняється на 1-2°, що при їх площині дає теж досить суттєву конвекцію. В мене другий тип будинку і жодних протягів немає, але конвекція настільки значна, що видно постійні невеличкі колихання павутиння на стелі чи тонкої бумаги у зачиненому каміні, а по датчику CO2 вирівнювання рівня після відкриття дверей займає всього від 7 до 60 секунд і кругом стає однаковий. У будинках першого типу ніколи не бував, але судячи з вашого графіку, конвекція може бути значно нижча

Ті дешеві датчики по температурі брешуть +-3 градуси і ще куди не йшло, а по вологості можуть легко брехати +-30% і це вже не в які ворота... Добре мати якийсь еталон, в мене HTU21 і зараз замовив BME280, може дійсно варто спробувати аналоговий, але процедура замірів лякає

Якщо між вітальнею і котельнею тільки одні двері, то датчик можна просто повісити зовні котельної (прокласти кабель крізь стіну чи двері), бо рівень CO2 практично однаковий у всіх приміщеннях з відчиненими дверима Це точно, а коли з дружиною всю ніч дихаємо в лице один одному, то між нами любий датчик зашкалює і здається все одно скільки там ppm за межами ліжка

То протяніть кабель десь у плінтусі, за інструкцією можна використовувати до 50 метрів

Просто північні кути найбільше промерзають, а обої і штукатурка поглинають конденсат і не видно крапель, лише залишки від плісняви (чорні плями то вже вона висохла і мертва), в мене в перший же сезон подібне вилізло, а на наступний вугли доутеплив, зробив вентиляцію згідно норм\датчику і все ок!

Це можуть бути звичайні умови десь у Конго, у нас я бачив появу плісняви тільки у краплях конденсату, які не встигали висохнути за три дні (ще то видовище...) (надіюсь @allanek не знудить від моїх експериментів )

Тоді можна ще знижувати хоч до +2, аби тільки вода в батареях на 2 поверсі не замерзла, а з таким глобальним потеплінням той термостат котел на +2 може вже і не включити, у нас зараз в неутепленому будинку без опалення +4, а на вулиці +14...

В мене врізаний перед сіфоном, але горизонтально і його не чути, тільки 4-ходовий трохи свистить коли набирає бак, а як 4-ходовий вмикається, то звук капець, десь 2-3 секунди весь осмос тарахтить наче в конвульсіях (хз як ще описати..., тиск 6 бар)

Для цього краще котнролювати не температуру, а вологість, якщо вище 50% піднімаєте градуси, якщо навпаки, то знижуєте. Може вийти економія у 10тис за опалювальний сезон, якщо вже все давно висохло

То стандартний "хомут врізання в каналізацію для осмосу"

Доведіть прикладом на ваш розсуд