normal

На официальном сайте указано 126, но такого дымохода конечно не бывает, если подключаете по конденсату, то выбираете 120-й дымоход, если по дыму, то 130-й, а оставшийся зазор всегда заполняется шнуром. А вообще дымоход выбирается по другим критериям, так чтобы один раз на все время, а топка если лопнула или не понравилась, то просто подключается другая через редукцию

у Jotul большинство топок периодического горения i520 как раз и есть вкладыш периодического горения Добавлено через 13 минут 570 в два раза мощнее, в два раза тяжелее, вмещает в два раза больше дров, при одинаковой цене, накидали дров на всю ночь, выставили мощность (подачу воздуха) в половину и будет 10 кВт, никто же вас не заставляет топить в номинально-максимальном режиме

Мое ИМХО: соединение двух спален или соединение спальни с гостиной является критическим для нормального сна, я даже сделал перестенки в один полнотелый кирпич и двери без щелей, а если газобетон и постоянная щель под дверью, то лишняя дырка от разводки может и не ощущаться по звуку (там итак все слышно), т.ч. тут все индивидуально

Естественно только в качестве увлажнителя, например в июле-августе окна открываются только на ночь, иначе будет пересушенный воздух, нагреются внутренние стены, потом придется включать кондиционер и пошло поехало. Зимой и летом после ванны или душа открывается дверь санузла, чтобы отдать избыток влажности остальным комнатам, если мало то ещё открывается крышка аквариума. Все сезоны подробно расписывать долго и не хочу флеймить, но кондиционер, полотенцесушитель, осушитель, увлажнитель, рекуператор я в доме не ставил как абсолютно бесполезные для меня вещи

Одоробло это когда на первом этаже строят всякие кабинеты, кладовки, а на втором спальни и ещё один санузел, при этом оставляют узенькую лестницу с забежными ступенями и бегают туда по сто раз на день. У меня все основное и 2 спальни на первом, а на втором (мансарде) только две кладовки и большая гостевая, которые можно использовать и как кабинет и спортзал и кинотеатр. Нафига там постоянное отопление я не понимаю, т.ч. все зависит от предпочтений и планировки, а сделать отдельные контуры утепления\отопления это должно быть просто дело техники Здесь я не уверен, ещё у моего деда в доме всегда была одна большая закрытая и неотапливаемая холодная комната на пол дома, где спали гости (т.е. мы внуки когда приезжали) либо просто на столе хранился холодец и запасы хлеба и ничего не портилось, а вы переживаете за какой-то гипсокартон Если взять за основной источник влаги ванную комнату, то пока её двери закрыты - пар по лестнице не уйдет, по стенам вверх не даст армопояс, кроме того влажный воздух легче сухого и сперва будет скапливаться у потолка, а уже потом нырнет в дверной проем С утеплением конечно, полностью отдельный контур на этаж с 250мм ваты, без отопления он же работает как закрытая воздушная прослойка и в целом с ней получается 500мм ваты, что вроде как и меньше за отопление платить и минуса там не будет (наверное градусов 10-15 зимой), т.е. открыл двери на лестницу и все тепло пошло наверх когда нужно Постоянная вентиляция вредна, зимой и летом влажность падает до 20%, я по гигрометру держу 50% либо открывая окна, либо наоборот закрывая окна и открывая санузел или аквариум, бывает включаю вытяжку (смотря какой период)

Как это не нужна? Без пароизоляции снизу вся лишняя влага от мокрых работ, от прорыва трубы, от ванны и кухни пойдет в вату и перекрытие, что тут похоже и случилось. По фото непонятно, но либо пароизоляцию смонтировали со щелями, либо над перекрытием (а не под). Кроме того бывают утепленные закрывающиеся лестничные проемы и разная межэтажная температура, ну например второй этаж отапливается только при наличии гостей. Не вижу никакого минуса в пароизоляции между этажами, а когда перекрытие высохнет, то почему бы и не закрыть его OSB и ламинатом? Лишней влаги то там уже не откуда будет взяться...

да да (думаю 3,2 это минимум) >Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов. бррррррррррррррр

Для ценных данных обычно вообще достаточно двух флешек (вторая для бекапа), а если на HDD появились беды то ему самое место в утиль, а не ремонт

Если надо восстановить данные которые стоят дороже этой процедуры, то можно попытаться, а иначе все HDD выкинуть в пользу SSD, что я сделал ещё лет 10 назад...

- чтобы обогревать весь дом нужно много дров, а в форс-мажорных условиях это может быть расточительством, потому просто закрываются все двери и греется только одно помещение - если дров в избытке, то обогревать нужные комнаты можно и просто через открытые двери - а вот чтобы сделать температуру одинаковой в этих комнатах (сбалансировать СО) уже нужна разводка, т.к. не всегда камин устанавливается в центре дома и не всегда планировка позволяет равномерно распределить тепло по комнатам и этажам

Если открыть окно на улицу и дверцу камина, то появляется достаточный приток и можно сидеть, но топка моментально остывает, трещит и с отоплением это мало совместимо...

Так потом все равно надо будет переподключать печь, чтобы положить под ней плитку и труба уже не влезет, видимо в таком варианте надо делать на насадной, а навесной дымоход с тройником. Если печка лопнет, то что-же и дымоход переделывать, чтобы её поменять?

Ну это вы уже прямо идеально начали делать Для шиделя отдельной проходки не надо, просто 5-10 см. мин.ваты достаточно будет между блоком и деревом

1. Думаю 1-2 любых угла можно, у меня выходило больше и я от подачи отказался (мне проще приточный клапан поставить) 2. За ночь снега может надуть и пол метра, лучше ещё одним углом выше поднять 3. Трубу надо было хорошо теплоизолировать, иначе может быть холодный пол и конденсат, но на крайняк сделайте небольшой уклон в сторону улицы, накройте её ЭППСом хоть сверху, поставьте заслонки и обеспечьте доступ, чтобы трубу можно было как-то прочистить (на случай наледи, мышей и т.п.)

Если взять две популярные марки: у версии-люкс гарантийный срок эксплуатации 10 лет, у шиделя 30 лет, вполне логично, что при прочих равных, керамический дымоход прослужит в 3 раза дольше, допустим он на 25% дороже и мы планируем прожить 90 лет: - керамический обойдется: 90 / 30 = 3 * (100 + 25) = 375% - нержавеющий обойдется: 90 / 10 = 9 * 100 = 900% Если дымоход внутридомовой и ещё учесть затраты на отделку после каждой замены, то керамический выходит как минимум в 3 раза дешевле

Сажа сыпется вниз, как вы будете её выгребать из чердака? Делайте по инструкции шиделя Это когда топка герметична и хорошо реагирует на регулировку подачи воздуха, иначе при закрытой подаче может через щели сосать воздух и продолжать гореть как паровоз Есть куча специальных дорогих материалов, но я делал из обычного красного полнотелого кирпича, я не думаю, что с бюджетной топкой стоит сильно вкладывать в портал и облицовку

Топка 14кВт на 140м2, у вас пока видно всего 34м2 и медленного горения в топке скорее всего нет, значит будет сильно жарить если топить дольше часа Наоборот нужно будет больше решеток для обдува и потом возможна парилка, вам лучше всего этот подиум для дымохода залить на весь портал и выложить короб из кирпича (хотя бы красный полнотелый в полкирпича) Нельзя, выходящие решетки должны быть ниже потолка на 60см (иначе поплавятся багеты и т.п.), причем входящая и выходящая решетка должна быть из той же комнаты (иначе при закрытой двери это перестанет работать), т.о. для двух маленьких комнат вам надо будет 4 решетки, жалюзями будете управлять сколько тепла отдавать кирпичному коробу, а сколько в комнаты. Декомпресионная камера это из другой оперы, она нужна только для коробов до самого горючего потолка с целью его защиты и основных решеток не касается При монтаже шиделя продумайте в какую сторону выводить конденсатоотвод и в какую ревизию для чистки, чтобы потом было удобно пользоваться

Ещё в дождь наверное будет очень тарабанить по металлочерепице, вата звуки получше гасит

Реально, только портал с решетками надо делать в задней комнате и там будет куда жарче, чем в комнате со стеклом, ну и звукоизоляция между этими комнатами немного пострадает

Думаю да, но это вопрос к конструктору Тройник должен быть не менее 60см ниже чистового потолка, с подиумом колона уже не имеет смысла, там экономии выйдет всего 40-60см Ничем, они нужны не только для конвекции, но и для охлаждения дверцы и рукоятки (чтобы не обжечься), более того: топку относительно переднего края облицовки нужно ещё утапливать внутрь на 5см, а газоблок скорее всего экранировать от излучения (типа выложить кирпич ещё и по бокам, либо оцинковкой) Что за модель топки? Это кассета? Смотря какой будет портал, чтобы топка не лопнула от перегрева, она должна обдуваться достаточным потоком воздуха (700см2 вход под топкой и 1000см2 выход не выше 60см от чистового потолка), ну и топка у вас стоит между двумя непонятно какими комнатами... От этого обдува и наличии открытой двери между комнатами зависит сколько куда будет идти тепла

1. можно, но под него нужен фундамент, потом пару слоев рубероида для гидроизоляции, потом колона в полтора кирпича высотой метр (чтобы сэкономить на метре шиделя) 2. сможет, но нужно помогать в подъеме блоков и труб на высоту, купить ему для кладки блоков мешок клея BCX 35, самому замешивать смесь для склейки труб и всячески следить за соблюдением комплектной инструкции 3. для подключения топки к шиделю нужно подобрать правильные редукции и колена (например по каталогу darco), плюс сделать топку подвижной вверх-вниз (например ножками или домкратом), чтобы эти самые колена одеть, отрегулировать и попасть в тройник дымохода 4. поскольку даже 4-сегментные колена не дают всей свободы регулировки, то очень желательно, чтобы топку при подключении можно было двигать ещё и влево-вправо 5. согласно инструкций, между топкой и облицовкой должен быть зазор не менее 5 см, а учитывая и вышесказанное, то вам в любом случае надо разбирать или вырезать примыкающие газоблоки Задавайте вопросы

Так это же регулировка не по контурам, а всего пола? Я почему-то предполагал, что разницу между контурами в процентах можно сделать расходомерами, а разницу в градусах можно сделать сервоприводами с датчиками температуры воздуха, или я гоню? А-а-а догнал, это получается просто сервопривод устанавливают на один контур? Никогда просто на картинках не видел, либо везде стоит, либо без них...

В газовом проекте? Никто её там даже не требовал, а вот форточку обязательно Проектант сразу увидел обычное МП окно со створкой которая открывается для проветривания, сказал форточка есть, хорошо и никаких проблем с согласованием не возникало (створка МП и есть фрамуга)

ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжения 6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение. 6.29 В существующих жилых зданиях допускается установка газовых плит: - в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного в 6.28 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой (фрамугой) в верхней части окна

Это вроде требования для новостроек, а в уже существующих домах достаточно окна с форточкой или створкой