normal

Нету и подшива без софитов, но по идее должно хватать штатной вентиляции под коньком металлочерепицы

У меня тоже самое (появилась изморозь на мембране после сильных морозов), а чердачный проем как раз только сделали, я вчера закрыл его куском пароизоляции, но думаю ещё кинуть ваты и этого пока будет достаточно, а уже с весны заказать металлопластиковый люк с пенопластовым сэндвичем. Причем у меня отопления вообще никакого нет, но дом осенью утеплен и ещё держит тепло от лета (вот на улице было -15, а внутри +3). Кроме верхнего чердака имею ещё два боковых с такими же люками, их давно закрыл пленкой и изморозь стоит на ней Не спешите с вентиляцией и мембраной, тут скорее всего нужно просто проверить паро и теплоизоляцию (закрыть все большие щели)

Это для подключения по конденсату, а мне кажется будет безопаснее подключить топку по дыму, как описано здесь Правда для этого на керамическом тройнике придется заузить кусочек трубы, т.е. переходник Darco WKC200/200-CZ2 соединит 200 дымоход и топку, но при этом сам переходник внутри будет заужен на 180. А вторая проблема - у топки i570 выход предназначен для сборки по конденсату, т.е. 200 труба вставляется внутрь выхода, а по дыму нужно наоборот надеть трубу на выход. Топки у меня пока нет и какой наружный диаметр выхода у i570 нигде не указано, хотелось бы сразу заказать все переходники вместе с топкой...

А никто случайно не подскажет, как подключить i570 к шиделю 200 (именно по дыму), какими лучше переходниками и диаметрами? Будет ли верно со стороны дымохода Darco WKC200/200-CZ2, а со стороны топки Darco RD220/200-CZ2/I? Заранее спасибо!

Как раз по каталогам подбираю себе элементы (но под керамический дымоход), для кирпичного там есть два варианта (соответственно нужны разные переходники), но лучшим думаю будет первый (с подключением в 45 градусов) и по дыму, ну и не забыть про ревизию www.darco.com.pl/download/gfx/darco/sklep_kategorie/15/pliki/pl/darco_karta_katalogowa_system_spk.pdf

У меня черновой пол мансарды тоже сплошной доской, а неровности до 5 см, предложили выровнять таким вариантом, я как раз хочу ещё 5 см ваты добавить между этими рейками

А подскажите и мне пожалуйста: долго смотрел топки, но планирую остановиться на йотул 570, хочется максимально безопасную и неубиваемую (в районе до $1800). Но вот нюанс по дымоходу: стоит керамический 200 мм и у топки выход 200 мм, а подключить думаю через 2 мм переходник на керамику darco, но он cужается в этом месте до 180 мм (чтобы не порвало). Не будет ли такое cужение негативно сказываться или стоит искать топку с 180 мм дымоходом? Ещё и с конструкцией не могу определиться: дымоход закладывал под угловую топку, но блин она скорее всего закроет доступ к ревизии и её сложнее облицовывать (например i18), потому видимо лучше взять прямую топку и расположить справа от дымохода. Не будет ли 570 слишком мощным в таких условиях

Это когда пенопласт не полностью мажется клеем и прилегает к стене, а мажется примерно пятью ляпухами на лист и выравнивается, при неровной стене получается ровный фасад, но между пенопластом и стеной остается зазор различной ширины. Мне так делали, я уже знаю

А если основное отопление только теплый пол, то при отключении света (насоса) на две недели, камин с водным ТО тоже придется выключать? Или есть топки позволяющие беспроблемно отключить ТО?

Приветствую уважаемые форумчане! Нужен совет по вот такой теме: дом уже утеплен (но ещё без отопления), снаружи первый этаж и фронтоны по 10 см пенопласта, внутри перекрытие и мансарда по 20 см ваты, а фронтоны по 15, климат - Николаевская область. На мансарде есть проем под лестничный марш (130x310см), в качестве его ограждения и балясин хочу кинуть гипсокартонные перегородки по бокам от проема (заодно получить две комнаты - кладовки), а на выходе лестницы поставить металлопластиковую дверь. То есть: закрыл эту дверь и тепло не уходит на мансарду, открыл - уходит, получается в лестничном проеме зимой всегда будет тепло, а на мансарде отопление только по потребности. Собственно вопросы: 1. Какой слой ваты достаточно для этих перегородок? 10, 15, 20? 2. Нужна ли пароизоляция в перегородках и с какой стороны? Учитывая что она уже есть в перекрытии и на мансарде, но перегородки будут разделять теплый первый этаж (93 м2) и периодически отапливаемую мансарду (80 м2) На фото пример проема который я планирую получить (только с дверью вверху), заранее спасибо.

Меня тоже интересует, возможен ли забор воздуха через мансарду (возле дымохода) и по какому лучше варианту (1 или 2)

kratki nadia тоже весит 170 кг, а оригинал austroflamm всего 120 кг, я всерьез думаю сэкономить 1000 евро и взять надю или может jotul i570...

Подскажите пожалуйста по такому вопросу: дом снаружи будет утепляться 10-кой пенопласта и есть один нюанс с крыльцом - там черновой потолок подшит доской (см. фото 1) на которую планируется тоже приклеить пенопласт (со стороны улицы), а изнутри дома, за доской на мансарде, планируется минеральная вата (см. фото 2). Для защиты доски и ваты со стороны улицы ведь тоже нужна пароизоляция, можно ли её между доской и пенопластом или это лишнее?

А лучше смотреть чугунные или футерованные, какие надежнее? Тоже ищу примерно под такие условия, для резервного воздушного отопления с разводкой. В районе 1к евро, больше всего понравилась kratki nadia 13 (большой "экран", внешний воздух, кпд якобы 82%), но жена против футеровки (мол будет всегда желтая с пятнами). Acumotte самоочищается после прогрева или лучше взять без футеровки?

У меня с окнами аналогичная ситуация, только мне ещё их расширяли: в пол кирпича облицовку врезали уголок, к нему приварили полоски металла (см. фото), а другие концы полосок болтами прикрутили к деревянной перемычке, которая лежит на саманных блоках (т.е. укрепили проем). Тоже хотел вынести окна, но монтажник очень сильно не советовал и вставил их между саманом и кирпичом на 12 см. (а мол положено вообще на треть стены, а там самана ещё 50-70 см.) Теперь тоже предстоит утепление примерно 10 см. пенопластом и как это все отделать: дом на склоне, одна часть дома с метровым цоколем, а часть вообще без него - т.е. короед\барашек вплотную к отмостке из плитки, получается на нем будут постоянные капли и грязь? Чем лучше отделать фасад в таком случае?

Вата примерно средней плотности, в углах блоков отверстий нет, там получается снизу у блока большой квадратный проем, а сверху меньший круглый (ровно столько чтобы влезла труба и шнур), т.е. получается вроде как каждый блок со своим замкнутым пространством в шахте, но небольшая вентиляция все равно будет (смотря сколько даст пропустить этот шнур из ваты), вот картинки нашел (а то свои пропали)

У меня шидель рондо: керамзитобетонные блоки 39x39 и керамика 20, ставил по инструкции и очень удивился - там утепление не предусмотрено (как в uni или rondo plus), сами блоки немного другой формы внутри, между блоком и трубой остается пустота, а между блоками отверстие закрывается специальным шнуром из минваты (для центровки трубы). Ну ещё камина нет и в деле не пробовал...

Приветствую уважаемые форумчане! Делаю реконструкцию дома (импровизируем на ходу, без проекта), началось все с усиления фундамента и замены внутренних стен, потом дошло до армопояса, а поскольку потолки были высокие (3 м) - решил заложить в него двутавры (в надежде потом как-то к ним прикручивать потолок и пол чердака\мансарды). Также на уровне нижней полки двутавра, к армопоясу стен (перед заливкой) был приварен 50-й уголок (опирается на выпуски 18-й арматуры), для крепления потолка я думаю его будет достаточно, а вот для опирания перекрытия может быть слабое звено... Посоветуйте пожалуйста какие тут возможны варианты перекрытия под мансарду, желательно не сыпучие, не горючие. - можно ли в двутавр доску на ребро, между ними утеплитель, снизу и сверху обшить OSB, а потом стяжку? - или лучше посмотреть в сторону керамзитобетона\пенобетона и легкого монолита?

Конечно, я жалею что поднял только на 60 см, сейчас кидают крышу и не хватает каких-то 20 см до уровня конька. Но у меня одна керамическая труба осталась лишняя, может потом собью плиту, докуплю блок и подниму

И по идее тепло старой воды можно передать новой (через какой-то теплообменник)

Без понятия, мне гараж достался в таком виде, похоже просто на узоры по штукатурке

Консоли это те выступающие участки плит? Получается их аккуратно таки можно будет оббить-обрезать, я правильно понимаю?

Приветствую уважаемые форумчане! Подскажите, что можно придумать с выступающими плитами на гараже (три вдоль и четвертая поперек): хочу довести гараж до ума, но говорят, если оббивать-обрезать, то потрескаются и внутри. Не знаю, как лучше поступить: разобрать и снять их вообще или зашить как-то под крышу. На сколько они там надежны или востребованы? Первый этаж из фбс блоков перекрыт толстыми пустотными плитами, второй этаж в один кирпич, плиты подперты двутаврами. Спасибо!

Понял, спасибо! Интересно было бы ещё как-то поставить перемычки в стены и встроить типа такой топки или сделать на стыке стен топку из огнеупорного кирпича, а стеклянную дверцу и окна вывести в гостиную и спальни, ну это по-моему вообще из области фантастики (не понимаю где такое найти или как сделать и что будет в плане безопасности), буду искать печника и делать ваш вариант

Относительно тепло (Николаевская обл), плюс наружные стены ~50 см. из саманного блока облицованы в пол красного кирпича. Вот та длинная внутренняя стена в 25см. будет несущей (планируется армопояс и новые балки с крышей), остальные наверное тоже 25 (для лучшей звукоизоляции), отделка будет штукатурка и обои. Сейчас копают фундамент под эти стены и первым делом мне надо определиться с фундаментом под камин: связывать его с фундаментом стен или нет. Хотелось бы ровные стены в спальнях и я так понимаю несущую стену трогать нежелательно, да и самый простой прямой дымоход внутри этой стены не влезет. Непонятно куда двигаться: делать такую печь в углу на отдельном фундаменте и отдельно от стен или заложить общий фундамент и потом связывать камин-дымоход со стенами спален