normal

Снегозадержатели работают аналогично кабелю - обычно ниже них темная кровля и водосточка при солнечной погоде сама нагревается и снег по чуть чуть тает, а если попытаться нагреть всю кровлю, то кабеля придется и в ливневку пихать (иначе замерзнет от такого количества воды)

А камин будет? Я смотрел в инструкции к конденсационнику и электрокотлу, то вроде как подачу меньше 30° сделать нельзя, потому поставил в сборе смесительный узел с двухходовой термоголовкой на 20-70°, боюсь что если захочется периодически сжигать халявные остатки дров, то в паре с ТП будет очень жарко и хотелось бы ТП поставить на самый минимум (на котле подача 30°, а в полы 20°), но систему я ещё не запускал и хз будет ли оно так работать... (отопление только ТП от конденсационного и электро + периодически воздушное от камина на 14кВт)

Эта проблема возникает при сочетании двух других: отсутствия утепления и повышенной влажности, достаточно решить одну из них (но лучше обе) Квартирные вентканалы работают только при открытом окне, иначе им приток брать неоткуда, к тому же зачастую они закрыты вентиляторами С чего вы взяли, что влажный воздух грязный и его нужно выкидывать из душа, особенно зимой? Его нужно наоборот запускать внутрь, а вот по утрам из спальни можно выкинуть CO2, летом же схема вентиляции будет другая и как раз окнами это все нормально регулируется, а вентканалы наоборот работают неэффективно оставляя "мертвые" зоны по углам. В этом конкретном доме нет никакого утепления и только закончены мокрые работы, как все высохнет и утеплится, достаточно будет просто зимой проветривать два раза, в квартире же это нужно делать чаще, т.к. источники влаги одинаковы, а объем воздуха гораздо меньше и влажность повышается быстрее. Если в доме вентилировать как в квартире, то придется покупать увлажнитель, а какой смысл если обычным душем можно получить оптимальную влажность бесплатно?

Так источник влаги у вас внизу, там теплее там и осушайте, а на чердак проем вообще закройте и снимите пароизоляцию и вату между стропил, чердак пусть досыхает на морозе через открытое окошко

Самое простое: берете термогигрометр и когда влажность превышает 50% открываете пару окон на нормальное (не микро) проветривание на 5-10 минут, в квартире мне хватает сделать 3 раза в день, в частном доме вероятно можно будет немного реже. Если при этом где-то будет продолжать мокреть - только утепляться (ну это в любом случае лучше сделать)

Стекло чернеет из-за влажных дров или медленного горения или особенности конкретной модели топки, это не критично и то что она "утоплена" в портал это правильно. Из-за теплого дымохода конденсат образовывается внутри него и если бы вытекал, то потеки были черные и вонючие, а это наружный конденсат потому что возле портала горячо, а над ним холодно. В любом случае вам нужно будет утеплять пол на всем чердаке, а пока можете временно уложить мин.вату в плитах хотя бы над порталом и по лежаку

А у вас и есть всё хорошо, просто когда надумаете менять крышу, пусть разберут кирпичный лежак на чердаке и пустят дымоход напрямую (лежак уже будет не нужен и от него только лишний вес на перекрытие). И при топке не забывайте приоткрывать двери в комнаты, у вас холодный воздух в портал заходит в одной комнате, а теплый выходит в других, если двери будут закрыты наглухо, то конвекция перестанет работать и топка может перегреться. По пятну вам нужно лезть смотреть на чердак, похоже снег залетает или протекает крыша, ну и самое главное после крыши - утепляйтесь кругом и следите за влажностью

Если в ваше отсутствие никто не мог стукнуть, то возможно был брак типа пережали скобу и потом не выдержало расширения при нагреве, само вряд ли бы лопнуло...

Здесь важна не относительная, а абсолютная влажность: 80% при -10° это очень сухой воздух 0.002 кг/м3, запуская его в квартиру и нагревая до 19° вы получаете влажность 12%, а должно быть 50%

Стык топки и дымохода надо сделать на керамическом шнуре (а не герметике), я бы ещё от окна подальше убрал, а то шторы нельзя повесить и подоконник придется из камня ставить

Я к тому, что в септик эта жижа может никогда и не попасть, к примеру у меня топка в центре дома, к ближайшей точке слива канализации метров 6, да и то можно провести наверное только 32-й трубой. Когда мы не топим, дымоход работал бы как фановая труба, допустим растопили и накапало 50 мл жижи, они бы только намочили 6 метров этой трубы и сразу там высохли оставив осадок, а дальше этот осадок только бы нарастал и лет через 5 забил трубу. У меня пока в бидончик, протапливаю на стройке редко, но носик за год уже почти забился, мелочь в бидончике сама высыхает, т.к. дымоход постоянно высасывает из него и запах и влагу, а вот по весне\осени в бидончик надо смотреть, а то может пойти через край

Без сифона будет проблема в ухудшении тяги из-за подсоса воздуха из канализации, а общая проблема в том, что жижа поступает или очень медленно или мелкими порциями и при высыхании оставляет сажу. Если к дымоходу подключен конденсационный газовый котел, то там идет по 1.5 литра в час чистого конденсата и никаких проблем с каналией, а с дровяной топкой туда идет буквально по 50 мл конденсата\дождя смешанного с сажей в час (а может и в день и раз в неделю), эти 50 мл либо пополняют высохший гидрозатвор, либо успевают высыхать в канализационной трубе, а в септик попадает практически уже 0. По факту же первым высыхает и забивается сажей носик, затем гидрозатвор или емкость для сбора, а потом и канализация, потому чтобы не забивать сам дымоход и каналию, можно использовать одноразовую емкость: кстати, кто-то предлагал одевать презерватив\шарик на носик и собирать гадость в него Хорошая идея если не разъест и не оплавится от топки, а можно на носик одеть краник и периодически сливать, в самом дымоходе между носиком и ревизией влезает примерно 3 литра, но все варианты требуют обслуживания

А сажу чистить тоже через решетки будете? У меня лейка и ревизия будут "спрятаны" дровницей, доступ к этому месту нужен т.к. носик может буквально за год забиться дегтем и потому ни в емкости, ни в канализации вы ничего не увидите - жижа будет собираться и высыхать внизу дымохода. По инструкции периодически нужно проверять и чистить сажу и носик и сифон и каналью, ещё и сток очищать, чтобы бактерии в септике не убить. У меня дымоход далеко от канализации и улицы, я решил что проще будет собирать в емкость, а так то можно жижу ещё сливать прямо в подвод воздуха с улицы (если он сделан с уклоном и топка герметична)

Можно, только если попадете на сезон проливных дождей, то вся эта жижа потом через ревизию пойдет в комнату, а если вдруг ударит конкретный мороз, то жижа может и порвать трубу. Шансы маловероятны, но они есть, я планирую выводить в какую-то одноразовую герметичную емкость, типа жестяной канистры от масла (ещё не придумал) и периодически её менять

Связать шесть абсолютно непохожих сюжетов (а по сути даже разно-жанровых фильмов) только тем, что там снимались одни актеры и имели одинаковую татуировку - конечно я такое вообще не понял... Если это был намек на существование реинкарнации, то я больше поверю во всяких хищников и чужих с других планет (это хоть ближе к реальности)

Посмотрели вчера с женой: нифига смысла не поняли, есть сцены про геев, но ржачные моменты были, так себе средненький фильм. Кому нравится атмосфера подводных лодок, советую фильмы К-19 и U-571

Просто утеплите скаты на ширину стропил и 50 мм поперек, закройте вату пароизоляцией, все равно это нужно будет делать (а чистовую отделку мансарды оставьте на будущее). Тогда даже без отопления на мансарде получите не -10, а +5 (и уйдет точка росы под OSB), плюс за счет лучшего утепления возможно пойдет экономия на отоплении. И хотя бы на потолке санузла\кухни лучше пароизоляцию сделать, плюс следить чтобы влажность была не больше 60%. Делать зазор под OSB вместо пароизоляции потолка это ИМХО неправильно

Время роли не играет, просто обычный может натянуть влаги допустим 20%, а влагостойкий не более 10%, соответственно и будет разное расширение в объеме. Но суть не в этом, чем ниже температура, тем меньше влаги он и натянет, при рабочих условиях в наш летний дождь (а-ля климат как в Греции) гипс натягивает в 4 раза больше влаги, чем физически может натянуть при +5 (посчитайте абсолютную влажность калькулятором), потому если в доме сухо, то холод наоборот только продлевает жизнь материалам. У меня гипс третий год не шпаклеван без отопления стоит все нормально, я больше переживаю за камин: сделали из гипса потолок на первом этаже и после растопки под потолком температура поднимается до 35-60°, гипс расширяется и немного потрескивают саморезы в профилях, с гипсом все нормально, а вот выдержит ли шпаклевка? А натяжной над камином тоже нельзя и комната большая...

Попробуйте спать с открытыми межкомнатными дверями и в спальне выставить на несколько градусов меньше температуру - тогда по идее никакой концентрации CO2 не будет, т.к. воздух всего дома будет стараться уровнять температуру со спальней и CO2 рассосется повсюду простой конвекцией не образуя "мертвых" зон

По-моему как раз наоборот: при 50% влажности, если в доме держать больше 10 градусов, то точка росы находится в плюсовой зоне и есть шансы получить конденсат в виде капель жидкой воды, да и плесень лучше размножается при высокой температуре. Если же температура меньше 10 градусов, то вместо капель будет уже лед и плесень просто не заведется

Датчики азота и кислорода вроде стоят ещё дороже, потому проверить качество воздуха в доме довольно не дешево, а СО2 вполне может собираться в подвале - залез и кирдык. Потому лучше проверить датчиком самому, чем надеяться на какой-то чердачный рекуператор...

Термопара меряет же воздух? Скорее всего нужно пирометр направлять на оцинковку, но на то она и экран, чтобы не впитывать излучение, а воздух в портале само собой градусов 70 будет

- лейка не уменьшает объем конденсата, она просто уводит его в емкость где его часть может испариться без следов. Если стояк дымохода собран по конденсату, то без лейки он течет в топку и там выгорает, а запах улетает в трубу, если собран по дыму, то часть оставляет потеки снаружи труб и они могут вонять, до лейки стояк должен быть собран по конденсату (проверьте) - шиберы там вообще не нужны (а тем более два) - в шланге от лейки если есть резиновая прокладка лучше сразу убрать\заменить на другой материал - получается в сумме верхних отверстий 1650 см2, а нижних ещё больше, тогда с размерами все нормально за исключением высоты: от чистового потолка до отверстия должно быть не 20 см, а минимум 60 см (проверьте) - тоже самое с трубой: выше этих отверстий она должна быть уже утеплена, а если потолок\перекрытие горючие, то ещё и декомпрессионная камера (у вас нету из этого ничего) - утепление нержавейки должно быть не меньше 10 см ваты, а для проходки перекрытия наверное все 20 см (почитайте) - расстояние от топки до любых других конструкций должно быть не меньше 50 мм (для корректного охлаждения), с открытым трубами аналогично - какой состав магнезитовой плиты и рабочая температура? Я их в глаза никогда не видел, вы уверены, что она ничего не выделяет при 300°? От излучения там может быть такая температура... - отверстия вырезаны прямо в SIP-панели и пенопласт без защиты? Там температура воздуха около 70° + излучение от трубы, в сумме может быть около 100°, а пенопласт до какой рассчитан? Непонятно что воняет и чем вы вообще дышите ещё и без вентиляции... Кстати за порталом у меня тоже перестенок между двумя спальнями, была мысль сделать к ним аналогичные отверстия для быстрого прогрева, но не решаюсь из-за потери звукоизоляции: оно же слышно через портал, что делают в спальнях? И как быстро они прогреваются или у вас не спальни?

Быстрый ответ -> Расширенный режим -> Управление вложениями -> Выберите файл -> Загрузить -> Выбираете фотки: - дымоход над крышей - дымоход на чердаке - как подключено к топке (тройник + лейка и т.п) - куда стал уходить конденсат после подключения лейки - фото портала с отверстиями для конвекции + фото расшитого внутри не лишнее Пишите описание: толщина слоя изоляции дымохода, модель топки, примерно чем и как топите, жмете Опубликовать

Даже если бы не воняло, лучше это все сразу переделать: в первую очередь дымоход (чтобы убрать причину сильного конденсата), потом и портал (сделать из проверенных и разрешенных материалов)