normal

Основной стояк дымохода из чего? Не весь же дымоход из черных труб, куда они будут вставляться с другой от топки стороны и под каким углом? К черным трубам есть переходники для стыковки чего угодно и как угодно www.e-kominy.pl/download/gfx/e-kominy/sklep_kategorie/15/pliki/darco_karta_katalogowa_system_spk.pdf Это практически не зазор, такое расстояние должно быть для теплового "гуляния" между разными материалами, его можно заполнить керамическим шнуром если найдете такой тонкий

Так это насчитали 1500м кабеля на квартиру ещё и с распредкоробками? Я хоть не электрик, но дайте догадаюсь: взяли максимальное расстояние от щита (с запасом) 15 метров и умножили на количество подрозетников по проекту 100 штук, а потом ещё надо поставить два щита по 48 модулей, набить автоматикой и розетки захочется не самые дешевые, добавляйте ещё 50000 на материалы как минимум... Вам надо в каждой комнате по 25 розеток под 25 обогревателей? Хотите сделать в три раза дешевле - сами сели оптимизировать, убрали лишние розетки, выбрали место для щита недалеко от кухни и центра квартиры, нарисовали линии к блокам подрозетников, маломощные блоки передвинули и зашлейфовали с соседними, посчитали реальный метраж (с учетом вертикалей до пола\потолка\подрозетника) и без всяких распредкоробок. У меня больше чем 300м кабеля, 50 подрозетников и щита на 24 модуля не выходит, я думал люди строят по проекту, чтобы вышло дешевле...

Да, в эпике кажется только простые черные были (краска Senotherm), а для козы надо заказывать эмалированные (они стойкие и бывают разных цветов для дизайна - слоновая кость, майолики всякие и т.п.)

Та обычная труба 2мм польская дарко или украинская (фирму забыл) из эпицентра, отличаются качеством краски\шва и есть разные размеры по длине, я тут подумал, может вы просто не в курсе что они продаются и потому сами варите?

А как в техпаспорте оно пишется? Если водяной теплый пол, но будет два котла: газовый и электрический, то просто "водяное" их не устроит? Надо дописывать газо-водяное, электро-водяное или как?

Что за комп и какая винда? Сча могут быть умные, сами включаться для апдейта, может для подзарядки батареи ноута, можно по сети послать сигнал на включение, варианты есть...

Подвод воздуха к самой топке через фундамент я не закладывал, а закладывать через стены по полу вышел бы не прямой, комплект подачи с тройником у меня есть, могу в любой момент продырявить минватное перекрытие и провести его с фронтона или чердака, но я передумал это делать по таким причинам: 1. Эти отверстия в топке не герметичны и все равно будет подсос из комнаты 2. У меня уже есть готовый приток в соседней комнате (через решетку в люке неиспользуемого небольшого подвала), а между этой комнатой и той, что с камином дверей не будет, т.е. к топке будет не отдельный приток с улицы, а общий подогретый из подвала в комнату (он пригодится и для вытяжки) 3. Я не один день измерял и бегал с сигаретой смотрел сколько и откуда сосет воздуха топка через эти отверстия - сосет она такой мизер, что не то чтобы сквозняк образовался, а даже не видно откуда в итоге она его берет, хотя дом вроде полностью герметичен, короче скорее всего 3 человека намного больше палит кислорода чем она и подача больше нужна будет мне самому чем топке В общем патрубки есть, могу потом их просто кинуть к полу, могу подвести воздух через перекрытие, но пока я не пойму что это действительно там необходимо, то ничего лишнего цеплять не буду, тем более мне кажется когда при резком открытии двери топка бросает дым, то она его через эту подачу обратно и засасывает, да и лучше охлаждается дверка - точнее она всегда холодная, наверное благодаря этому подсосу, он идет не с полу, а через щель между верхом дверки и порталом, плюс есть мысль - чем больше топка заберет воздуха из низа, тем быстрее опустится тепло сверху, а из подвала заходит даже и не сказать чтобы холодный воздух, короче так топка ещё и вентиляцию кое-какую делает, ни о каких сквозняках речи даже нет

Какие воздуховоды, на подачу холодного с улицы или разводку теплого по комнатам?

Чтоб меньше коптилось стекло пробуйте верхний розжиг с приоткрытой дверкой, а как разгорится, то полностью перекрыть 1 и 3 подачу воздуха, а оставить только 2 (на стекло), потом понемногу её уменьшать и найти до какого предела стекло остается чистым

Та не нужно мне от вас ничего Все давно стоит и нигде не дымит, просто говорю людям, что зря намазал эти стыки... У меня самого куча лишнего пооставалось: и два переходника и три колена и комплект подачи наружного воздуха наверное будет лишний...

Спасибо, есть у меня и клей для керамики от шиделя и герметик силиконовый и огнеупорная мастика, мне кажется там ничего держаться не будет, т.к. стальные трубы от нагрева сильно гуляют, хотя на самой топке все стыки с завода перемазаны похоже этим же GEB CALORYGEB и стоят нормально, но там чугун, а там сталь (может потому)

Я про это и не спорю, в зале конечно будет комфортно, но конвекцией тепло хоть как-то добиралось до спален, а если её перекрыть, то не станет ли в спальнях вообще дубарь...

Нету, кругом ВТП и он отключен, спальни от котла или топки далеко, туда либо насосом гнать воду, либо нагревать шамот и перед сном переносить его в спальни, либо конвекцией. Проблема в том, что топка сильно мощная, за три часа нагоняет +30, я предполагаю, что на 100 м2 это не топка мощная, а судя по вентилятору она кроме зала больше ничего нагреть и не может. Это тоже что на коллекторе ТП выставить в зале +30, а по спальням +15, а добавить шамотный портал, это как увеличить стяжку ТП в зале, на мощность никак не повлияет, просто первый раз надо будет дольше греть, а по выключению будет дольше остывать. Если такой перепад между комнатами устраивает, то можно ничего и не городить, воздуховоды конечно зло, а вентилятор в коридор звукоизоляцию спален не нарушит, т.ч. можно и попробовать, не нравится вентилятор - можно просто дырку, но большую

Он наверное нужен только для РГВ или кому нравится классический дизайн. Я делаю простой кирпичный короб, а на перекрытие взял лист металла 5 мм и коронку для сверления отверстий, т.е. вместо классической решетки буду делать около 60 дырок по 45 мм в перекрытии над коробом (их снизу видно не будет). В любой момент можно будет открутить две гайки и снять этот лист, залезть к топке и снять экран, быстро переключить из конвекционной в теплоемкую, при этом топку можно помыть хоть руками, хоть со шланга, можно вокруг трубы песка насыпать, можно на перекрытие тазик с водой поставить для увлажнения, короче с таким доступом в портал будет где экспериментировать. Если топить раз в неделю, то конвекционная удобнее, а если каждый день, то теплоемкая, а как я буду топить и сам пока не знаю

От шамотного портала в спальнях теплее не станет ИМХО, излучение через стены не ходит, а на ночь спальни обычно закрываются, т.е. от разницы температур между залом и спальнями аккумулятор ничего не даст

Ему вроде нужен поток горячего воздуха вверх, а он есть только над топкой и бьет вентилятор наверное метра на два от силы, до дверей не достанет, воздух все равно останется в зале под потолком. Но штука интересно работает radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=82691 там между нагревающейся и охлаждающей частями стоит чип, который по разнице температур вырабатывает пару вольт и запускает обычный электромоторчик что уже и вращает вентилятор, вот если бы смастерить несколько таких чипов и радиаторов, а потом подать 5 вольт на кулер в стене, вышло бы прикольно Кстати надо как-то над таким подумать, от топки дровами заряжать мобилку и т.п.

Тот что Ecofan? Вряд ли он в стену подойдет и вообще будет эффективно работать...

Дверь пробовать открытую конечно, решетку туда присобачить всегда успеете, отверстие делать тоже после выбора вентилятора, если идею никто не забракует... Вместо дорогого вентилятора (типа VENTS iFan CELSIUS) думаю можно попробовать чето типа такого кулера за 230 грн с датчиком температуры, якобы бесшумный и после +32°С сам динамически повышает обороты

Там где круг предлагается высверлить отверстие под потолком и втулить обычный вентилятор, чтобы перегонял горячий воздух из зала в коридор между спальнями, т.е. источник излучения оставить в зале, а источник конвекции вынести в коридор, либо попробуйте текущий вентилятор поставить на пол в коридоре и загонять холодный воздух в зал (только прыгать через него надо будет) Смысл такой: от потолка до верха двери 80 см, в течение первого часа они заполняются в зале, на второй час через дверь заполняются 80 см в коридоре, а на третий в спальнях, на четвертый час это тепло там только опускается к столу, а в зале уже два часа как +30 на столе, потому надо попробовать перенести самый горячий воздух в центр дома, чтобы он распределялся уже оттуда. То шо сейчас напольный вентилятор возле топки дует в коридор выглядит сомнительно...

У вас остальное излучение уже итак закрыто теплозащитными экранами на топке, закрывать конвекционную топку полностью облицовкой нельзя (без разницы шамот или суперизол), по инструкции требуется от 500-1000 см2 решетки, в любом случае самое жаркое место будет у вас в зале под потолком, я бы попробовал сразу скидывать этот жар в коридор к спальням. Планировки не видно, но думаю можно будет где-то там втулить один вентилятор (отметил красным) и желательно подальше от двери (через которую будет обратно поступать холодный воздух) Я себе планирую в зале потом поставить просто потолочный вентилятор, чтобы быстрее загонять воздух по спальням, но у меня топка по центру дома и все двери рядом

Так и есть, посыпался после второй протопки, до фени там герметики...

Топка тут не причем, она берет такой мизер, что его еле заметно (по сигаретному дыму) и только возле самого патрубка, окно надо открывать на микропроветривание, а на обычном конечно вентиляция будет чувствоваться по ногам Не вижу смысла дырявить перекрытие и фронтоны для топки, думаю можно просто микропроветривание или решеточка в люке подвала (раз там уже есть приток) А теплые полы конечно же включены? В паре с другим отоплением и топкой получается перебор, если +30°С на столе, то под потолком там наверное все +50°С Гипокауст скорее всего не доставит тепло у ваши спальни, туда либо вентиляторами\воздуховодами (быстро) либо через открытые двери (медленно), а топить в номинале надоест подбрасывать дрова, в топке же специально регулятор поставили, чтобы если жарко, то закинул дров и поставил на медленное горение. Короче тут надо индивидуально под себя все делать (и портал и разводку), добро пожаловать в клуб экспериментаторов У меня тоже почти все такое же, а топка ещё мощнее и за целый день поднимает только с +15°С до +20°С, бо другое отопление ещё не готово, а стены из полнотелого кирпича и быстро нагреть их нереально. А вот что потом делать с такой мощой при включенных 600м теплых полов мне тоже интересно, толи ставить полы на минимум, толи топку на минимум, толи кочегарить ей только в межсезонье, наверное жизнь покажет...

У меня НИК 2303 (3 фазы, двухзонный) стоит 1,5 года на стройке, за все время намотал только 100кВт днем, а ночью до сих пор стоит по нулям (не ночуем и не пользуемся)

100% одна смета на все объекты Причем с учетом если вести отдельный кабель к каждой розетке без шлейфования и вести его по потолку... Не знаю, я вон сам веду на частный дом, щиток поставил в районе кухни, смотрю по бухте 200 метров, то хватает и на мансарду, ещё останется на гараж с подвалом и баню Ladxy Купите им по 100-200 метров кабеля и пусть делают 1-2 этап по смете (цены вроде реальные), потом пересчитаете в штробах метраж, на 3-м этапе можно сократить если есть муж с руками, может впишетесь в 1.5К

Намекните в чем ошибки, мне ГВС и ХВС развели 20-й ППР, отопление 25-й, мастер сказал надо так, я по инету перепроверил что 20-я ППР вроде как соответствует 1/2" и дал добро