normal

Купить дверцу, вырезать проем в стене по её размерам, за стеной сделать мини-пристройку и выложить там топочную камеру шамотом, дымоход соорудить из метра простой трубы, отопление же не нужно

Я от старого дома оставлял только наружные стены, все остальное было вообще переделано. - по электрике: менял 1 фазу на 3 с увеличением мощности, никаких проблем - по воде: оформление и пломбировка нового счетчика, тоже без проблем - по газу: сдал старый счетчик и написал заяву на отключение (временное), кран закрыли и опломбировали, после крана трубу обрезали, все чтобы было по старому проекту выкинули, платил только за демонтаж - по тех.паспорту: все перемеряли и сделали новый с учетом толщины утепления, другой планировки, лестницы и мансардного этажа, площадь сильно увеличилась, но никаких реконструкций оформлять не требовали, оплата только за новый тех.паспорт - по газу: с новым тех.паспортом заказал новый проект, новый счетчик с выносом на фасад, согласовали и прислали монтажников, после краника прикрутили новый счетчик и проложили новые трубы, обошлось все где-то до 8000грн - по мусору: тоже заяву писал на временное отключение от вывоза (для стройки явно одного ведра в неделю недостаточно) - и везде менял договора на нового владельца дома

Так вроде и через нижнюю ревизию можно чистить не вылезая на крышу , зачем делать вторую на чердаке? Почему он возникает? С нормальной ревизионной дверцей проблем быть не должно

Ха ха, без гарантии - значит выйдет из строя на второй день. Конечно же под гарантией я понимаю гарантийный срок эксплуатации, а не сервисное обслуживание, иначе бы не покупал контрабандную за $1500 c этим самым сроком 25 лет. Не думали почему это хит продаж среди обычных топок? А с водяной рубашкой явно берут для ежедневного отопления и гильотина видимо тоже не самый безотказный механизм, если я свою буду запускать раз в год для проверки резервного отопления, то эту будут нещадно насиловать 5 месяцев в году. Вы бы выкинули 4000 за no-name топку? А походу варианта тут всего два: либо BEF за 4, либо Brunner за 8, с виду они одинаковы (сужу по интернет картинке), но не задумывались почему последняя на 150кг тяжелее? Это как раз и есть гарантия с запасом прочности... Что бы лично я из них выбрал? Электрокотел и 4000 на депозите...

Так у топки за 8000 гарантия 10 лет, у топки за 4000 гарантия 5 лет, итого цена выйдет одинакова или дешевая окажется ещё дороже (т.к. через 5 лет поменять портал и облицовку станет ещё в 1000-2000)

Дача это летний домик, без отопления, для обслуживания огорода, обычно без газа, нормального электричества и дорог. Как-то в вашем проекте для дачи много лишнего, а для ПМЖ не дотягивает бюджет, соседи как там вообще строятся? Вам ещё многое надо обдумать по количеству детей и гостей, выкинуть бабло в стройку это всегда успеете... Добавлено через 8 минут Касательно мансарды: если сделать лестницу наперед, то можно не угадать с высотой чистового пола, если оставить только люк, то все равно при обустройстве мансарды потом будет новый ремонт и куча бардака на первом этаже. Ремонт лучше сразу делать сверху вниз и дополнительный утеплитель на мансарде это не значит выкинутые деньги, она работает как закрытая воздушная прослойка и должны быть меньше счета за отопление. Лестничный проем утепляется и закрывается входными металлопластиковыми дверями - у меня внизу 90м2 и две спальни, а на мансарде 80м2 две кладовки и большая гостевая комната, если гостей нету, то дверь закрыл и тепло на мансарду не идет.

Понял, СПС! Тогда сниму и буду запускать без него, потеря не велика, если вдруг понадобится, то всегда можно будет слить воду и перезапустить с узлом

Кто-то писал, что в ТП и летом надо воду гонять насосом (я не уверен, что сам котел в режиме ГВС это умеет), если таки надо воду гонять и котел мне летом будет гонять 30С, то зачем мне такое надо?

на 10 больше? так так и выходит: на узле минимум 20, на котле 30 Это отлично, что можно выкинуть все лишнее, я и пытаюсь понять стоит ли выкидывать смесительный узел

Планирую самостоятельно заполнять и запускать СО и волнует один вопрос: снимать смесительный узел с насосом и двухходовым термоклапаном или оставить это как есть на будущее (хотя ни радиаторы ни полотенцесушитель ПОКА и близко не планирую). Если что схема в аттаче и насколько я понял из инструкций: смесительный узел нужен для высокотемпературных котлов (видимо у кого есть радиаторы), НО я планирую конденсационник и СКАТ, они тоже по инструкции вроде как меньше 30° не умеют выдавать. Может ли быть такое, что 30° это много для ТП? Ну например летом, чтобы пол чуть теплее сделать, или если подтапливать камином с воздушным отоплением. Разница в чем: котел выдает 30°, а на термоголовке минимум 20°, могу я ней и смесительным узлом держать не больше 20°? Уже много букв, а варианта вроде как два: 1. оставить только коллекторный узел (а смесительный убрать на хранение (например до установки радиаторов)) 2. оставить коллекторный и смесительный (будут расходы на второй насос и износ узлов) Есть ли польза от смесительного узла при отоплении только ТП? Если минимум у термоголовки и котла был бы одинаковый 30°, то толку в ней никакого же и в узле?

Зачем? У меня пол внутри портала ниже и этого никак не видно

У меня чугунка 220кг и кирпичный портал 800кг стоят на черновой стяжке (ничего не треснуло), теплые полы заливал сразу после чернового портала (с демпфером от него), либо сейчас считайте размеры и вес портала, либо оставляйте место с запасом и пока ничего под камин не лейте, ну либо наугад например 60мм ЭППС + 100мм армированной стяжки...

Может даже вытянуть все заначки и аппаратуру У нас обычно никто двери подъезда для проветривания не открывает, да и сейчас даже если квартира на две стороны дома, то толку никакого: температура снаружи +35 и влажность 35%, я лично в это время включаю кондишку и открываю аквариум (иначе никак)

Спросите у дизайнера, он в курсе, что между топкой и любой облицовкой должен быть зазор минимум 5см, по фото его нет вообще

Обязательно, во первых грунт там не утонет (будет плавать сверху), а во вторых так быстрее уплотнится и меньше запаха останется, теоретически наверное можно оставить выветриваться, а весной из того кирпича выгнать колонну в яме под угол фундамента...

Так сарай же не горит, лучше пока постройте дом и внутрянку, заодно подумайте над ландшафтом, может где-то надо будет прудик выкопать, а землю как раз в ту яму засыпать, чтобы не привозить

ТС выше говорил:

А как тогда? Если не подбить между балками, то вата будет выпадать или без ваты при дуновении ветра пароизоляция надуваться и выгибаться с отрывом скотча...

От перепада давления воды трубы рвет или гнет которые спаиваются, а вы хотите чтобы какой-то скотч выдержал, который будет рукой приглажен в воздухе на стыке двух пленок или вы готовите идеально ровную поверхность под стык и "гладите утюгом"? Я не про K2 и стены, а именно стык между пленками (а он отлетит в первую очередь)

Нужно, но реально ли это сделать? Я когда в камине первый раз дверку резко открыл, то перепад давления поотрывал все пароизоляционные скотчи на мансарде (судя по звуку), разбирать отделку и инспектировать клеющие слоя у меня нету желания, ну будет больше вентиляции... (я уже больше надеюсь на латексную краску по гипсокартону и потолочные багеты, чтобы основную массу влаги задерживали, пока вентиляция не выкинет)

Если вы будете подбивать пароизоляцию доской или OSB (как я), но не укладете вату на холодный период, то легко можете получить конденсат и грибок по ним после мокрых работ, т.ч. пароизоляцию без ваты надо очень внимательно использовать

Понятно, я электрику вел сам, но все равно решил подбить пароизоляцию самым тонким OSB, чтобы меньше её порвать во время разводки, хотя может и через чур наперфекционировал хз

Так может не стоит спешить, например черновой пол и штукатурку (как основные мокрые работы) сделать до утепления перекрытия, чтобы было меньше шансов напитать влаги ватой

Согласен, я у себя только в санузле прикрепил пленку K-2 лентой к армопоясу (между черновым и чистовым потолками), а по остальным комнатам пробовал штукатуркой и плюнул на это дело: и там и там все равно это выглядит сопливо, а повышенное давление воздуха может легко где-то оторвать кусок и потом сосать воздух безпрепятственно (профиля вряд ли спасут)

Там где шуруповертом крутит - арматура вплотную к опалубке, а должно быть кажется 5см