normal

А мы ещё 4 персика посадили, вообще до 18-го века практически все жилища строились только на южном или юго-восточном склоне у реки или ручья. Водопровода же не было и жили в полуземлянках, а защищенный от преобладающего северного ветра склон гораздо теплее и температура в жилище не опускалась ниже 12°, даже в степных районах (где мало дров) для отопления вполне хватало камыша по берегам того же ручья ну и утку можно было подстрелить не выходя из дома З.Ы. Я не призываю жить в землянках, это так лирика, а то опять начнется...

Потому, как перед установкой камина нужно было определиться с целью: для основного отопления или резервного или просто для красоты. Вам же никто не мешал взять камин с водяным контуром и подключить его к теплым полам? А вы требуете комфорта от резервной системы - она его даст, но когда электричество на долго пропадет, а зачем вам отопление в санузле если бойлер не будет работать?

Смотрел вчера, ожидал прочувствовать холод в реальной природе Аляски, а там даже на нормальный фотошоп не хватило, одна компьютерная срань...

В стене два обратных клапана для притока, если отверстие низко, то снаружи трубу поднять вверх (чтобы снегом не засыпало), от отверстия к топке провести алюминиевую гофру и надеть на заслонку под топкой (закрепить металл. хомутом), если длина гофры больше 1-2 метров, то остальной участок трубы утеплить 5-10см ватой. Не забывать после протопки закрывать регуляторы воздуха, чтобы не охлаждать топку

Та я больше любитель точных наук, а не игры в рулетку... Думал может есть какие-то примерные формулы типа: нагреть камин, замерить на сколько расширяется основание, потом разделить на эластичность клея, умножить на длину плоскости и получить на сколько плиток надо бить эту плоскость, чтобы они выдержали расширение... Сейчас только понятно, что для CM17 максимум 80° и плитка 80x80 (а завышает или занижает производитель неизвестно), для клея попроще (полимин 11, ансерглоб 35) написано максимум 160° и плитка 40x40

Отопление индивидуальное, я никогда не видел частных домов с центральным... Все делается, и усиливается фундамент и старые перестенки сносятся, а строятся новые и связываются армопоясом перед новой крышей, остаются только наружные стены: штукатурка, электрика и т.д. полностью все по новой. Потому я и говорю, что дешевле нового сильно не выйдет, а если сносить то окажется дороже, но это я прошел все круги ада, а кого-не парит отопление батареями и побеленый потолок, то там вообще заходи, живи и строить ничего не надо

а НОВЫЙ это из модного газобетона (который в воде не тонет и режется ножовкой по дереву), посреди поля (где ветер воет и участки дешевые) со скважиной и весь на электрике (потому, что воду и газ дорого провести)? СПАСИБО, но не все такое хотят... Я например брал старый кирпично-саманный (кстати топором нельзя врубать) 10x12 в старом и тихом центре города, на южном маловетренном склоне у речки, со всеми коммуникациями (кроме центральной канальи) и авто использую только для поездок на рыбалку (а не возить детей в школу). Конечно пришлось все менять кроме стен, но вы посчитайте дальнейшие затраты на постоянный нагрев воды из скважины, выдувание тепла ветром, приплюсуйте ежедневный бензин, летнее кондиционирование. Не вижу ничего полезного для себя в таком новом доме...

Вы топите при всех открытых подачах на максималке? А дом 3 этажа и дымоход высокий? Как только дрова разгорятся, попробуйте закрывать нижнюю подачу полностью (она только для розжига), а верхнюю оставить только 20-50% (она для длительного горения и чистого стекла), если все равно будет чувствоваться сквозняк, то надо либо отдельным приток в топку, либо дырку в стене рядом с топкой, либо приток где-то надо батареей, чтобы успевал прогреваться

Тяните паробарьер везде и вату делайте 200, вы получаете не только звукоизоляцию, но и утепление, вдруг на старости надоест отапливать пустую мансарду - закроете проем одеялом и все. Сэкономите копейки, а потеряете основную функцию минваты

Это на глаз? Надо делать замер каждой стены отвесом и правилом, затем принимать решение чем стоит выравнивать - каркасом или гипсом или глиной или счесывать стену лопатой, после этого уже думать о несущей способности и облицовке, т.к. вес у ламината не маленький и каркас должен обеспечивать сменяемость облицовки

У глинобитных стен неровности около 10 см, такой слой короеда наверное будет золотой, если захотите потом утеплить снаружи ППС, то ламинат придется снимать, самое простое это наверное гипсокартон на каркасе или гипсовая штукатурка по сетке

Внутри или снаружи? Какой пирог стены?

А когда она самая большая или когда другие далеко и как раз напротив глаза, когда стоишь возле камина и испытываешь первый раз кладку, то невольно смотришь - это новая трещина или старая и идет ли она дальше, хотя может и показалось, но мне кажется, что трещина при нагреве увеличивается на 1-2-3 мм, а при остывании стает уже. Но могу констатировать: это все родные трещины с завода (кирпич по 3грн) и при максимальных протопках ни одной не появилось, ни цемент не отошел и даже внутри портала шидель сложен на BCX35 швы не трещат (а там есть места гораздо жарче). За основание я не переживаю и даже в самом горячем месте где возможно 50° могу доложить изнутри кладку не в пол кирпича, а в кирпич (тогда вообще весь портал будет 40-45 максимум)

Я не понимаю разницы этих 20° между теплым полом (30°) и теплым порталом (50°), для ТП я планировал использовать CM117, для портала CM17, на полу плитку 1200x30 и 600x600, а для портала вот призадумался... Если я облицую камин керамогранитом 800x800 не нарушая инструкции и он отпадет, могу предъявить претензии к церезиту? Есс-но этого не хочется... И мне непонятно чем тогда облицовывают бассейны где-то в Дубаях когда температура воды 28° хлещется по нагретой солнцем плитке, если воздух доходит до 50°... Мне надо облицевать камин и сделать кухонный фартук (будет газовая плита) в одном решении или коллекции (желательно без заморочек, не я же такой первый надеюсь с камином в кухне)

Хм, а я на вражеском оказывается смотрел www.ceresit.ru/ru/products/tiling/tile-adhesives/cm-12-adhesive-mortar-elastic12.html там написано любой формат плитки, может в наш надо докупить и добавить какого-то эластификатора? Мне надо простой и гарантированный вариант при котором керамогранит\клинкер не будет отпадать при нагреве основания до 60-70 градусов (чтобы с запасом наверняка): 1. 60x60 лучше вообще не клеить? 2. 30x30 тоже может отлететь? 3. 25x5 можно подумать, но надо оштукатурить? 4. мозаика кстати тоже вариант? Камин есть, CM17 есть, не знаю какой формат плитки смотреть...

Спасибо, но ни в коем случае, мне нужна именно теплая поверхность греющая излучением, на теплый пол я специально везде делаю плитку, чтобы эффективность не потерять, здесь надо аналогично. А если не получается, то я не буду выё... и просто сделаю как у всех - обложу мелкой клинкерной плиткой со швами. Но нафига тогда на мешках они такое пишут и а как вообще камины цельными мраморными слямбами облицовывают?

Просто прогрунтовать CT17 или что вы имеете ввиду? Кладка ровная, швы полностью заполнены цементным раствором, перепад по плоскости до 5мм

Да, я менял только наоборот: 4 ската на два, никаких вопросов, можно даже мансарду там сделать и в техпаспорте добавится ещё страница с планировкой мансардного этажа и увеличится общая площадь (у меня было 90м2, а стало 180м2), а 7x7 с 4-х скаткой мансарды не выйдет, но беседка получится неплохая ...

Максимум пусть 55 градусов, 70-80 точно не будет, высокая температура может быть близко к стеклу топки, но там планирую просто полки без клея (мраморные или керамогранит 2см) Хм, уже купил 4 мешка, причем ездил в ближайший эпицентр за 200км и ничего лучше не нашел. Собственно мне надо определится с максимальным размером плитки, что будет если наклеить 2000x750? Т.е. низ плитки останется холодным 20°, а верх нагреется до 50°, она отпадет полностью или отслоится местами или пустит трещину? Я хотел плитку с текстурой в виде трещин, где швы будут бросаться в глаза, а трещины нет, потому думаю либо выбирать крупную плитку с трещинами либо мелкую со швами...

На мешках CM17 написано "для любых видов и размеров плитки, для любых поверхностей и каминов\печей", а у меня даже не печь, а кирпичный портал вокруг закрытой топки (красный полнотелый на цементе), греется наверное не больше 50 градусов, но неравномерно (местами есть теплее, внизу же холодный вообще), в одном кирпиче есть трещина с завода и при нагреве заметно как расширяется примерно с 2мм до 5мм, т.е. основание крепкое, но неравномерно деформируемое от нагрева. Вопрос такой: действительно ли можно брать любой керамогранит (например 1200x2400) и спокойно клеить или там не все так просто? (Всего площадь до 6м2, максимальный размер плитки 2000x750)

Я платил 2500грн за новый газовый проект, а перед этим 500грн за новый техпаспорт в БТИ, т.к. старый газовщиков уже не устраивал (менялась внутренняя планировка, жилая площадь, размеры после утепления и т.п.), в любом случае сумма будет копейки по сравнению с тем, на что вы влетите, а влетите полностью на новый дом, возможно ещё и мансардный (т.к. 7x7 этого будет мало)

Что-то я уже ничего не понял, если полностью закрыть поддув, при неработающей топке, то все равно сквозняк - всасывается воздух в заслонку и уходит через дымоход? Или у вас подвод внешнего воздуха и холодный выходит под топкой? Или сквозняк только при работающей топке и открытых всех поддувах, а при закрытых все нормально? Откуда и куда идет сквозняк?

Не думаю, что она будет сильно отличаться или как-то повлияет на общий результат, вообще ТС надо сперва определится - надо ли вообще передавать тепло в другие комнаты и передавать водой или воздухом, а потом уже думать о конкретной реализации и плюсах\минусах. По воздуху предлагалось вроде ещё пару лет назад, но не зашло...

В i18 примерно такая конструкция водонагревателя и jotul указывает данные по температуре газов в номинале: - топка i18: 278° - топка i18 + водонагреватель 9кВт: 242° - топка i18 + водонагреватель 12кВт: 218° Не думаю, что эти сильно эффективнее jotul, но реально конечно ХЗ как оно в эксплуатации...

Если топка делает сквозняк, значит она не реагирует на регуляторы, значит она горит всегда на максимуме? Может ваша гореть как на видео? Если нет, то видимо брак и надо решать по гарантии