normal

Просто утеплите скаты на ширину стропил и 50 мм поперек, закройте вату пароизоляцией, все равно это нужно будет делать (а чистовую отделку мансарды оставьте на будущее). Тогда даже без отопления на мансарде получите не -10, а +5 (и уйдет точка росы под OSB), плюс за счет лучшего утепления возможно пойдет экономия на отоплении. И хотя бы на потолке санузла\кухни лучше пароизоляцию сделать, плюс следить чтобы влажность была не больше 60%. Делать зазор под OSB вместо пароизоляции потолка это ИМХО неправильно

Время роли не играет, просто обычный может натянуть влаги допустим 20%, а влагостойкий не более 10%, соответственно и будет разное расширение в объеме. Но суть не в этом, чем ниже температура, тем меньше влаги он и натянет, при рабочих условиях в наш летний дождь (а-ля климат как в Греции) гипс натягивает в 4 раза больше влаги, чем физически может натянуть при +5 (посчитайте абсолютную влажность калькулятором), потому если в доме сухо, то холод наоборот только продлевает жизнь материалам. У меня гипс третий год не шпаклеван без отопления стоит все нормально, я больше переживаю за камин: сделали из гипса потолок на первом этаже и после растопки под потолком температура поднимается до 35-60°, гипс расширяется и немного потрескивают саморезы в профилях, с гипсом все нормально, а вот выдержит ли шпаклевка? А натяжной над камином тоже нельзя и комната большая...

Попробуйте спать с открытыми межкомнатными дверями и в спальне выставить на несколько градусов меньше температуру - тогда по идее никакой концентрации CO2 не будет, т.к. воздух всего дома будет стараться уровнять температуру со спальней и CO2 рассосется повсюду простой конвекцией не образуя "мертвых" зон

По-моему как раз наоборот: при 50% влажности, если в доме держать больше 10 градусов, то точка росы находится в плюсовой зоне и есть шансы получить конденсат в виде капель жидкой воды, да и плесень лучше размножается при высокой температуре. Если же температура меньше 10 градусов, то вместо капель будет уже лед и плесень просто не заведется

Датчики азота и кислорода вроде стоят ещё дороже, потому проверить качество воздуха в доме довольно не дешево, а СО2 вполне может собираться в подвале - залез и кирдык. Потому лучше проверить датчиком самому, чем надеяться на какой-то чердачный рекуператор...

Термопара меряет же воздух? Скорее всего нужно пирометр направлять на оцинковку, но на то она и экран, чтобы не впитывать излучение, а воздух в портале само собой градусов 70 будет

- лейка не уменьшает объем конденсата, она просто уводит его в емкость где его часть может испариться без следов. Если стояк дымохода собран по конденсату, то без лейки он течет в топку и там выгорает, а запах улетает в трубу, если собран по дыму, то часть оставляет потеки снаружи труб и они могут вонять, до лейки стояк должен быть собран по конденсату (проверьте) - шиберы там вообще не нужны (а тем более два) - в шланге от лейки если есть резиновая прокладка лучше сразу убрать\заменить на другой материал - получается в сумме верхних отверстий 1650 см2, а нижних ещё больше, тогда с размерами все нормально за исключением высоты: от чистового потолка до отверстия должно быть не 20 см, а минимум 60 см (проверьте) - тоже самое с трубой: выше этих отверстий она должна быть уже утеплена, а если потолок\перекрытие горючие, то ещё и декомпрессионная камера (у вас нету из этого ничего) - утепление нержавейки должно быть не меньше 10 см ваты, а для проходки перекрытия наверное все 20 см (почитайте) - расстояние от топки до любых других конструкций должно быть не меньше 50 мм (для корректного охлаждения), с открытым трубами аналогично - какой состав магнезитовой плиты и рабочая температура? Я их в глаза никогда не видел, вы уверены, что она ничего не выделяет при 300°? От излучения там может быть такая температура... - отверстия вырезаны прямо в SIP-панели и пенопласт без защиты? Там температура воздуха около 70° + излучение от трубы, в сумме может быть около 100°, а пенопласт до какой рассчитан? Непонятно что воняет и чем вы вообще дышите ещё и без вентиляции... Кстати за порталом у меня тоже перестенок между двумя спальнями, была мысль сделать к ним аналогичные отверстия для быстрого прогрева, но не решаюсь из-за потери звукоизоляции: оно же слышно через портал, что делают в спальнях? И как быстро они прогреваются или у вас не спальни?

Быстрый ответ -> Расширенный режим -> Управление вложениями -> Выберите файл -> Загрузить -> Выбираете фотки: - дымоход над крышей - дымоход на чердаке - как подключено к топке (тройник + лейка и т.п) - куда стал уходить конденсат после подключения лейки - фото портала с отверстиями для конвекции + фото расшитого внутри не лишнее Пишите описание: толщина слоя изоляции дымохода, модель топки, примерно чем и как топите, жмете Опубликовать

Даже если бы не воняло, лучше это все сразу переделать: в первую очередь дымоход (чтобы убрать причину сильного конденсата), потом и портал (сделать из проверенных и разрешенных материалов)

Поддержую, у меня на одной линии максимум вышло 8 светильников, а 30 штук да по 200 грн это 6000 грн, практически стоимость всего кабеля на свет и розетки по дому... Вообще никакой проблемы не было протянуть шлейфом в металлорукаве отдельной линией ВВГнг 3x1.5 без коробок и ваго, но нежданчик вылез в другом: разводка точечных совпала аккурат с профилями блин Теперь буду сдвигать или ставить накладные светильники...

1. Оцинковка идет штатно с йотулом, я пытался найти конкретные факты её вреда до 100° - с гулькин нос! Всякие спировент трубы тоже из оцинковки, так что, "какие ваши доказательства"? 2. Пластиковый стаканчик для отвода конденсата можно сразу выкинуть, его хватит только на растопку в холодном доме, в оригинальном шиделе ничего в стенки не впитывается и стекает вниз, я когда на стройку не заезжал пару месяцев, то выливал по пол бидоничка (2-ух литрового) дождевой воды, а если сезон не смотреть, то будет лотерея: смотря сколько нальет дождя и сколько его успеет испариться из стаканчика

Полюбому забьются (может ещё и свистеть начнут), лучше меньше дырок, но крупноформатных и чуть выше уровня пола. А вообще стандартно роль обратки выполняет щель под дверью (или просто открытая дверь)

Я бы крышу уже не разбирал, нужно снять паробарьер и вату, придумать как обеспечить вентилируемый зазор между ватой и гидробарьером, затем заложить сухой ватой между стропил и затяжек (не до конька) и затянуть паробарьером с проклейкой стыков поперек стропил (а не вдоль), может по фото будет понятней что имею ввиду

В утепленном скате вместо агроволокна должна быть пароизоляция, а вместо гидробарьера - супердиффузионная мембрана и между ними ваты хотя бы сантиметров 20, плюс вентиляция в коньке. Вряд ли овчинка будет стоить выделки, без отопления там все равно будет холодно, та и барахло лучше на морозе сохраняется...

Почему вы утепляете скаты, а не пол чердака? Это же не мансарда...

Сухо, остается мониторить чтобы вода не замерзла, я две зимы вообще не топил, ниже нуля температура так и не опустилась, хотя в конце февраля подходила к нулю

Это из инструкции 570

То не моя печь, у меня топка i570 и там экран простой как двери - просто прямоугольный лист изогнутый буквой П вокруг топки (чтобы и по бокам отражалось), но для печи без портала это будет не красиво и нужно лист вырезать чтобы в глаза не бросался, придумать крепления, а снаружи экран кстати можно покрасить в черный из балончика краской senotherm. Где-то в инструкции написано, что толщина металла должна быть не меньше 0.9 мм

Берете недорогой термогигрометр, закрываете на стройке все окна и двери, если дом ещё не высох, то влажность поднимется до 99% (если не сразу, то максимум в течении дня), проветриваете или быстро залпом или медленно через одно-два окна (чтобы даром не выхолаживать дом и дать время влаге испариться с поверхностей), потом снова замеряете при закрытых окнах. И так пока абсолютная влажность в доме не сравняется с уличной (калькулятор) - тогда дом полностью высох, если сейчас сухой, то просто закрываете все окна. Температуру замеряете на полу (там где холоднее и ближе к трубам), если приближается к нулю - включаете отопление и поддерживаете минималку +1. Если влажность остается высокой и дом утеплен, то лучше поднять температуру и усилить проветривание, если не утеплен, то держать минималку, чтобы не поймать точку росы на конструкциях и не замерзла вода в трубах

Зимой полезная влага моментально улетает, а летом через ту дырку толком ничего не уходит, я её закрыл вентилятором и включаю только для туалета (совмещенный СУ) или летом

25 вредно и для здоровья и кошелька, у меня в квартире 18.5° и 55%, а вокруг соседи пенсионеры нифига не топят, они будут счастливы если я дам 25°

Литр с миски наверное дня 3-4 будет испарятся, но ежечасный воздухообмен зимой для обычного дома это дофига, влажность просто не успевает подниматься

Это у Вас неправильно: керамический дымоход собирается по конденсату, а подключение выполняется по дыму, ваш тройник для этого не годится, вот фото моего (если сразу не рассмотрели) Доп-повороты у меня получились т.к. дымоход стоит в углу, а текущая топка с правого боку, в будущем я могу поставить топку слева от дымохода, а могу и по центру угла, не пересобирать же мне каждый раз дымоход для такого действия? Плюс эти повороты снимают дополнительное тепло, можно было и больше их сделать - тяга и так отменная

Экраны идут в комплекте с топкой, но штатно у F3 наверное только один экран (для пола), экраны гасят температуру конкретно (думаю процентов на 90% минимум)

Гигрометр стабильно последний месяц показывает 50-60%, пока даже аквариум не открываю, забыл ещё добавить, что жена раза два в неделю делает влажную уборку и иногда цветы поливает. Проблема сухости отсутствует как класс, наоборот приходится почаще проветривать, чтобы скинуть до 50% Вы лучше расскажите куда уходит ежедневно 20 литров воды из увлажнителей, такого объема хватит, чтобы каждый день поднимать на 10% влажность в 40-ка стандартных домах по 100м2 (280м3). Нравиться топить и увлажнять улицу? Флаг в руки...