normal

Кирпичом будет ещё дешевле суперизола, у вас внизу вижу 2 решетки примерно по 100см2, а по инструкции внизу надо бы минимум 800см2, потому в портале все перегревается

Вы пришли к чиновникам со своими детскими проблемами, у нас вон до сих пор школы из-за долгов бывают отключают от электричества или отопления, НО дети в школу при этом ходят, прикажете им руками крутить ваши вентиляторы?

Так вы измеряли только "СО2, пыль, фармальдегиды", а как на счет влажности и ещё тысячи других веществ и запахов? Если по вашему триггеру система выбросит углекислый газ, а закачает угарный от соседского дымохода (ну ветер изменился), примете судебные претензии? Я как-то больше доверяю своему обонянию и остальным чувствам... В корне неверно выкидывать влагу из душа, а углекислый газ из спален, это не эффективно и потребует в 5 раз больше датчиков, просто задействуйте сперва весь объем дома, а не одного помещения и тогда за ночь в спальне не будет никаких "от 3500 до 5500 ppm" и хватит всего одного комплекта датчиков на весь дом и вентилировать\увлажнять придется гораздо реже

По такой формуле, за отопление электрокотлом в месяц вы должны платить 10кВт*24*31=7440кВт * 1.68 = 12500грн Я говорил про сбор дров в посадке, а не спил деревьев. Моя позиция примерно такая: основное отопление - электро и\или газ, если это дорого и есть халявные дрова, то ТТ котел или акватопка. Воздушная же топка вписывается у меня только как резервный источник и там нет больших требований к комфорту. Точнее сказать: топкой окажется комфортнее, чем бензином->генератором->электрокотлом

Вентиляция в школе (в зимнее время) решается залповым проветриванием (через окна) коридоров во время уроков и классов во время перемен. Почему на практике такая вентиляция не всегда работает я не знаю - наверное платят за вентиляцию не учителям, а продаванам вентиляторов...

Ebersole (1960) описал эксперимент, в котором приняли участие 23 испытуемых, находившихся в атмосфере с 1,5% (15000 ppm) содержанием углекислого газа в течение 42 дней. Заметных изменений со стороны основных физиологических функций при этом обнаружено не было Вы можете доказать, что обморок (а он явно заметен) был получен из-за высокого содержания CO2, а не слабой сердечной мышцы? Добавлено через 4 минуты А обмороки получают из-за резких рывков в росте, когда сердце не успевает это компенсировать, причем на линейке прямо на свежем воздухе

Тогда нужно правильно доносить свои мысли и четко выражать цели, а не разводить демагогию. Мне тоже показалось, что вам надо впарить какой-то новый вентилятор, но прямо так рекламировать нельзя... Вы предлагаете вместо "красивая женщина" каждый раз употреблять "стройная с широкими бедрами, узкой талией, пышной грудью, голубоглазая и длинноволосая блондинка"?

Дизайнер скорее всего подразумевал старый открытый камин, но со вставленной кассетой и новым порталом из белого мрамора, это может быть где-то актуально зимой для юга франции, а в наших реалиях проще будет построить завод по курочке рябе, чем реализовать, то что это чудо заочной учебы по интернету перемалювало...

Вы же сами писали 1000/31=32/3.7=8.7кг в сутки (при 100% КПД) 8.7*(100-70)/100=2.6+8.7=11.3кг в сутки (при 70% КПД) Это две закладки, откуда у вас вышло по 90кг и столько остальных проблем? Может для других людей комфортнее сходить в посадку и собрать дров на халяву, чем ездить на работу и оплачивать потом электрику, та и домашний фитнесс гораздо дешевле поездок к тренеру в спортзал. Конвекционное отопление комфортнее только для дачи или в качестве резервного (когда нет гравитационной СО), а вы пытаетесь использовать его как основное в доме - конечно это будет некомфортно и дело тут не в работе кочегара, а в неудобствах от передачи тепла воздухом

- я бы кабинет переиграл, чтобы не сидеть спиной к двери - камин через несущую стену в шкаф в реальности будет тяжело впихнуть, либо там одежда погорит (без противопожарной перегородки), либо в кухне диваны (при расстоянии ближе 2 метров от стекла)

А мы ещё 4 персика посадили, вообще до 18-го века практически все жилища строились только на южном или юго-восточном склоне у реки или ручья. Водопровода же не было и жили в полуземлянках, а защищенный от преобладающего северного ветра склон гораздо теплее и температура в жилище не опускалась ниже 12°, даже в степных районах (где мало дров) для отопления вполне хватало камыша по берегам того же ручья ну и утку можно было подстрелить не выходя из дома З.Ы. Я не призываю жить в землянках, это так лирика, а то опять начнется...

Потому, как перед установкой камина нужно было определиться с целью: для основного отопления или резервного или просто для красоты. Вам же никто не мешал взять камин с водяным контуром и подключить его к теплым полам? А вы требуете комфорта от резервной системы - она его даст, но когда электричество на долго пропадет, а зачем вам отопление в санузле если бойлер не будет работать?

Смотрел вчера, ожидал прочувствовать холод в реальной природе Аляски, а там даже на нормальный фотошоп не хватило, одна компьютерная срань...

В стене два обратных клапана для притока, если отверстие низко, то снаружи трубу поднять вверх (чтобы снегом не засыпало), от отверстия к топке провести алюминиевую гофру и надеть на заслонку под топкой (закрепить металл. хомутом), если длина гофры больше 1-2 метров, то остальной участок трубы утеплить 5-10см ватой. Не забывать после протопки закрывать регуляторы воздуха, чтобы не охлаждать топку

Та я больше любитель точных наук, а не игры в рулетку... Думал может есть какие-то примерные формулы типа: нагреть камин, замерить на сколько расширяется основание, потом разделить на эластичность клея, умножить на длину плоскости и получить на сколько плиток надо бить эту плоскость, чтобы они выдержали расширение... Сейчас только понятно, что для CM17 максимум 80° и плитка 80x80 (а завышает или занижает производитель неизвестно), для клея попроще (полимин 11, ансерглоб 35) написано максимум 160° и плитка 40x40

Отопление индивидуальное, я никогда не видел частных домов с центральным... Все делается, и усиливается фундамент и старые перестенки сносятся, а строятся новые и связываются армопоясом перед новой крышей, остаются только наружные стены: штукатурка, электрика и т.д. полностью все по новой. Потому я и говорю, что дешевле нового сильно не выйдет, а если сносить то окажется дороже, но это я прошел все круги ада, а кого-не парит отопление батареями и побеленый потолок, то там вообще заходи, живи и строить ничего не надо

а НОВЫЙ это из модного газобетона (который в воде не тонет и режется ножовкой по дереву), посреди поля (где ветер воет и участки дешевые) со скважиной и весь на электрике (потому, что воду и газ дорого провести)? СПАСИБО, но не все такое хотят... Я например брал старый кирпично-саманный (кстати топором нельзя врубать) 10x12 в старом и тихом центре города, на южном маловетренном склоне у речки, со всеми коммуникациями (кроме центральной канальи) и авто использую только для поездок на рыбалку (а не возить детей в школу). Конечно пришлось все менять кроме стен, но вы посчитайте дальнейшие затраты на постоянный нагрев воды из скважины, выдувание тепла ветром, приплюсуйте ежедневный бензин, летнее кондиционирование. Не вижу ничего полезного для себя в таком новом доме...

Вы топите при всех открытых подачах на максималке? А дом 3 этажа и дымоход высокий? Как только дрова разгорятся, попробуйте закрывать нижнюю подачу полностью (она только для розжига), а верхнюю оставить только 20-50% (она для длительного горения и чистого стекла), если все равно будет чувствоваться сквозняк, то надо либо отдельным приток в топку, либо дырку в стене рядом с топкой, либо приток где-то надо батареей, чтобы успевал прогреваться

Тяните паробарьер везде и вату делайте 200, вы получаете не только звукоизоляцию, но и утепление, вдруг на старости надоест отапливать пустую мансарду - закроете проем одеялом и все. Сэкономите копейки, а потеряете основную функцию минваты

Это на глаз? Надо делать замер каждой стены отвесом и правилом, затем принимать решение чем стоит выравнивать - каркасом или гипсом или глиной или счесывать стену лопатой, после этого уже думать о несущей способности и облицовке, т.к. вес у ламината не маленький и каркас должен обеспечивать сменяемость облицовки

У глинобитных стен неровности около 10 см, такой слой короеда наверное будет золотой, если захотите потом утеплить снаружи ППС, то ламинат придется снимать, самое простое это наверное гипсокартон на каркасе или гипсовая штукатурка по сетке

Внутри или снаружи? Какой пирог стены?

А когда она самая большая или когда другие далеко и как раз напротив глаза, когда стоишь возле камина и испытываешь первый раз кладку, то невольно смотришь - это новая трещина или старая и идет ли она дальше, хотя может и показалось, но мне кажется, что трещина при нагреве увеличивается на 1-2-3 мм, а при остывании стает уже. Но могу констатировать: это все родные трещины с завода (кирпич по 3грн) и при максимальных протопках ни одной не появилось, ни цемент не отошел и даже внутри портала шидель сложен на BCX35 швы не трещат (а там есть места гораздо жарче). За основание я не переживаю и даже в самом горячем месте где возможно 50° могу доложить изнутри кладку не в пол кирпича, а в кирпич (тогда вообще весь портал будет 40-45 максимум)

Я не понимаю разницы этих 20° между теплым полом (30°) и теплым порталом (50°), для ТП я планировал использовать CM117, для портала CM17, на полу плитку 1200x30 и 600x600, а для портала вот призадумался... Если я облицую камин керамогранитом 800x800 не нарушая инструкции и он отпадет, могу предъявить претензии к церезиту? Есс-но этого не хочется... И мне непонятно чем тогда облицовывают бассейны где-то в Дубаях когда температура воды 28° хлещется по нагретой солнцем плитке, если воздух доходит до 50°... Мне надо облицевать камин и сделать кухонный фартук (будет газовая плита) в одном решении или коллекции (желательно без заморочек, не я же такой первый надеюсь с камином в кухне)

Хм, а я на вражеском оказывается смотрел www.ceresit.ru/ru/products/tiling/tile-adhesives/cm-12-adhesive-mortar-elastic12.html там написано любой формат плитки, может в наш надо докупить и добавить какого-то эластификатора? Мне надо простой и гарантированный вариант при котором керамогранит\клинкер не будет отпадать при нагреве основания до 60-70 градусов (чтобы с запасом наверняка): 1. 60x60 лучше вообще не клеить? 2. 30x30 тоже может отлететь? 3. 25x5 можно подумать, но надо оштукатурить? 4. мозаика кстати тоже вариант? Камин есть, CM17 есть, не знаю какой формат плитки смотреть...