normal
Пользователи-
Публікації
4 984 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача normal
-
От перепада давления воды трубы рвет или гнет которые спаиваются, а вы хотите чтобы какой-то скотч выдержал, который будет рукой приглажен в воздухе на стыке двух пленок или вы готовите идеально ровную поверхность под стык и "гладите утюгом"? Я не про K2 и стены, а именно стык между пленками (а он отлетит в первую очередь)
-
Нужно, но реально ли это сделать? Я когда в камине первый раз дверку резко открыл, то перепад давления поотрывал все пароизоляционные скотчи на мансарде (судя по звуку), разбирать отделку и инспектировать клеющие слоя у меня нету желания, ну будет больше вентиляции... (я уже больше надеюсь на латексную краску по гипсокартону и потолочные багеты, чтобы основную массу влаги задерживали, пока вентиляция не выкинет)
-
Согласен, я у себя только в санузле прикрепил пленку K-2 лентой к армопоясу (между черновым и чистовым потолками), а по остальным комнатам пробовал штукатуркой и плюнул на это дело: и там и там все равно это выглядит сопливо, а повышенное давление воздуха может легко где-то оторвать кусок и потом сосать воздух безпрепятственно (профиля вряд ли спасут)
-
Дело хозяйское, можно и заморочится, только брус надо правильно подобрать чтобы не треснул, либо как вариант пару дежурных листов OSB самых тонких там держать, кинуть сверху и можно будет по ним пройти. Только у мембраны ширина 1.5м и надо искать к чему степлерить, я правда брал плотное агроволокно (у него 3м ширина)
-
Как вы себе это представляете, доску на ребро? Я так понимаю ширина балок 100 и расстояние между ними 600? Какое будет финишное покрытие для ходьбы? Добавлено через 10 минут Лучше 250 ваты 35-45 плотности (три слоя 100+100+50), последним слоем перекрыть перпендикулярно балки, для ходьбы можно взять брус 50x100, нарезать из него подставки на балки в нужных местах и этим же брусом сделать "мостки", чтобы не ходить по вате (её же накрыть ветробарьером). Либо например делать 200 ваты, а поперек уже финишное покрытие из доски 25x150 без ветробарьера
-
Гидроизоляция стены от пола внутри саманного дома.
normal відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Глинобитные, надо отмостку и может даже дренаж вокруг, никакими пленками\пенопластом стены не закрывать, они должны сохнуть внутрь дома (наружу будет мешать кирпич), грибок снимать. Стены мокрые из-за ПВХ панелей и вы хотите их снова закрыть пленкой и пенопластом, что за дуристика? -
Может мембрана или гидробарьер? А почему пенопласт? Вы же в курсе, что металлочерепица сильно нагревается, а пенопласт при нагреве выделяет стирол? Мин. ватой думаю можно без проблем утеплить какими угодно контурами, у меня неотапливаемая мансарда и кладовки в ней сделаны тоже отдельными контурами (правда все это в пределах плоскостей 5, 6, 7)
-
А сколько по стропилам ваты? Если 150мм, то вот оно и не то, при открытом проеме на мансарду я думаю надо хоть 250мм, потому как все тепло идет на верх и основная масса уйдет туда (стенами вы тут никак особо не поможете)
-
Вам надо думать не об этом, а как впихнуть 250мм мин.ваты в потолок мансарды и хотя бы 100мм между ГК профилями по стене (естественно везде с пароизоляцией), а так это выглядит как попытка побыстрее сделать мансарду из г... и палок, либо утеплите и закройте лестничный проем и сделайте пока мансарду только летней (если перекрытие уже утеплено)
-
Та конденсат это и к гадалке не ходи, из воздуха столько влаги бы не набралось даже за год, либо крыша протекает, либо кто-то затапливает. Надо смотреть по месту, может эта комната просто ближе к морю и во время шторма грунт под ней больше всех замочило, хз... (зы: есс-но если грунт мокрый, то влага пойдет не через плитку, а швы\стены и насытит воздух влагой, который выпадет потом на плитке)
-
Излишек влаги (более 50%) убирается проветриванием (вентиляцией), никто его через стены не выводит: не та пропускная способность, пока пар пройдет через стену, то внутри по обоям уже пойдет грибок, да и вредны сильные перепады влажности для стройматериалов, гипсокартон у вас в первую очередь набухнет и глина не поможет. Без проветривания влажность будет только расти и вероятно без разницы какие при этом будут стены
-
Конечно не одной глины, в нашем (степном) районе дранок не делали, несущим был саманный блок или полтора (глина с соломой), затем облицовка в половину полнотелого красного кирпича, ну и я ещё 10см пенопласта утеплял, плюс гипсовая штукатурка по сетке внутри и в итоге вышло 80см... Правда окна выглядят как в бункере, но то уже такое
-
Глина хорошо сглаживает перепады температуры и влажности, но у меня к примеру её 40-60см (саман), а 1см за гипсокартоном окрашенным латексной краской это ни о чем...
-
Вы пробовали замешивать глину c шариками и наносить на стену? Во-первых такая работа только выйдет дороже стоимости и укладки 100мм мин.ваты, во-вторых эта глина вся осыпется на второй день в процессе высыхания, а при креплении ГК профилей и подавно поотлетает. Есть ещё 50 других причин почему не стоит этого делать, просто забудьте как вам советовали изначально...
-
Думаю надо копать шурфы снаружи здания, возле проблемной комнаты, искать где мокрее и откуда затапливает
-
Похоже на то, если в комнате только закончили ремонт, открывайте окно-двери и пусть сохнет
-
Преимущества и недостатки каминных топок и печей РАЗНЫХ БРЕНДОВ
normal відповів у розділі Печі та Каміни
Проблема в том, что мастера и менеджеры не эксплуатируют топки, а застройщики эксплуатируют только одну модель, потому сравнить толком никто ничего не сможет ИМХО, хвалить свое болото глупо, значит пока могу только высказаться о недостатках jotul i570: 1. часто приходилось двигать регулятором подачи верхнего воздуха - создает неприятный скрежет металла и тяжело поймать нужную точку подачи, приходится шоркать раза три влево-вправо чтобы выставить необходимый приток воздуха в камеру -
Высота, тяга и какой фирмы дымоход тут роли не играет, важно только одно: чтобы был шнур в соединении и не мешал топке приподыматься на 1-2 см - Помните о том, что соединения должны иметь некоторую гибкость, чтобы предотвратить движение конструкции, которое может привести к появлению трещин - Вес камина не должен воздействовать на дымоход. Камин не должен препятствовать движению дымохода и не должен быть к нему привязан Если дымоход на горячую можно ещё немного "пошевелить" вверх-вниз, то значит это не ваша проблема, а брак