normal

Примерно понятно, смотрите: от выключателя 3*1.5 в кабеле идет 3 жилы: заземление (обычно может быть желто\зеленое или черное), ноль (обычно синий) и фаза (красный\коричневый). Это все отличается от вида кабеля и смотря как электрик подключал, вам желательно знать по всему дому какие цвета у вас за что отвечают, индикаторная отвертка может подсказать где фаза или осмотр щитка где что (надо иметь ввиду, что электрик где-то может ошибиться и лезть к проводам только с выключенным рубильником по всему дому). Теперь: жила заземления в вентиляторе не используется и корпус пластиковый, значит она свободна и вы можете её переназначить (подключить к фазе), чтобы никто случайно потом не пострадал лучше её перемаркировать (купить термоусадку или изоленту по цвету вашего фазного провода и обмотать оба конца - у вентилятора и у выключателя), для этого - вскрыть подрозетник выключателя, отключить жилу заземления от заземления, промаркировать и подключить\соединить её к фазе перед тем же выключателем, а на другом конце в клемму L Так нельзя: 1 это очень мало для розетки, сечение должно быть 2.5 и автомат стоит там скорее на 16 ампер, использование этого кабеля незащищено автоматом, может вызвать пожар и т.п. Кроме того розетки обычно защищаются УЗО и использование фазного провода с "чужим" нулем просто его выбьет и работать не будет, потому лучше забудьте про эту возможность

Я ж говорю перебор Нафига это все если можно просто держать две спальни внизу, один санузел, один двухконтурный котел и один теплый пол. Зачем с такими доходами эти бойлеры, косвенники, рециркуляции и т.п., пока жена моет голову можно поспать лишний часок или сбегать на второй неотапливаемый этаж к тренажерам. А дети уедут или из доходов останется только пенсия, кому та ванная будет нужна или бегать с палочкой и топить второй этаж? Вот какой смысл в полотенцесушителях? Проблема влажности или нехватки полотенец ведь решается совсем по другому, но все равно впихнули "а шоб было"...

Мне понравилось, только с лейкой кажется перебор, так можно было бы и два унитаза и два умывальника сделать, чтобы вместе с женой и c#ать и зубы чистить Ну а серьезно: я наверное просто лысый и такой конкуренции не испытывал, а так то жена, то дочка по часу могут голову мыть, я бы им даже отдельную головопомоечную выделил, чтоб там и красились ещё

У вас электрик провел 3-х жильный и вы кинули ещё четвертую жилу или ещё три и получилось 6? Или был двухжильный и кинули одну от розетки? Розетка в том-же блоке с выключателем? Сечение кабелей от розетки и выключателя одинаковое или разное?

Туда затягивает теплый, а вытягивает из пола холодный (через щель под дверью) или где там у вас предусмотрен приток? В любом случае зимой воздух будет холоднее воды и чувствоваться дискомфорт - от Ls вентилятор работает всегда, при пропаже Ls продолжает работать по заданному таймеру (если есть L) - от L вентилятор работает всегда по датчику влажности (есс-но при душе сам включится) - L и Ls это одна и та же фаза, просто Ls разделена выключателем, не надо ни от какой розетки её тянуть, взять там же где Ls (только до выключателя) - при этом отдельном двухклавишном выключателе без разницы куда втыкать L или Ls, просто потом запомните какая кнопка включает принудительно - если отдельного выключателя под вентилятор нет, то вместо одноклавишного на свет можно поставить трехклавишный и скоммутировать все там Добавлено через 24 минуты Если ещё непонятно: сфотографируйте оба конца кабеля, который выходит к вентилятору и который подключен к свету (именно в самом подрозетнике куда подключена каждая жила), есс-но прежде чем туда лезть надо в щитке вырубить все электричество или попросить электрика самому все подключить

Правильно, только к свету подключают наоборот (в Ls), но я бы к свету вообще не привязывался, т.к. если мыться, то будет тянуть холодом, посадил бы на отдельный двухклавишный выключатель: - при входе в туалет включать обе кнопки, при выходе выключать принудительно (или не включать если открыто окно и закрыты двери) - при входе в душ выключать обе, при выходе включать по датчику влажности (или не включать если открыто окно или двери и низкая влажность в доме)

Под 2 и 3 нужен фундамент, цена 9 метров шиделя будет около 1000 евро

Самое время, пусть поставят счетчик и заведут трубу в дом, когда повесите котел то останется сделать пуск газа

Раздолбать пьедестал: выбить боковые блоки и подставить под топку ножки, потом выбить остальное и сделать там вход холодного воздуха, вверху выход горячего воздуха под декомпрессионной камерой (перегородку нужно вернуть), выход должен быть на 60 см ниже чистового потолка, а лучше все 100 см и в верхней камере должно быть хоть небольшое отверстие для циркуляции воздуха, по трубе не знаю

Та цена же одинакова, будут хвалить, то чего на складе больше

Пока штукатурка и стяжка не высохнут, то лучше и не утеплять, а без отопления высохнет наверное только к следующему лету, чтобы зимой сохло нужно активно топить и проветривать, а это деньги в трубу

Короб неправильный, нужно: 1. Стенки 1 и 2 раздвинуть от топки в стороны, чтобы получилось 7-10 см между ними и топкой 2. Топку 3 поднять выше на 30-40 см и поставить на ножки 3. Под топкой сделать входное отверстие 4 площадью 750-1000 см3 4. Вверху выходное 5 такого же размера

Да, зачетная конструкция, понятно что дорогая, но принцип верный ИМХО, незачем в доме держать и камин и ТТ, если можно обойтись одним устройством

[оффтоп] Я проблему с зарядкой решаю по другому: беру новый телефон, через рут удаляю там все к чертям кроме функций телефона, фото, плеера, навигатора и по две недели зарядку не трогаю, и пошли те все гугл шпионы нафиг, тянуть ради них слаботочки и зарядки Добавлено через 6 минут Да, я заряжаю телефон раз в две недели, раз в неделю качаю фильм с ноута на флешку и вручную втыкаю в ТВ (а может даже и реже появляются стоящие фильмы), смотрю Т2 пару часов в день и меня все устраивает... Добавлено через 8 минут Было протянул сетевой кабель к ТВ, чтобы ютуб работал, так через два месяца ютуб поменял API и ТВ перестал его поддерживать и SONY перестала поддерживать свой ТВ и ютуб постоянно так делает, так шо менять ТВ? Пошел тот гугл ещё раз... Силовые кабели имеют смысл в штробе, а слаботочные пойди угадай, что будет дальше

Я имел ввиду перенаправлять теплый воздух куда надо, теоретически же ничто не мешает, сделать в зале короб полностью закрытый, а нижнее и верхнее отверстия прорубить сзади топки через стену в топочную, поставить там какой-то теплообменник воздух-вода и т.д. У меня можно греть воду только примитивно в виде тазика или ведер, т.к. потолок обычный и сзади спальни, а у ТС там есть где разгуляться, даже емкость из нержавейки присобачить на высоте 3-х метров, чтобы самотеком в душ текла вода и можно вообще не переживать, что закипит (там больше 80-ти никогда и не будет), но это все тоже надо колхозить

standov По вашей планировке (большая гостиная, второй свет, спальни на верху) я бы с воздуховодами вообще не заморачивался, первый этаж будет обогреваться излучением, а второй конвекцией, т.е. просто поставить мощную топку и резервное отопление уже будет работать почти на весь дом, холодными могут оказаться только две комнаты возле прихожей на первом этаже, без принудительной подачи на то расстояние наверное никак... Если топку нужно будет "облагородить" в портал, то лучше тонкий шамотный, чтобы не потерять проценты излучения внизу Конечно для конвекции и двери надо будет приоткрывать и не везде будет одинаковая комфортная температура, но это плата за электронезависимость. А эффективнее и комфортнее то конечно ТТ с водяным отоплением, раз дымоход под камин уже стоит, то варианты: - воздушная топка - воздушная топка + ТТ - акватопка Если есть такая акватопка, которая при пропаже электричества просто и безопасно переключается на обычную, то вышел бы оптимальный вариант

Ну там тепла порядка 70°, не знаю насколько эффективно рекуператор отбирает, но вряд ли все Или как вариант - сделать портал без дистрибьютора с тремя отверстиями: нижнее для входа холодного воздуха, верхнее с регулируемой решеткой для выхода тепла в каминный зал, потолочное регулируемое для подачи тепла в вентиляцию. Верхнее закрываем, потолочное открываем и тепло направляем в спальни, отработку забираем из каминного зала (обычно там и кухня), если электричества нет, то наоборот потолочное закрываем, а верхнее открываем и греем зал, тогда возможно схема как-то будет работать и на отопление и на резерв без необходимости разборки портала и отключения дистрибьютора. Так температура пока дойдет до кухни, то её успеют снять спальни, а что не успеется, то остаток снимет рекуператор ИМХО Это если по схеме приток в спальни, а отработка из кухни, но бывает схема когда комнаты изолированы и в каждой свой приток\отток, тогда вообще ХЗ как оно бы работало

ТТ, рекуператор, акватопка, все требует наличие электричества, что Вы собрались резервировать? Если электрики долго не будет, то обычная топка или печь не даст замерзнуть, на крайний случай можно и кровати перенести в каминный зал и пережить катаклизм Добавлено через 6 минут Мне кажется воздушное отопление вообще не совместимо с рекуператором, все тепло собирается под потолком и рекуператор сразу его выкидывает на улицу...

1. В плитах (обычно 1200x600) в несколько слоев (перекрывая стыки), вата 30-45 плотности, расстояние между балками делать под размер этих плит 2. Пленку лучше делать с самого низу (на потолке первого этажа), внизу чистовая отделка готова? Из чего старый потолок? 3. Только одну - пароизоляционную 4. Не нужен там этот геморрой...

Эту температуру вроде замеряют на выходном патрубке (перед дымоходом), если дрова сухие, то у меня тоже дыма никакого не видно, у jotul есть такая картинка по температурам

Измерения производят в номинальном режиме и это плата за большую на 4 кВт мощность, если i18 топить на 14 кВт, то уже тоже будет не A+ (из-за КПД) и не ЭКО (из-за выброса CO) Через обычный дымоход в номинальном режиме "в трубу" улетает 265°-278°, масса позволяет снять температуру с дыма и оставить её в доме. По сути это вообще халявное тепло, но нужно ли оно за 400 евро если топить раз в год...

Ну скажем так: обе не герметичны, но если закрыть все подачи, то в i18 поступает чуть больше воздуха и она продолжает медленно гореть, а в i570 воздуха хватает только на горение газов, а дрова продолжают тлеть (т.е. наверное можно сказать это топка + булерьян) i570 считается более новой и современной моделью, но раз их цена одинакова, то возможно не все новое лучше старого, смотрите что больше нравиться по дизайну: гнутое стекло или прямое, светлая футеровка или темная

Сравнивайте, я предпочел вторую из-за современного дизайна, большего веса, лучшей герметичности

Кожу или грыжу? Вряд ли они связаны Мне помогает пресс покачать и сразу чувствую появляется какая-то мышечная подпорка под поясницей и стает легче, хотя казалось бы - причем мышцы живота к пояснице, но нет, они взаимосвязаны...

Это не обезбаливающие, я после 15-ти лет сидячей работы только в одном поясничном отделе заработал две грыжи: дошло до того, что неудачно кашлянув или завязав шнурки эта грыжа выпячивалась настолько, что доставала до нерва, а он моментально подавал сигнал к началу воспаления. Этот сигнал может быть как йокнуло, кольнуло, а можно и вообще не почувствовать, но его функция вызвать спазм мышц и заблокировать поврежденные позвонки, этот спазм постепенно нарастает и обездвиживает тело, если вы не ляжете сразу, то он вас все-равно уложит. Уже через пару часов точно можно узнать воспаление, а его максимум может быть и через сутки, при этом мышцы ещё больше будут сжимать позвонки и выпячивать грыжу, когда она снова достанет нерва начнется второй этап ещё страшнее: начнутся адские прострелы пока не приедет скорая, а там уже столько наколят, что добавиться и язва Потому можно либо сразу выпить по пару таблеток миорелаксанта и противовоспалительного и встать на второй день, либо просто пролежать и встать на третий, либо пролежать неделю накачавшись того, что уже бесполезно Я убрал причину перегрузок поясницы и сижу только вынужденно (когда ем к примеру), все остальное время стараюсь к стулу не подходить: КТ показывала вместо грыж уже протрузии, двигаться стало легче и воспалений намного меньше. Но дискомфорт ещё остается и поясница начинает болеть когда долго стоишь, сказывается тот факт, что расстояние между позвонками (и рост) к вечеру уменьшается, потому тут кроме упражнений выхода никакого и нет