normal

У простого термостата один датчик температуры и при превышении заданной он тупо выключает режим отопления в котле, а при понижении включает. Т.е. при первом запуске балансируем краниками все контура (уменьшаем проток где жарко), чтобы везде была одинаковая температура (ну или с нужной разницей), затем находим место со средней температурой для установки термостата (у меня к примеру это в кухне, перед лестницей на мансарду и напротив камина) и втыкаем два проводка в котел. Я в прошлом году сам мучался этими вопросами, а в этом уже как все отопление запустил, то как два пальца об... ничего там особо сложного Но правда у меня на втором этаже только кладовки, спортзал (по совместительству гостевая спальня) и без санузлов, на зиму дверь закрываю и там +10°, когда открываю +20° и без всяких термостатов и водяного отопления вообще, само по себе так сказать... (термостат внизу "видит", что тепло ушло наверх и врубает котел, получается теплый пол внизу работает 1/3 суток, а если дверь наверх открыта, то 2/3 суток)

Чтобы не было перетопа больше определенной температуры (и за счет этого получилась экономия) нужен один простой комнатый термостат, если отопление электро по ночному тарифу, то нужен суточный термостат, если в будни днем никого нет, тогда недельный термостат (но в теплоемком доме экономии он не даст), если нужно отключать отопление не только по определенным часам, но и комнатам\контурам, тогда ставить термоголовки\сервоприводы, а если эти часы и комнаты заранее не определены, то с удаленным управлением (если вдруг из дома сделаете хостел, то чтобы отопление не переделывать...)

Поройтесь в настройках котла, у меня параметры называются: - минимальный расход горячей воды - задержка сигнала турбины Выставил так, что горелка включается если смеситель держат открытым больше половины и дольше чем 2 секунды. А вместо бойлера стоят колбы с фильтрами на вводе и под мойкой, потому даже с выключенной горелкой вода идет комнатной температуры. Надобности в бойлере не вижу

Прошу прощения (не вникал в процесс производства), профиль наверное хороший, просто плохо спаяли на заводе Stekloplast

А есть у кого-то статистика срабатываний AFDD по видам дугового пробоя? К примеру насколько вероятно, что пробьет не на землю, а на нейтраль? Допустим у меня на освещении УЗО + круглый трехжильный ВВГнгд (по спирали скрученый) и взять плоский кабель с землей посередине, шансы одинаковы или есть зависимость? Википедия пишет, что AFDD спасет при "последовательном в цепи фазы или нейтрали" пробое, чего не сможет сделать АВ или УЗО, а насколько часты такие пробои?

Я доверил обычному каменщику и плиточнику, но сам полностью делал проект и стоял над головой в процессе. Иначе вас сразу за#бут вопросами: куда какой кирпичик надо положить, вы же не захотели сами продумать или заплатить спецам?

Так это же вроде хорошо - я всегда покупал сахар с запахом мышей и он был из таких крупных песчинок, у меня мать когда-то на сахарном заводе проработала и зарплату ним же получала. В прошлом году ещё такой-же был, а в этом глянул - уже запаха нет и песчинки мелкие-мелкие стали, точно фигня какая-то... (ну не факт, тут надо химика позвать)

Не советую Хотя вроде и ничего страшного, но меня уверяли, что это были лучшие окна на то время... (в нашем райцентре), а вообще меняете окна второй раз, поменяете и третий, сэкономите ещё $75

И не факт, что у ТС деревянный потолок, скорее всего из дерева только балки, а остальное пространство забито мин. ватой. Но хотя бы металлорукав однозначно нужен от мышей

Я себе сам так и делал, в нашем райцентре тех труб и фиттингов никто даже не продает, ну и разводка вся без коробок + ВВГнгд, УЗО и на освещение + все светильники накладные с заземлением. А то толку от тех труб если потом натыкают китайские драйвера со скрутками за потолком?

Есть быстрозарядные, я брал DUR192LZ с зарядным и акком 3Ah (по акции), заряжает 22 минуты (работает 30-40 на первой скорости), есть акки и по 6Ah (зарядка 55 минут), но для 20 соток аккумуляторная наверное не подойдет

В проекте указывают высоту, а в квартирах помню ещё и постоянно приходят проверять его герметичность. А куда ещё поднимать? Он итак выше фартука, я бы не трогал

С чужого винила ютуб передает (по оптике) на Edifier R2800 просто бомбезно...

Жена говорит год назад весной мыла окна и трещин вроде не видела, а этой весной уже появились, а что у нас поменялось: 1. Мы наконец переехали в дом (зимой уже было полноценное отопление) 2. Закончилась гарантия на окна 5 лет Вообще дому уже 50 лет, сделана полная реконструкция, какой-то усадки и трещин нет (иначе бы по штукатурке было видно), штукатурили и окна ставили 6 лет назад, утеплили фасад 3 года назад, сейчас будут отливы и декоративка. Ну не верится мне, что отопление кирпичной стены могло порвать окна, а пенопласт снаружи и штукатурку внутри оставить без трещин... Тем более 3 года солнце грело эти стены ещё похлеще отопления, судя по старым фото, окна крепили в стену на анкера (не через пластину)

Верно, внутри трещин вообще нет, а снаружи где-то пока в 50% случаев и разной длины\ширины, я так понимаю зимой вода будет попадать и удлинять\расширять их? Менять окна не вариант, думаю пока "и так сойдет" или засиликонить?

Вот примеры трещин (на первом фото все разные), это разве не брак? На втором фото пример отделки фасада: просто по бокам утеплено пенопластом и закрыто кварц грунтом, не понимаю как отделка может повлиять на окно...

6 лет не присматривался к своим окнам, пока монтажник отливов не сказал: почти по всем окнам в углах ровные трещины по сварным швам - 100% брак, профиль aluplast 4000 (имейте ввиду и не покупайте, а стоили как сбитый самолет...)

Да, меньше тепло и пыль из ваты будет выдуваться, тут все силы лучше кинуть на качественную проклейку пароизоляции

Не нужен, а доска для настила все равно будет влажная и кривая - зазоры в палец сами появятся... Я обычной дюймовкой стелил, но у меня шаг был 60см

Надо было просто строить кирпичный (теплоемкий) дом и везде ТП, тогда никаких емкостей и даже кондиционеров не надо. Я уже не раз писал, что газовый котел сам только ночью включается на минимальной мощности и этого достаточно, а камин 14кВт вообще можно один вечер протопить, чтобы двое суток тепло держалось и котел не включался (при этом никакого перетопа больше 1-2° или парилки не будет)

За счет тапочек! Не понимаю, как можно ходить\сидеть\стоять босой ногой на твердом и прохладном керамограните, а он реально не больше 21-22° (при комнатной 20°), если поднимать температуру пола, то перетоп и жара неизбежна. Термостат по температуре пола тоже даст перетоп, т.к. пол самая холодная поверхность и в межсезонье или даже летом может быть холоднее 20° и включать котел. А на сколько прыгает температура пола? У меня (судя по пирометру) не больше 1-2° в течение суток (при включении\отключении котла 1-2 раза в сутки) и заметить перепад ногой не так и просто...

Написано 155кг, за 30 ещё можно взять Nordpeis NI-25 Harmony, а лучше доложить до Panorama

Пароизоляция, мин. вата и потом доски или мебрана, чтобы вату не выдувало и все! Не парьте себе и другим мозги, больше ничего не надо.

Та все там просто делается и сразу заливайте теплый пол без радиаторов, проект я сам рисовал в sweethome3d и по итогу почти все совпало, у вас просто перепуг накосячить, а в итоге наоборот получите идеальный дом чисто под себя, не слушайте никого и все (если нет критики значит у вас все правильно и это нормально)

Окно должно быть такое, чтобы при 24°60% внутри и -15°90% снаружи не давало конденсата, это зависит от его площади и коэфициента, если документов на окна вам не передали, то ждите следующую зиму и сами измеряйте. Но в любом случае можно будет купить оконный пылесос и вместо зарядки по утрам собирать ним конденсат - ничего криминального, даже полезно для здоровья