normal

.Щитки последовательно - это как: каждый следующий включается автоматом из предыдущего? Если так, то это плохо, нужно включать их параллельно

Именно так, зачем мне кидать два отдельных силовых кабеля

1.Какие ещё 2 отдельных кабеля? Щитки нужно было запитать шлейфом

 

Шлейфом это же и есть последовательно или не?

 

Добавлено через 8 минут

нужно было сдвинуть УЗО вправо, а автоматы влево. Купить шину и так снизу и подключить. Получилось куда более аккуратно и надежней

 

Переделать не проблема, объясните что купить и как соединить? Трехфазные гребенки я смотрел, там 3 полосы по 4 автомата, причем каждый должен быть через 2 позиции, как блин мне соединить 3 подряд автомата на одну фазу или это надо автоматы переставлять специально под гребенку, я что-то не сообразил вообще как сделать...

неужели нашли Одескабель ВВГ круглый?

В инете вроде с завода заказывал, кабеля валом(не проблема вообще), в эпике посмотрел 33грн. метр, а с завода (торгового дома) по 19грн, экономия ну двух бухтах блин 2000грн выходит, только один нюанс: маркировка 3-х жильного идет 3-фазная (синего и желто-зеленого нету) и в 5-жильном талька или мела практически кот наплакал, но есть отдельная синяя жила изоляции посередине. В общем для вас это может очевидные вещи, а я чето ожидал сине-зеленый-коричневый...

 

Щиток хагер вольта 12 модулей заказал по отзывам, других никогда не видел вообще, в щиток влюбился с первого раза, насколько все продуманно это супер! Есть специальные крепления в гипсокартон, но надо докупать, а штатные оказывается подходят как в бетон, так и в гипсокартон, просто надо развернуть другой стороной

 

Металлорукав не заземлял, он будет весь за гипсокартоном, но в будущем заземлить не проблема вообще, доступ есть и со щита, и будет возле света

 

я бы подвод питания на автоматы сверху сделал, как на УЗО рядом, на клеммы 1. На клеммы 2 - провода на нагрузку

 

Не вижу особо разницы, просто у меня один провод не рассчитал вышел короткий, может не достать вниз

Щитки последовательно - это как: каждый следующий включается автоматом из предыдущего?

 

Именно так, зачем мне кидать два отдельных силовых кабеля, чтобы потом ещё бегать в гараж для отключения мансарды...

 

Ура, собрал первый щиток, целый день ушел, жмуты кабелей пооставлял с запасом, бо вдруг придется что-то переделывать (ещё и не проверял даже), осталось место под один модуль (не нравится дырка на его месте), думаю доставить "Индикатор LED красный на 3 фазы, Hager SVN127"

Примерная схема тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4308315&postcount=13864 От наружного щита учета ЩУ провод заходит внутрь в гараж РЩ1, затем пойдет на дом РЩ2, оттуда на мансарду РЩ3

И зачем отключать весь щиток, если проблема в одной фазе

 

У меня будут последовательно идти три щита, я могу поставить УЗО только в первом щите, но это видимо не понравится вам, а могу поставить по диффавтомату на каждую розетку, но это не понравится мне (шибко дорого выходит), потому выбираем оптимальный вариант - УЗО в каждом щите, логично?

 

Теперь в щите: я могу поставить 6 однофазных УЗО (отдельно на розетки и свет), а могу одно трехфазное, в первом случае потрачу 4000грн на УЗО + на дополнительные нулевые клеммы + на больший 24 модульный щиток + умножьте на три щита, а во втором случае всего 800грн. Спрашивается, зачем платить больше если УЗО сработает в обоих случаях, логично?

 

Если УЗО будет только в первом щите, то о проблеме я узнаю сразу, т.к. выключится все, если УЗО будет на каждой розетке, то узнаю что она нерабочая, через год или когда там посмотрю в щит, логично?

 

В чем именно удобство трех однофазных УЗО перед одним трехфазным?

1.Пробой изоляции, как и КЗ - ЧП только для истериков, в том числе пожарных. Для электриков - обычное дело. Если хотите быть похожим на электриков - не паникуйте. У электриков есть понятие селективности защиты - отключаться должен только тот участок, где проблема. Остальные должны продолжать работать.

2.А какое это 4-полюсное УЗО стоит 800грн? Вы разобрались в типах УЗО, их 4 разновидности? Жаль, что отменили укр.ПУЭ гл.7.1, там популярно обьяснена разница между типами А и АС.

6.Траншею достаточно копать глубиной: штык лопаты+10см, под пластиковую трубу. У меня была саперная лопатка на длинной ручке, можно обрезать обычную лопату на ширину 10см, пригодится для выкопки корнеплодов.

9.В частном секторе автоматы групповых линий выбираются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по результатам измерения петель Фаза-ноль и сравнения их токов КЗ и токов отсечки электромагнитных расцепителей автоматов. Если захотите узнать, но не найдёте описания этой проблемы, я дам ссылку.

10.Вычитать можно что угодно. Вас не интересует обоснование прочитанного? Чем 1 линия 2,5кв лучше 2 линий по 1,5кв? В чём оптимальность? В возможности сгорания розеток этих линий от перегруза?

Какое отношение имеет сечение к количеству розеток?

 

1. Так я собирался ставить УЗО 30mA во всех щитках, они же должны будут раньше сработать, чем селективное на 100mA, просто 4-полюсные чтобы отключилась не одна фаза, а конкретный щиток. И под защитой же будут трехфазные потребители? Я хз как поведет себя например 380В электрокаменка в парилке если сработает только одно однофазное УЗО...

2. Особо не разбирался, вычитал что надо тип А, на влажные участки 10mA, на простые 30mA, на вводе 100mA селективное, все это изучать не хватит жизни. Мне достаточно найти типовые схемы, посмотреть как люди делают и собрать аналогичное под себя. Просто интересуют ошибки которые мог не учесть, по типу УЗО поставил меньше защитного АВ

6. Не все так просто, для траншеи надо зигзагом обходить подпорные стенки, а потом ещё и запомнить, чтобы не выкопать там бассейн или жена не вздумала посадить дерево...

9. Не понимаю, вот я провел не больше 10 метров кабеля 1.5кв на свет и поставлю B10 автомат, после измерения надо будет изменить АВ на меньший? А если я люстру большую поставлю, то возвращать обратно или что?

10. Вот допустим есть большая комната, в ней 4 группы по 4 розетки в каждом углу, если вести 1.5кв на 2 розетки, то практически в два раза выйдет дороже стоимость на кабелях, гофрах (трубах) и монтаже (будет 8 групп), если подключить электрообогреватель, то такая розетка уже может не выдержать. Впихнуть 4 обогревателя в один угол комнаты вряд ли кто додумается, или включить ТВ рядом с обогревателем, а вот сделать перестановку кровати, ТВ и обогревателя на другой угол комнаты это жена может... Потому 2.5кв на группу считаю оптимально (про отдельные розетки на духовку и т.п. я в курсе)

Скрытая проводка

 

Насколько я понимаю, то заземление служит для защиты человека, например корпус люстры будет соединен с PE проводником, а к металлорукаву дотрагиваться потом смогут уже только мыши, я себе не буду заземлять (тоже пластиковый ящик)

1.Что хорошего в 4-полюсном УЗО (да ещё и на 100мА?)? На одной фазе пробой изоляции, выключается весь дом - это хорошо? Идея независимости фаз не поддерживается?

2.Нет плана, непонятно - что где. Гараж 2-этажный?

3.В гараже - никаких щитов.

4.Чем Зубр лучше VC-01 Volter? Только бОльшим током?

5.Зачем на участке воздушные линии?

6.Зачем УЗО 10мА?

7.Пока на участке не проложили и не измерили кабельные линии - автоматы выбирать рано.

8.Идея сечения 1,5кв на розетки комнат не поддерживается?

9.Рисование можно существенно упростить, если убрать излишества - скажем, изображения розеток и светильников, линии N и РЕ, типы светильников, номиналы и типы автоматов.

 

1. Пробой изоляции это разве не ЧП? Пусть отключается все сразу от греха подальше и хорошего в нем что стоит 800грн, а три 2-полюсных 2000грн и на два модуля меньше места

2. Гараж с цокольным этажом, ЩУ стоит снаружи на фасаде, а РЩ1 будет внутри, гараж не используется по назначению и что там будет пока сам незнаю, думаю это не суть важно

3. Думаю там ему самое место, не поставлю же щит в бане или на улице под дождем и молниями...

4. По ЗУБРам я пока вообще без понятия, буду сравнивать, спасибо

5. Воздушные, т.к. электрика не так жизненно необходима как фундамент здания или водопровод, нету желания копать метровые траншеи к дому, беседке и хозблоку через весь огород... Можно использовать ВВГнг на тросу без гофры или как лучше?

6. 10 mA читал ставят там где большая влажность, наверное плохо читал...

7. Пока проложены кабеля только на мансарде от РЩ3, разве его автоматы могут поменяться или не правильно выбраны?

8. Вы меня не путайте, я вычитал что оптимально 2.5 на 4 розетки (так и делаю), может тогда лучше на свет было кинуть 12В трансформатор на DIN рейке и мелкие провода. А то блин жена вечно хочет 100500 точечных лампочек, а я потом думаю как один 1.5 провод к ним раскинуть и чтобы вышло без скруток под деревянным перекрытием...

Присматривался к щитку Volta на 12 модулей, но автоматы, два УЗО и рубильник уже занимают 7+2+2+4=15 модулей

 

Таки я подумал, что это жирно для мансарды и решил вместо рубильника и двух УЗО, взять одно четырехполюсное УЗО и сразу раскидать нагрузку на 3 фазы, вроде так же можно?

 

Всё, что сказали - нарисуйте на 1-линейной схеме, так лучше понимать.

 

Я скоро стану если не электриком, то художником точно, схему быстрее сделать, чем нарисовать... Вот такой у меня выходит РЩ3, а с РЩ2 и РЩ1 планирую разбираться уже по мере разводки

Хм, и зачем я тогда прокладывал 3x2.5 в металлорукаве, если можно было 2x2.5, а вместо PE использовать сам металлорукав?

Та где ж равна... GB172 - 48000 грн, а GB012 - 24000 грн, хоть на розетке, хоть на сайте из первого топика, второй дешевле в два раза. Из двухконтурных конденсационных дешевле нашел только BOSCH ZWB 24, черт знает какой брать...

А GB012-24K чем плох? Он же в два раза дешевле GB172, тоже собираюсь покупать скоро и думаю...

А счетчик разве не отрубит по превышению мощности? Мне ставили НІК 2303L двухтарифный и маркером на счетчике указали 12КВт, смотрю в описание к нему: "Возможность отключения нагрузки потребителя при превышении установленных значений: лимита мощности, силы тока и напряжения", этим в РЭС реально пользуются или не заморачиваются?

Подскажите по щитку мансарды, заранее спасибо! Решил делать сам и начать с простого, раскинул ВВГнг-LS 3x1.5(свет) и 3x2.5(розетки), монтаж без коробок (соединения будут в подрозетниках шлейфом), получилось 4 группы розеток и 3 на свет, значит нужно будет поставить 7 автоматов (4 на 16A и 3 по 10A), затем видимо два УЗО по 32A\30мА (отдельно на розетки\свет) и рубильник.

 

А вот тут я пока не могу сообразить: есть 12КВт на 3 фазы и вводной автомат 25С, свое заземление и схема TT, на мансарду от щита 1 этажа я думаю прокинуть ВВГнг-LS 5x4 чтобы потом лучше распределить нагрузку по фазам и вообще на будущее. Но рубильники вижу только 4-полюсные, заземление через него можно не пускать?

 

Присматривался к щитку Volta на 12 модулей, но автоматы, два УЗО и рубильник уже занимают 7+2+2+4=15 модулей. Есть смысл что-то сокращать или лучше взять щиток с запасом на 24 модуля? И вообще правильно ли я мыслю? На мансарде не будет санузла, только две кладовки и большая гостевая комната, из потребителей ТВ, беговая дорожка и максимум возможно иногда какой-то электрообогреватель.

Было написано:

купили мы мощьность 5кВт(пока строимся)

 

Сколько купили\заказали\оплатили это прописано в тех.условиях, в договоре и в счетах на оплату, у вас там 5 или 15?

если 3 фазы на 10ампер автомат, то на фазу выходит 2,2 это уже нарушение?

 

Так Вы купили 5кВт на 3 фазы это выходит 1,6. В договоре должна бы указана разрешенная общая мощность, в прошлом году нам например дали 12кВт за 12000 и трехфазный автомат на 25А

Вытекать будет, но мало:

- 50-150 грамм если керамическая труба холодная, но при уже постоянно прогретом доме (и трубе) его не будет

- 50-250 грамм после сильного дождя (если труба без колпака)

Это при чистой трубе, а с сажей этих 50 грамм возможно и не дотекут вниз (осядут на ней), если канализация рядом я бы наверное выводил, но у меня надо тянуть метров 5 трубки, а этот деготь скорее всего будет только её забивать. Я думаю установить какую-то герметичную емкость литров на 5, но чтобы не оплавилась рядом с топкой, а металлическую, которая при нагревании испаряла бы конденсат обратно в дымоход, а оставался только деготь (ну и выкидывать её раз в 10 лет вместе с трубкой), присматриваю для емкости жестяные банки от моторного масла и штуцер с трубкой...

В общем варианта три: в канализацию, в емкость или поставить затычку и пусть испаряется в самом дымоходе...

Там нечего особо разбирать, если правильно помню: сперва приподымаете верхнюю и вынимаете правую стенку, потом верхнюю (нижний пламеотсекатель), левую, заднюю, затем самый верхний отсекатель, нижнюю основу и можно чистить\пылесосить

система ВТОРИЧНОГО ДОЖИГА, которой у 570 - НЕТ

 

Хм, если в 570 закрыть все подачи (розжиг и вторичный), то топка продолжает брать небольшое количество теплого воздуха через вот эти отверстия www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4162273&postcount=1408 при этом не затухает, а появляется красивое горение газов вверху

 

Другие пишут, что есть дожиг www.ochag.by/article/kaminnaya-topka-jotul-i570--moschnyj-i-upravlyaemyj-zver "Именно отменная герметичность и по-настоящему развитая система вторичного дожига газов в последнем поколении каминных топок дает возможность пользователям управлять рисунком огня за стеклом. Просто посмотрите наш ролик на youtube о регулировке горения в каминной топке Jotul I570"

Я нашел что толщина 0,25 - 0,3 мм, но и цена пугает 157 грн\мп за 20мм диаметр, а разница я так понял в том что она герметична и нержавеющая?

Хм, так по идее той же мин. ватой можно и выровнять... Просто подобрать разными толщинами (от 20 до 50), ключевые параметры здесь это её плотность и прочность на сжатие? У нас рядом можно вату купить только фасадную и то скорее всего только от 50 мм., реально ли ватой выравнивать пол или так никто не делает (что-то не могу нагуглить)?

Подскажите пожалуйста и мне по плавающему полу, пирог перекрытия снизу вверх:

 

1. Чистовой потолок (вероятно гипсокартон)

2. Металлические профиля и разводка электрики

3. ОСБ (6 мм)

4. Пароизоляция (Strotex 110 PI)

5. Черновой потолок (сплошная доска 100x30)

6. Перекрытие (металлические двутавры 16 с деревянными балками 150x70 и 150 мин. ваты между ними)

7. Черновой пол (сплошная доска 150x30)

8. Выравнивание до 3 см. перепадов пола мансарды и шумо-виброизоляция (???)

9. Чистовой пол мансарды (вероятно ламинат)

 

Как лучше\проще\надежнее реализовать 8-й пункт?

1. Выравнивать бруском 50x50 с подкладками, между брусками ещё мин. ваты, а сверху ОСБ

2. Залить мокрую стяжку плавающего пола - но если под стяжку кинуть пленку, то мин. вата и доска окажется между двумя пленками и непонятно как себя поведет (мансарда находится не над всем перекрытием и отапливаться будет не всегда)

3. Выровнять пол песком и уложить два слоя гипсокартона - но какую дышащую пленку кинуть под песок (мембрана, геотекстиль?), чтобы он не проваливался между досками на мин. вату

 

Заранее спасибо за помощь! Я тоже в раздумьях...

Дымохода нет вообще, коробка накрытая и все

 

Странно, на фотке торчит выход дымохода, вы же не планируете его переносить или менять крышу...

 

коробка, которую надо сделать жилой на 30% к осени

 

За лето без опыта, понимания и плана работ нереально ИМХО, только придумать какое-то временное решение как перезимовать: типа первым делом сделать черновое перекрытие - подбить пароизоляцию по потолку, а между балками 25 см. мин.ваты, затем например купить камин и пустить сендвич-трубу в этот дымоход, привезти большую кучу дров, поставить кровати возле камина и надеяться, что в санузле не замерзнет вода. Либо электрообогревателями вместо камина, а газовый проект и разводка отопления это не самая быстрая часть и которая не делается сразу по голой коробке

 

На новом плане как-то вообще не в тему коридор с пятью дверями и в топочной двери должны быть на улицу, а не вовнутрь, без ТТ котла топочная не обязательна. Я например планирую газ котел на кухне и резервное камином, но сперва поменял окна и утеплил фасад (чтобы газовые трубы потом не перекидывать), да просто выбрать камин и подвод воздуха к нему это месяцы ушло на изучение тонкостей, а над планировкой думали все три наверное...

 

Пока не придумаете как с детьми перезимовать, то все финансы в стройку не вкладывайте

мне интересно, контур заземления сделал и ПВС на ввод кинул один и тот же электрик?

 

Неа, схему заземления и из чего его делать (16\10 арматура и полоса) нарисовала тетка из РЭСа и сказала делать самим, а у меня как раз работали "мастера на все руки" - они выкопали, забили и приварили, а электрик по объявлению уже потом проштробил и прокинул провода от места где будет первый распредщит до счетчика и полосы заземления. Электрика я специально просил кинуть самый надежный провод, потом этот ПВС непосредственно к счетчику подключали сами РЭСовцы (ничего не сказали), они же проверили каким-то прибором заземление, дали добро на включение и опломбировали

 

Теперь задача собрать схемы первого щита (будет с разводкой на сам гараж, цоколь под ним с подвалом, на дом, на баню рядом и по воздуху к сараю и беседке) и второго щита уже в доме (с разводкой по комнатам и мансарде). Ну я пока сам не разберусь в азах и какие куда надо провода\УЗО по объявлениям звонить не буду...

1) А есть в продаже какие-то датчики для контроля заземления, типа такой модуль в распределительный щит который показывает сопротивление или что там со временем может снижаться, в общем чтобы посматривать раз в год и если упало ниже нормы то значит пора менять контур заземления? Или без спец. оборудования как у РЭСовцев это не проверить?

2) От счетчика до распределительного щита тоже лучше алюминий, а потом разводка уже медью?

Спасибо!