normal

А как тогда? Если не подбить между балками, то вата будет выпадать или без ваты при дуновении ветра пароизоляция надуваться и выгибаться с отрывом скотча...

От перепада давления воды трубы рвет или гнет которые спаиваются, а вы хотите чтобы какой-то скотч выдержал, который будет рукой приглажен в воздухе на стыке двух пленок или вы готовите идеально ровную поверхность под стык и "гладите утюгом"? Я не про K2 и стены, а именно стык между пленками (а он отлетит в первую очередь)

Нужно, но реально ли это сделать? Я когда в камине первый раз дверку резко открыл, то перепад давления поотрывал все пароизоляционные скотчи на мансарде (судя по звуку), разбирать отделку и инспектировать клеющие слоя у меня нету желания, ну будет больше вентиляции... (я уже больше надеюсь на латексную краску по гипсокартону и потолочные багеты, чтобы основную массу влаги задерживали, пока вентиляция не выкинет)

Если вы будете подбивать пароизоляцию доской или OSB (как я), но не укладете вату на холодный период, то легко можете получить конденсат и грибок по ним после мокрых работ, т.ч. пароизоляцию без ваты надо очень внимательно использовать

Понятно, я электрику вел сам, но все равно решил подбить пароизоляцию самым тонким OSB, чтобы меньше её порвать во время разводки, хотя может и через чур наперфекционировал хз

Так может не стоит спешить, например черновой пол и штукатурку (как основные мокрые работы) сделать до утепления перекрытия, чтобы было меньше шансов напитать влаги ватой

Согласен, я у себя только в санузле прикрепил пленку K-2 лентой к армопоясу (между черновым и чистовым потолками), а по остальным комнатам пробовал штукатуркой и плюнул на это дело: и там и там все равно это выглядит сопливо, а повышенное давление воздуха может легко где-то оторвать кусок и потом сосать воздух безпрепятственно (профиля вряд ли спасут)

Там где шуруповертом крутит - арматура вплотную к опалубке, а должно быть кажется 5см

Дело хозяйское, можно и заморочится, только брус надо правильно подобрать чтобы не треснул, либо как вариант пару дежурных листов OSB самых тонких там держать, кинуть сверху и можно будет по ним пройти. Только у мембраны ширина 1.5м и надо искать к чему степлерить, я правда брал плотное агроволокно (у него 3м ширина)

Тогда не нужно наращивать балки и что-то лепить поперек, просто ватой их позакрывать, а подставки и доски сделать только там где нужно ходить

Как вы себе это представляете, доску на ребро? Я так понимаю ширина балок 100 и расстояние между ними 600? Какое будет финишное покрытие для ходьбы? Добавлено через 10 минут Лучше 250 ваты 35-45 плотности (три слоя 100+100+50), последним слоем перекрыть перпендикулярно балки, для ходьбы можно взять брус 50x100, нарезать из него подставки на балки в нужных местах и этим же брусом сделать "мостки", чтобы не ходить по вате (её же накрыть ветробарьером). Либо например делать 200 ваты, а поперек уже финишное покрытие из доски 25x150 без ветробарьера

Глинобитные, надо отмостку и может даже дренаж вокруг, никакими пленками\пенопластом стены не закрывать, они должны сохнуть внутрь дома (наружу будет мешать кирпич), грибок снимать. Стены мокрые из-за ПВХ панелей и вы хотите их снова закрыть пленкой и пенопластом, что за дуристика?

Может мембрана или гидробарьер? А почему пенопласт? Вы же в курсе, что металлочерепица сильно нагревается, а пенопласт при нагреве выделяет стирол? Мин. ватой думаю можно без проблем утеплить какими угодно контурами, у меня неотапливаемая мансарда и кладовки в ней сделаны тоже отдельными контурами (правда все это в пределах плоскостей 5, 6, 7)

А сколько по стропилам ваты? Если 150мм, то вот оно и не то, при открытом проеме на мансарду я думаю надо хоть 250мм, потому как все тепло идет на верх и основная масса уйдет туда (стенами вы тут никак особо не поможете)

Вам надо думать не об этом, а как впихнуть 250мм мин.ваты в потолок мансарды и хотя бы 100мм между ГК профилями по стене (естественно везде с пароизоляцией), а так это выглядит как попытка побыстрее сделать мансарду из г... и палок, либо утеплите и закройте лестничный проем и сделайте пока мансарду только летней (если перекрытие уже утеплено)

Та конденсат это и к гадалке не ходи, из воздуха столько влаги бы не набралось даже за год, либо крыша протекает, либо кто-то затапливает. Надо смотреть по месту, может эта комната просто ближе к морю и во время шторма грунт под ней больше всех замочило, хз... (зы: есс-но если грунт мокрый, то влага пойдет не через плитку, а швы\стены и насытит воздух влагой, который выпадет потом на плитке)

Излишек влаги (более 50%) убирается проветриванием (вентиляцией), никто его через стены не выводит: не та пропускная способность, пока пар пройдет через стену, то внутри по обоям уже пойдет грибок, да и вредны сильные перепады влажности для стройматериалов, гипсокартон у вас в первую очередь набухнет и глина не поможет. Без проветривания влажность будет только расти и вероятно без разницы какие при этом будут стены

Конечно не одной глины, в нашем (степном) районе дранок не делали, несущим был саманный блок или полтора (глина с соломой), затем облицовка в половину полнотелого красного кирпича, ну и я ещё 10см пенопласта утеплял, плюс гипсовая штукатурка по сетке внутри и в итоге вышло 80см... Правда окна выглядят как в бункере, но то уже такое

Глина хорошо сглаживает перепады температуры и влажности, но у меня к примеру её 40-60см (саман), а 1см за гипсокартоном окрашенным латексной краской это ни о чем...

Вы пробовали замешивать глину c шариками и наносить на стену? Во-первых такая работа только выйдет дороже стоимости и укладки 100мм мин.ваты, во-вторых эта глина вся осыпется на второй день в процессе высыхания, а при креплении ГК профилей и подавно поотлетает. Есть ещё 50 других причин почему не стоит этого делать, просто забудьте как вам советовали изначально...

Думаю надо копать шурфы снаружи здания, возле проблемной комнаты, искать где мокрее и откуда затапливает

Похоже на то, если в комнате только закончили ремонт, открывайте окно-двери и пусть сохнет

Проблема в том, что мастера и менеджеры не эксплуатируют топки, а застройщики эксплуатируют только одну модель, потому сравнить толком никто ничего не сможет ИМХО, хвалить свое болото глупо, значит пока могу только высказаться о недостатках jotul i570: 1. часто приходилось двигать регулятором подачи верхнего воздуха - создает неприятный скрежет металла и тяжело поймать нужную точку подачи, приходится шоркать раза три влево-вправо чтобы выставить необходимый приток воздуха в камеру

Высота, тяга и какой фирмы дымоход тут роли не играет, важно только одно: чтобы был шнур в соединении и не мешал топке приподыматься на 1-2 см - Помните о том, что соединения должны иметь некоторую гибкость, чтобы предотвратить движение конструкции, которое может привести к появлению трещин - Вес камина не должен воздействовать на дымоход. Камин не должен препятствовать движению дымохода и не должен быть к нему привязан Если дымоход на горячую можно ещё немного "пошевелить" вверх-вниз, то значит это не ваша проблема, а брак

Может быть неправильно подключен дымоход, если он мешает топке расширяться - лопнет то, что слабее