normal

А если подрезать плитку, то стяжка лопнула бы её не повредив? Пишу второй раз: у меня по таким углам стяжка лопнула без плитки и даже без включения и прогрева пола, просто через пол года в процессе высыхания. Если не лопнула сразу, то лопнет при нагреве и мне кажется пофиг какой там будет клей и как подрезана плитка...

Блин, я подумал о великом картографе, а это наверное речь о шибере? Какая марка и толщина трубы? Шибер открыт на 100%?

А вы про лодку не в курсе? "В идеальных условиях углекислый газ следовало бы удалять из атмосферы подводной лодки полностью. На практике, однако, этого добиться невозможно. Чтобы достичь разумного компромисса, необходимо знать допустимое процентное содержание углекислого газа в атмосфере подводной лодки, которое не приводит к возникновению дискомфорта и не вредит здоровью членов ее экипажа. В обычных подводных лодках верхним допустимым пределом считается 3% (30000 ppm) содержание этого газа в воздухе. Ebersole (1960) описал эксперимент, в котором приняли участие 23 испытуемых, находившихся в атмосфере с 1,5% (15000 ppm) содержанием углекислого газа в течение 42 дней. Заметных изменений со стороны основных физиологических функций при этом обнаружено не было, однако некоторые признаки стрессового состояния у испытуемых были налицо. В результате этого эксперимента 1,5% концентрация углекислого газа была признана в качестве допустимого предела при длительном пребывании людей в условиях замкнутого пространства."

У меня другая топка, но в комплекте идет 2 экрана из оцинковки (боковой и нижний), они преобразовывают излучению в конвекцию и соответственно ничего не греется если не нужно Все правильно, если потечет труба вы же не будете разбирать портал или печь, я трубами обходил только камин, первые две ступени лестницы и крепления для унитаза

А выводы правильные так и не сделали? С электрики надо было начинать ремонт: трехжильный кабель, УЗО обычное + противопожарное, влагозащищенные розетки для сарая...

Нарисовал (может так меня поймут), снижая температуру на ночь внутри, мы просто охлаждаем внутреннюю часть стены (по ширине там где желтый треугольник), а дельта теплопотерь как была днем 20 и ночью 40, так она и остается (независимо от внутренней температуры), с аналогичным успехом можно выключать котел в дневное время, а не ночное

Снаружи воздух -20, внутри воздух -20, между ними стена с температурой +20, по вашему теплопотерь не будет? При массе стен "в миллион тонн" с температурой +21, чтобы снизить температуру воздуха в доме на 2 градуса, вам придется не котел выключать, а спать под кондиционером

Так а я о чем? Мы же обсуждаем не систему в постоянном равновесии, а экономию от выключения котла, после такого действия в пенопластовом и в кирпичном, теплопотери будут уже разные, кирпичные стены к тому же обычно утепляют и там эта разница по времени будет ещё больше. Давайте теперь посчитаем затраты от включения котла после простоя: в пенопластовом и кирпичном для нагрева нужно будет совершенно разное количество энергии от котла. Представьте что зима круглый год и вы циклически выключаете котел не на одну ночь, а сразу на месяц - в пенопластовом будет офигенная экономия, а в кирпичном полный ноль, а вы говорите, что надо будет одинаковое количество энергии от котла ... и для циклических изменений ее

Но температура внутри то зависит от теплоемкости этих конструкций, возьмите пенопластовую стену и аналогичную по теплосопротивлению кирпичную, нагрейте дом до +21, а потом выключите котел, проветрите до +19 и закройте окна. В пенопластовом +19 останется и теплопотери уменьшаться, а в кирпичном внутри стены останется слой с +21 и он будет работать и на нагрев улицы и на нагрев внутреннего воздуха, теплопотери уменьшаться только когда остынет этот слой, а не воздух внутри и это время зависит от теплоемкости. Практически же экономия будет одинаковой, что с перепадами между +21 и +19, что просто держать +20

Теплопотери дома да, а теплопотери котла или человеческого тела увеличатся пока эта масса не войдет в равновесие и никакой экономии не будет, а даже если снизим температуру на 1 градус ценой своего комфорта, то нам ведь придется теплее одеваться или больше жрать (что тоже не экономия). Но допустим стены нагрелись до +21, а потом мы как-то температуру воздуха резко опустили до +19, стены то так быстро не успеют остыть и почему дельту вы при этом считаете от температуры внутреннего воздуха, а не стен (которые ближе к улице)?

В чем ахинея? С таким успехом можно зимой вообще не топить и получить экономию по той же причине, как в этом помогает термостат или отключение отопления на ночь?

Ну вот в пенопластовом можно неделю не жить и топить только приезжая на выходные - и экономия будет и комфорт не пострадает, а в кирпичном что даст выключение отопления на ночь? Держите просто всегда +20 и получится та же экономия, что дергаться то +19 то +21. Если в пенопластовом доме с +19 занести внутрь тонну кирпича с улицы и попробовать поднять температуру до +21, то теплопотери увеличатся или будут на прежнем уровне?

Это если стены из одного пенопласта, а если перед ним ещё полтора кирпича, то со стороны улицы температура кирпича будет среднемесячной по палате и дельту нужно считать по ней, а не по внутреннему воздуху ИМХО Т.е. не +21 и +19, а всегда +20. Вы пробовали прогреть такую стену и посмотреть через сколько времени 1 градус тепла появится с другой стороны?

Тут не особо видно равномерное распределение, по фото четко видно диагональ от левого нижнего угла до правого верхнего, там в третьем кружке слева дырка на перехлесте двух мембран, сквозная или нет, вторая не пробита? А что на полу? Не могло бахнуть типа петарды и кусочки стяжки\песка разлетелись?

Сфотайте "панораму" чтобы понимать какое расстояние между отверстиями и где их наибольшие скопления: если они распределены равномерно по всей площади, то влияние живых существ можно исключить

Вот нашли бы сетку и проблемы нет, а мне такое даже никто не посоветовал: трубы ложит одна бригада, а стяжку заливает другая, к обоим вопросов нет - с трубами везде все норм и со стяжкой тоже, кроме двух мест: где труб оказалось больше чем стяжки...

Тут наверно воздушную топку лучше сравнивать не с печью, а с водяной или ТТ котлом...

Можно я опять влезу со своей теорией: 3кВт печью вы раз в сутки нагоняете температуру, а 20кВт топкой можно нагонять два раза в неделю (по выходным), благо масса всех стен гораздо больше печной, проблема только в том, как комфортно им всем передать тепло (без "парилки в топочной"). А функции наслаждения огнем, та и печи топка выполняет без проблем, двумя закладками нагреть пару комнат это не вопрос, но она же может отапливать все 200м2 (представьте одну такую большую комнату 20x10) , просто в этом нам мешают перестенки (отсюда и геморрой с воздуховодами или вентиляторам)

Тогда пострадает звукоизоляция, причем навсегда. Если камином не пользуешься или захочется поспать в тишине, то эта дырка может очень мешать Открытая чугуняка не очень эстетично выглядит и очень горячая, может быть опасно для маленьких детей, я себе второе стекло таки наверное доставлю

Ну вот одного вентилятора мало, нужно: - высокие межкомнатные двери до потолка (чтобы горячий воздух не накапливался в одной комнате) - в каждой комнате малооборотистый потолочный вентилятор с датчиком, но который не делает ветер и дискомфорт (чтобы горячий воздух не накапливался под потолками) - теплоизоляционный портал (чтобы излучение не накапливалось в одной комнате, а превращалось в конвекцию) - двойное стекло (чтобы снизить % излучения) Тогда и между комнатами и по высоте будет самая минимальная разница по температуре, а дальше кочегарим весь день и равномерно греем все стены, а ночью он этих стен получаем обратно уже приятное излучение (то, что останется от теплопотерь). Это если есть цель отапливать весь дом и не нужно никаких воздуховодов и проблем со звукоизоляцией, закрыл двери и та комната просто не отапливается и вентилятор не включается Добавлено через 16 минут Но это чисто теоретически, бо практически я себе такое не сделал, т.к. хорошая мысля приходит опосля Сейчас у меня все стены и портал теплоемкие плюс пол и лестница, а в этом году ещё не топил и внутри температура упала уже до +6. С понедельника рабочие начали делать потолки из гипсокартона и попросили растопить топку: короче два дня протапливал (мешка 4 дров), а сегодня сказали выключить, бо вешали профиля в комнате с топкой и начали истекать потом - под потолком +30, а внизу +12. Но эффект в отоплении есть: за два дня температура в доме поднялась на 3 градуса во всех комнатах, а там где топка на 6 (это всю ночь топка была холодная и я замерял на след. утро), вот эту разницу дало лишнее излучение через стекло и кирпичный короб и низкие проемы

Ну для одной комнаты понятно, а если их шесть штук, то как ни старайся - в той где топка или печь будет +30, а в остальных по +10, но если поставить к примеру двойное стекло и теплоизолированный короб, а весь горячий воздух направить по комнатам, а той где топка оставить только одно излучение от стекла, то теоретически можно добиться, чтобы везде поступал равный процент тепла и тогда не будет этой разницы. Но практически лично мне это нафиг не нужно: если настанет тот момент, когда в собственной хате придется работать кочегаром, то я закрою все лишние комнаты и буду спать возле камина (ну или в смежной спальне), топка нужна на "черный день", а топить при кризисе всю хату будет расточительством и не факт, что тогда хватит дров до его окончания

Так рекуператор нужен зимой, а зимой влажность наоборот низкая и нужно её повышать, тем более в кухне и санузле есть вытяжки по влажности, не факт что в спальне такой рекуператор вообще включится. Или влажность видите по конденсату на окнах?

Вы цены на этот датчик видели (~6000 грн)? И толку от встроенного если CO2 собирается не там где его пытаются измерять и выбрасывать наружу? Вот из википедии про иглу эскимосов: "Важно, чтобы вход в иглу был ниже уровня пола — это обеспечивает отток из постройки тяжёлого углекислого газа и приток взамен более лёгкого кислорода, а также не позволяет уходить более лёгкому тёплому воздуху"

Теплоизоляция нужна для передачи тепла в другие помещения, с кирпичным коробом будет намного бОльшая дельта температур с остальными комнатами, а с изолированным можно добиться равномерного прогрева

Конечно закрывать, перекрытию ничего не будет, а на потолке самой мансарды будет иней и разоритесь на отоплении, закрыть лучше пленкой и утеплителем (хотя бы какими-то одеялами)