normal

Вроде до 20-го числа срок, мне позавчера таки зашла компенсация (хотя топил газом)

Проверил, походу это мой случай (ГВС не пашет, мигает 8Y), ну да бог с ним, пока итак все вроде устраивает (погоняю зиму-лето, а на след сезон посмотрю, может переделаю коллектор на самый простой, без смешения, вместо термоголовки и радиаторного крана поставлю обычные 3/4)

Звучит интересно, получается нужно подобрать реле к этому разъему [11] Подключение отдельного выключающего контакта (например, реле контроля температуры для обогрева полов, перемкнут в состоянии поставки) (24 В =), пойду гуглить

Я же никого не заставляю покупать регуляторы, а предлагаю альтернативу, как-то была мысль купить регулятор к камину за 380€, но посмотрел его работу и вовремя передумал, не хочется участвовать в очередном разводе... У кого есть регулятор с ПЗА - интересно этой ночью при -20° какую он покажет температуру подачи? Будет мне в полы загонять 55°? Кто-то скажет сколько этот регулятор сэкономит, если у меня котел работает на мин. мощности по кривой 34/28°?

Теплопотери дома ведь остаются прежние, наружный датчик нужен, чтобы при изменении погоды не бегать постоянно и крутить температуру подачи, но в теплоемком доме эти суточные и даже недельные колебания сглаживаются, я в декабре ставил подачу 30°, в январе 32°, в феврале 34°, мне не проблема вручную поменять раз в месяц, а если и был какой-то перетоп, то лишнее тепло аккумулировалось в стенах. Мне просто не нравилось, что: - котел продолжал работать когда зажигали камин - в комнатах стоят 4 разных термогигрометра и у всех погрешность 1-3°, собирал их все вместе, сравнивал со ртутным и пирометром - все показывают разную температуру 17°-22° и хрен поймешь на какой ориентироваться. Потому я полез в настройки котла и вспомнил про наружный датчик, повесил его в кухне над шкафчиком, вчера готовил пиццу, а затем работал камин, потом ночь и целый день ещё стены отдавали тепло, котел выключился ещё когда пиццу ставил в духовку и до сих пор не включился и что мне даст тот наружный датчик или термостат если меня уже все полностью устраивает?

За счет чего будет экономия?

В инструкции сказано "Прибор можно эксплуатировать только с регулятором Buderus" (там какой-то EMS протокол), но все чудесно работает и без него, описываю как сделать за пару гривен (должно подойти ко многим котлам Bosch\Buderus): 1. Покупаем термистор NTC 10k и вставляем в разъем наружного датчика (там где без перемычки) или тянем провод в то место где должен стоять комнатный термостат (внутри дома) 2. В сервисном меню включаем регулирование по наружной температуре и выставляем границу лето\зима как 20° (или кому сколько в доме нравится) 3. Точки A и B кривой выставляем обе на 40° (делаем прямую), ручная температура подачи роли не играет Этого достаточно, чтобы котел поддерживал заданную температуру, а вот настройки чтобы конденсационник не тактовал и работал с максимальным КПД: 1. Время между выключением и включением горелки выставляем 15 минут (если было 3), иначе теплоноситель может не успеть остыть, а котел не успеть смодулировать горелку на минимум 2. Максимальная разрешённая теплопроизводительность выставляем на минимум (у меня это 24% или 3.7кВт, если в холодную пятидневку ваши теплопотери больше, то нужно увеличить этот параметр)

Та и в каминах он нафиг не нужен, там или силикатный герметик (1500°) или керамический шнур

Почему ерунду? У меня теперь тоже так работает, всего с одним терморезистором, зачем платить больше? Термостат встроен в котле, резистор есть в наружном датчике (все штатно подключается и настраивается в сервисном меню, без колхоза)

Называйте как хотите, но оно реально работает: хорошо проветрил залпово - котел включился, нагрел датчик зажигалкой - выключился. Если раньше чаще тактовал (каждые 3 минуты по дефолту, пока я не поставил 15), так теперь видимо придется день ждать пока похолодает на градус... В общем понаблюдаю и ещё нюанс обнаружил: 1.E при включении P.0 этот параметр автоматом переключился с 2 на 4 (надо вернуть обратно на 2 иначе после ГВС лишнее тепло не уходит в СО)

То что-то вы заумное описали, оно видимо реализовано в дополнительных девайсах типа Logamatic RC 200, Logamatic TC 100 (wi-fi), Logamatic RC 310, Logamatic RC 100. У меня же есть только датчик температуры (там один терморезистор внутри и все) и всего эти три параметра в котле P.0, P.1, P.2 завязанные на этот датчик. Я могу поставить P.1, P.2 оба на 40° и у меня будет не кривая, а прямая (одинаковая подача при любой температуре), параметром же P.0 я задаю границу зимнего\летнего режима и все! Какая разница внутри или снаружи будет стоять датчик? С теми же параметрами и датчиком: - снаружи: при 20° котел тоже будет то включатся, то выключаться, а когда похолодает конкретно, то постоянно работать - внутри: при 20° котел будет включатся\выключаться постоянно, как по комнатному термостату (но летом выключится как и положено) Разве термостат не так работает? Упала температура внутри на 1° - включает котел, поднялась на 1° - выключает (та же зависимость от внутренней температуры, но это ведь не рекурсия(зацикливание))

Внутри думаю будет больше толку: допустим на выходные я разжег камин, а на улице влупило -15, котел же даст подачу все 50° в пол? Я сгорю от жары, а так получится наоборот - котел увидит, что камин заработал и выключится

Откуда будет рекурсия? Я вот сейчас испытываю, вроде все пучком пашет! Добавлено через 4 минуты Не вижу смысла платить почти 2000грн за родной термостат, если итак работает, правда вылезли такие нюансы (но не критично ИМХО) P.0 нужную температуру надо ставить на 1° больше (т.е. 21°, тогда котел включится при 20°) P.1 ручную подачу тоже надо ставить 35°, иначе она вроде главнее чем в этом параметре 4.F надо выключить программу заполнения сифона (поставить 0), иначе котел думает, что переходит каждый раз с лета на зиму При 21° котел думает, что настало лето и выключает отопление, при 20° думает, что пришла зима и включает, таким образом должен поддерживать внутри не менее 20° и не более 21°

Тоже думаю навес ставить до самых ворот, но боюсь самосвал не подымет кузов, чтобы скинуть во дворе, разве что уже последним штрихом, когда ни песок ни отсев не понадобится...

В декабре (дельта 16°) хватало минимальной подачи 30°, в середине января пошли морозы (дельта 22°) поставил подачу 32°, в феврале дельту ещё не знаю, но сейчас вроде как 32° мало, а 34° уже много. Короче мне 3-4 раза за зиму не лень покрутить подачу (дом сильно теплоемкий и сглаживает колебания с обеих сторон), но к котлу же подарили датчик наружной температуры (лежит без дела) и выскочила такая мысля: а не лучше ли его заюзать как комнатный термостат? В котле есть такие настройки: Т.е. располагаю датчик внутри, параметром P.0 ставлю 20° (необходимая температура внутри), параметром P.1 ставлю 35° или 40° (подача которой точно хватит) и вуаля? Если температура стает выше 20° то котел переходит в летний режим, если ниже - включает отопление. Будет такое работать?

Почему не сделали спальни на 1-ом этаже? Может ещё можно переиграть? У меня в квартире в дождь сильно тарабанил отлив на окне, но мне это нравилось

По новому это 9.35 Встановлення теплогенераторів слід передбачати в кухнях або у теплогенераторних, які відповідають вимогам 9.36, 9.37, 9.38 Добавлено через 4 минуты У меня тоже, если в тех.паспорте оно записано как "кухня", то можно ставить котел с закрытой камерой до 30кВт

Если в кубе 6 кВт, то шото слабо ваш ТН работает, давайте сравним: - ваши 1280 кВт/ч на 153м2 = 8.36 кВт/м2 - наши 130м3 * 6кВт на 95м2 = 8.21 кВт/м2 Шож это получается? КПД конденсационника и ТН одинаковы?

Та очень просто - через 15 минут сидения за компом (без тапочек) я начинаю чувствовать холод от "теплого пола", при ходьбе не так замечаю, потому как площадь и продолжительность соприкосновения разная: там контактирует только одна стопа поочередно, а там обе и длительно. Тот-же принцип почему в сапогах на морозе переминаться теплее, чем просто стоять и ламинат эту проблему не решает, а только дает чуть больше времени до некомфортного

То обычно для бань и саун, т.к. фольга наилучший пароизолятор, если Wi-Fi роутер будет на чердаке, то фольга перекроет сигнал

Так я это же и говорю: тапочки с подошвой 20мм гораздо комфортнее, чем тапочки 3мм, а тем более без них.

Температура тела 36°, температура любого покрытия около 20°, ваши ноги в любом случае окоченеют, вопрос только через какое время: одно дело пройтись по лестнице два раза в день, а другое простоять целый день на кухне у плиты или просидеть за компом. На ламинате не так быстро ноги теряют тепло, но это разница между 5 и 15 минутами, а потом все равно тянет одеть мягкие и теплые тапочки с высокой подошвой, ну и как-то логичнее утеплять самого себя, чем теплый пол (это как кирпичную печь зашить мин.ватой и ждать когда нагреет)

Даже по одному газу разница существенная, ну и логично с ТН сравнивать конденсационник - 4.49грн(газ по акции в августе)+0.372грн(доставка Киевгаз)/10.58кВт(высшая теплота из платежки)=0.46коп(за кВт в январе-феврале) - 6.99грн(газ без акций)+2.148грн(доставка Харьковгаз)/10.58кВт(высшая теплота из платежки)=0.86коп(за кВт в январе-феврале) - 9.92грн(хотелки облгазов)+2.148грн(доставка Харьковгаз)/10.58кВт(высшая теплота из платежки)=1.14коп(за кВт в январе)

Квартира то вообще отдельная тема, я на ламинате чуть ли не в сапогах сидел, когда половина подъезда уехало в Польшу, а половина оставшихся пенсионеров спало в шубах - там мой ТП в кухне наверное работал на все 6 квартир и без толку, я больше 17° у себя внутри вообще поднять не мог, но то уже в прошлом