normal

Ошибки на крыше выйдут в сто раз дороже и не все хотят её уродовать трубами, а в подшиве (у меня например без софитов) наоборот нужно ставить дополнительные решетки, никаких лишних затрат: подвел трубу, попробовал год, если не понравилось, то делаешь дырку в крыше, если тоже не понравилось...

Имеется ввиду вот так? Думаю надо попробовать, если не хватит окон, то тоже пойду по такому пути, а продырявить стены, фронтоны, крышу это всегда можно успеть, лишняя же дырка в подшиве никогда не помешает

Почему бы не брать более теплый воздух прямо из чердака? Логично, только что планируете с кухонной вытяжкой? 2x125 это не 1x150, зачем вам в спальнях на приток общий канал да ещё и с ветилятором, чтобы дети не могли заснуть от гула и стона родителей? Он и нужен только на вытяжку, причем если не хотите замерзнуть в душе или вообще, то лучше отдельные на кухню и санузел

А почему в легковых автомобилях выхлопная труба не выходит через крышу?

Влезет, только там над мансардой уже чердак, а между ними минвата

Нашел в российском ГОСТе требования для электроприборов, интересно у нас есть подобное? Или точнее где найти такие требования или сертификаты для продаваемых у нас приборов (типа Electrolux)? Ток утечки не должен превышать следующих значений: - для приборов классов 0, 0I и III - 0,5 мА; - для переносных приборов класса I - 0,75 мА; - для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА; - для стационарных нагревательных приборов класса 1-0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА; - для приборов класса II - 0,25 мА. Указанные выше значения удваивают, если все устройства управления имеют положение "ВЫКЛ" во всех полюсах. Указанные выше значения также удваивают, если: - прибор не имеет устройств управления, кроме термовыключателя, или - все терморегуляторы, термоограничители и регуляторы мощности не имеют положения "ВЫКЛ", или - прибор имеет помехоподавляющие фильтры. В этом случае ток утечки при отключенном фильтре не должен быть более указанных значений. Для комбинированных приборов общий ток утечки должен быть в пределах, установленных для нагревательных или для электромеханических приборов в зависимости от того, что больше.

У меня с посудомойкой аналогично, а что делать? Ждать когда утечек соберется на 30mA и менять за свои деньги? Они скорее всего на это и рассчитаны, я предлагаю поставить 10mA и смотреть на утечку - если растет и заканчивается гарантия, то либо как-то ей помочь или я не знаю, что надо сделать чтобы поменяли? Т.е. стоит одно УЗО или дифф на 10mA, новая проводка, новые приборы, в идеале все работает и ничего не выбивает, тут через год раз и стиралка начала выбивать - бежим в сервис и по гарантии меняем на новую (мол выбивает автомат), а если на стиралке стоит отдельное УЗО на 30mA, то мы стопудово узнаем, что она поломана уже после окончании гарантии (и то если ещё выбьет), реально же?

Так думают электрики и ставят (как в соседней теме) пользователю с новой проводкой по 15 диффов на 30mA, при этом ещё 25 групп оставляют вообще без защиты, т.к. вышли за рамки бюджета Рядовому пользователю конечно этот прибор не нужен, а такому как я (который сам себе хочет сделать) очень интересно: почему при всей включенной нагрузке (включая 14кВт электрокотел) у людей этот прибор показывает естественных утечек всего 3mA! Я думал не выкидывать лишних денег и поставить на все одно УЗО на 30mA, а теперь думаю не дурак ли я, можно же сделать даже ещё более безопасней - поставить на 10mA... Похоже, что НАМНОГО перестраховывает! Она видимо учитывает установку УЗО в старой проводке

Не, я имею ввиду если нет денег на кучу диффов, то взять например только один дифф на газ.котел\холодильник, а остальное для начала подключить все вместе через этот прибор, если покажет, что утечек до 15мА, то поставить одно УЗО на все остальное, а не покупать сразу по 25 диффов или оставлять вообще без защиты. А потом этот-же приборчик можно использовать для поиска утечек, типа там 4 крокодильчика к нему подключить и перетыкать между автоматами

Сигнализация и аквасторож работают не от розетки? На сигнализацию есть свои нормы, которые нужно тоже соблюдать и там кажется прописана - автономность не меньше 24 часа при отключении электричества вообще

Это радует! Я думаю вместо одного лишнего УЗО для трехфазки лучше сразу купить вот такую штуку (показывает все текущие утечки), вот только где её достать? Устройство АСТРО*IΔ позволяет: - оценить качество проведенных электромонтажных работ; - контролировать состояние изоляции; - определить правильность выбора уставки (номинального отключающего дифференциального тока In) УЗО; - выявить дефектную цепь или электроприемник с недопустимо низким сопротивлением изоляции; - определить порог срабатывания – дифференциальный отключающий ток IDn УЗО (при использовании дополнительного магазина сопротивлений). Индикация значения тока утечки на жидкокристаллическом дисплее. Это устройство незаменимо при выборе УЗО для электромонтажа на объекте, так как позволяет оценить текущее состояние электропроводки

Так, можете вместо всех автоматов поставить диффавтоматы - на освещение 10A30mA, а розетки 16A10mA, но в одну такую розеточную линию нельзя одновременно включать более ~1800 Вт нагрузки иначе могут быть ложные срабатывания, можно диффавтомат 16A30mA, чтобы избавится от этого ограничения, но утечка 30mA опасней 10mA. Посчитайте сколько линий и сколько стоят диффы, если устраивает, то делаете и утечки не считаете. Если не устраивает, то можно (не трогая автоматы) поставить УЗО 63A30mA, но на него надо повешать те автоматы, у которых сумма одновременно включенных приборов не превысит ~5500 Вт нагрузки. При вводном автомате на 50A максимальная сумма всех утечек теоретически будет около 22мА, значит одного УЗО вам не хватит, минимум нужно будет 2-3 штуки, это намного дешевле, но при этом чайник может отрубить котел (чайник без заземления отрубится только когда шандарахнет вас, не факт что после больницы продукты в холодильнике ещё будут сохранять свежесть)

А оно там есть? Я что-то не понял фразу "нормального заземления нет" и есть ли PE на вводе у ТС? Смысл вкинуть $2000 в новую проводку c диффавтоматами и при этом остаться без нормального заземления? При потопе у верхнего соседа, все наше освещение будет мокрое, при потопе у нас - будет мокрое у нижнего, если проводка по полу, то этот аквасторож нас и добьет, просто с ним тело будет лежать, а не плавать, разве это невозможно? В идеале всякие сигналки и сторожы должны висеть на батарейках ИМХО, а подзарядка и все остальные линии через отдельные диффавтоматы на 10mA, но стоить эту будет не дешево и такие диффы есть только на розетки (16A), а для всего остального будет только 30mA, вот тут надо посчитать сколько каких поставить, чтобы не было дорого и ложняков Добавлено через 3 минуты Холодильник и газ.котел это мелкие потребители (их можно на обычную розетку и ещё микроволновку добавить), отдельные линии надо на мощные (кВт) приборы (стиралку, посудомойку, кондиционер)

Понятно, что в розетке PE одной стороной будет подключено к корпусу прибора, а другой стороной в щите к чему? Я читал, что в TN-C подключают к нулю и если при утечке сработает УЗО и оно ноль отключит первым (а не фазу), то потенциал ВСЕЙ сети пойдет в утечку (на человека например), хз правда или нет...

А куда там будет PE подключен? На ноль или просто висеть в воздухе?

Если хватило денег на кабель к щитку провести отдельные линии, то смысл жлобится на автоматах? Один АВ это всего 4-5 метров кабеля, иначе было бы много скруток и один АВ на все У моих родителей стоит один автомат 16А на весь частный дом, включая летнюю кухню, гараж, сараи и летний душ с теном, у тестя аналогично и 16А никогда не выбивает...

Так там одинаковый кабель на 10 и 25 автоматах и диффах, сечение 1.5 или 2.5 от силы, разве на такое сечение можно ставить 25A? И таких АВ\АВДТ аж 7 штук, каких это приборов надо в доме на них повесить? Мне кажется просто над схемой не думали, заказали сразу пачку по 10, пачку по 16 и пачку по 25, а потом уже тулили какие оставались... При этом половина "розеток" и все освещение остались не защищены УЗО, хотя денег вкинуто немало, одна ошибка ещё может быть не страшно, а две уже баг: кабель перегреется, УЗО не поймает и будет пожар

А шо толку? Вот я хотел сделать вообще без соединений, без коробок, отдельными кабелями, так в клеммы розеток (не самых дешевых) неразрывный кабель 2.5 и не впихнешь, остается шлейфовать либо разрывным либо издеваться и как-то откусывать перегородки возле клемм. А выключатели света? Там обычно вообще предусмотрена коммутация только одного фазного проводника через клемму подобия ваго, смысл мне при этом паять N и PE? В щитах эти шины тоже быстрозажимные, в светильниках вообще непонятно какие клеммы будут, обычный выключатель света стоит 50грн, а двухполюсный с винтовыми зажимами уже 500грн, дешевле и надежнее автомат поставить вместо выключателя

В первом щите нулевые перемычки поменять с красных на синие, во втором щите фазные зеленые поменять на красные и поставить нулевые синие (которых там ещё нет вообще)

Все кабеля ВВГнг-LS, кстати плоский вроде тяжелее круглого, на бухте 200м разница 3 кг не в пользу круглого, это просто из-за разного типа изоляции?

Я когда купил Одескабель, то был немного "ошарашен" маркировкой жил, на сайте рисуют желто-синий и не парятся, только уже потом нашел мелким шрифтом: "маркировка жил: - цветовая: белая или желтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или черная, или желто-зеленая;" вот и поди гадай какой пришлют, если бы знал, то возможно взял бы ЗЗЦМ, возможно... Вот фото круглого (для коллекции): 5x4, 3x2.5 и 3x1.5, у всех жилы спирально закручены, тальк есть, у пятижильного между жилами есть ещё отдельный синий изоляционный круглый жгут сердечник (очень мягкий на ощупь)

А разводка по полу или потолку? Я вот собираюсь вести от щита по потолку (в металлорукаве), потом на 2,5 метра надо опустится (без металлорукава в штробе) к блоку из 2-4 розеток, а чтобы подключить шлейфом ещё один такой блок, то надо из последней розетки в той-же штробе опять подняться на потолок, там пройти метра четыре и опять штробить спускаться к блоку, короче чето невыгодно получается, думаю как можно оптимизировать... По кабелю так выходит почти одинаково, что от щитка отдельный тянуть, что брать шлейфом от предыдущего блока, а горизонтально штробить всю комнату как-то не радует или можно это сделать на уровне розеток (~40 см от пола)?

Лучше всего наверное как на первой картинке, я попробую так на розетках asfora, а если не получится, то сделаю "как все" (на второй), гильза наверное перебор...

Таки наверное лучше четыре хорошие розетки хоть каким нибудь шлейфом, бо если оставить одну, то её ещё быстрее ушатают китайскими тройниками и удлинителями...

Так погодите, стоит автомат B16, далее идет кабель 3x2.5, затем шлейфом хоть десять розеток, каждая рассчитанная, чтобы штатный зажим выдерживал 16 ампер. Если включить десять обогревателей, то должен выбить автомат, если включить десять телевизоров, то да первая розетка будет больше греться, но она все равно обязана выдержать эти 16А, так же?