normal

Легко, я уже не раз отписывал свой опыт: за сутки 100м2 дом теряет около 40кВт\ч, это 3 часа работы топки i570 в номинальном режиме, вечером протопил и тепло держится до следующего вечера, только для такой фишки дом должен быть теплоемкий, в другом сразу получится сауна

А камин с дожигом газов даст фору пеллетному, т.к. стоит в центре дома и не выкидывает треть своего тепла в вентиляцию топочной, а если ещё и каждый год куча халявных обрезков с сада...

И это все ради экономии в пару тысяч грн? Хотя я и сам такой - в супермаркет хожу со своим Б\У пакетом, а скупаюсь на 500-700грн, нифига не логично, но копейку и выкинуть новый пакет жалко

Можно красить, у меня 5 лет фасад так простоял с одним кварц-грунтом, только я потом не покрасил, а поштукатурил мозаикой и вскрыл лаком - там по итогу на 100грн\м2 дороже (учитывая стоимость работ), зато никакой град и царапины не страшны и якобы на солнце не выгорает

Посмотрите наборные заборные блоки, они разные по ширине и заливаются бетоном, может получится засверлить и вставить внутрь арматуру. А пролеты можно сделать в пол-кирпича (пустотелого) и с отверстиями между кирпичами, они относительно легкие и продуваемые, с разными вариациями узоров.

Мембрану можно заменить на агроволокно, но от пароизоляции не стоит отказываться: снизу душевая, а сверху ламинат, что будет с ватой?

Надо гидроизоляция пароизоляция, звукоизоляция, гидроизоляция дифф.мембрана, зазор, пол

Нда, покупать генератор с ABP за 1300 у.е. чтобы не пропало мясо на 500грн ... Та 12 часов без света, это в наше время счастье - дети хоть на улицу вылезут от всяких компов Я даже ИБП не покупал и не планирую, хотя свет раз в месяц на пол дня таки пропадает

Для вкл\выкл достаточно обрывать фазу, потому обычно выключатели ставят однополюсные, но заземление есть и идет к люстрам (просто в обход выключателя)

Что там решать, до зимы ещё вся осень, открыли пару окон на проветривание и пусть стоят хоть до апреля. Просто термогигрометром проверять температуру, чтобы вода в трубах не замерзла и влажность, чтобы сильно не пересушивать тоже

Ну ладно, посортируем в розетке по цене: самый дорогой полотенцесушитель 69100грн, делим на самое дорогое полотенце 2 537грн и уже получаем 27шт не тряпок, а если учесть монтаж + кВт за 5-10 лет полотенцесушителя, то выйдем на 50 не тряпок (ну ошибся я немного, но в любом случае их хватит на семью в 5 человек если каждый будет мыться по 10 раз в день)

А хиба нельзя все важное повесить на одну фазу и к ней подключать генератор? Зачем дублировать половину проводки?

Открою секрет: полотенце отлично сохнет на полотенцедержателе, а если у кого-то неуспевает, то на стоимость полотенцесушителя и затраченных кВт можно купить 100 запасных полотенец

У меня ушло 18 автоматов и я особо не экономил, но видя что ТС более расточительный, то просто приплюсовал ещё 6 про запас Я себе сам монтировал и выбирал место поближе к кухне и проходному месту в центре дома, под щитом кстати и коллектор ТП расположил, чтобы расход трубы сократить и контура сделать максимально одинаковыми

У моих родителей вообще один автомат на весь дом, как? Вот! Если щит поставить в крайней спальне, то и этого кабеля не хватит

Так это зависит от таксиста электрика, будет он везти укладывать коротким путем или наоборот наматывать километраж... Половина длины дома 8м + расстояние от щита к потолку 1.5м + от потолка к выключателю 2м + от выключателя к потолку 2м + запас монтажа 1.5м = 15м = средняя длина линиии, если щиток расположен в центре дома (на стене между коридор\тамбур\топкова). К соседней люстре не обязательно пускать отдельную линию от щитка, можно шлейфовать от ближайшего выключателя, тогда пойдет кабеля меньше средней длины. На шлейфование точечных наоборот пойдет больше средней длины, но в сумме оно перекроет друг друга. Конечно можно и на каждую лампочку пускать линию от щита, тогда подождем смету от электрика на щиты

На ваш дом ИМХО с головой хватит 24 автомата, при средней длине линии 17 метров, выйдет всего 408 метров - не забудьте проконтролировать куда пойдут лишние 500 метров

Да, простая, только не самой низкой плотности. "Модную" пленку в наш райцентр никто и не возит, т.к. все обычно делают самый дешманский вариант: 2-5см ЭППС на выровненный грунт, пленка, трубы ТП на скобах, стяжка и вместо демпферной ленты (которую тоже было не найти) вдоль стены и между контурами 2см обычного ППС (т.к. тоньше в продаже нет), а то и вообще без демпфера. Так делают у нас в старых домах при реконструкции, во всяких Киевах или новостроях делают конечно основательнее

У меня простая пленка без разметки, не помню уже чем сантехник аргументировал её наличие, вот вычитал (может оно): Сверху утеплителя укладывают полиэтиленовую пленку с перехлестом в 10-15 см с проклейкой двухсторонним скотчем. Разделительный слой из полиэтиленовой пленки предотвращает протечки цементного молока сквозь стыки плит ЭППС и создает оптимальные условия для твердения плиты. Кроме того, в конструкции помещения над холодными подпольями данный слой выступает также как и пароизоляция.

Зачем сейчас закрывать окна? Самое время сушить, до морозов может все и просохнет

Ужастик прямо... Мне видится, что в металлорукаве никакой саморез или мышь кабель не заденет, а если через лет 30 прохудится изоляция, то увеличатся утечки и начнет задалбывать УЗО, а если кто-то надумает подключить много потребителей, то сработает автомат и выдержит нормального сечения кабель Пардон: металлорукав был в другой теме, ну в целом согласен - если на освещении не будет УЗО, непонятный кабель, завышены автоматы, натяжной потолок вместо ГК, то шансы прожечь дырку в мебели больше, чем в мин.вате

Стяжка нагревается, а плитка остывает и оба слоя то нагреваются, то остывают - это же динамическая система, нельзя в утепленном доме нагреть плитку до 99° и при этом не зажарить все вокруг, теплоемкость пола больше чем воздуха, может в неутепленном по другому, но мы такие дома не рассматриваем Нужна пленка над ЭППС (под стяжкой)

Нафига? Пол остается все той-же температуры в 22 градуса, просто в морозы он остывает быстрее и при -70 может потребоваться не 24%, а все 100% мощности котла

Не соглашусь, у меня котел работает с ограничением мощности в 24% или 3.7кВт (для максимального КПД конденсационника), при этом всю зиму он работал часов по 8 в среднем и только в пики морозов максимум по 16 часов, температура плитки не поднималась выше 22 градусов, т.е. запас мощности просто огромнейший

У меня большие кладовки без отопления (ниже +10 там не опускалось), а топочной и тамбура вообще нет (есть прихожая). Когда будете делать проект ТП, скажите чтобы в санузлах сделали отдельные (обычно самые короткие) контура, тогда их не нужно будет догревать всякими полотенцесушителями, а все остальные контура максимально одинаковой длины и пусть не вздумают делать отдельный короткий контур на тамбур - будете закручивать его вообще, чтобы тепло не вылетало и дверь не текла конденсатом, максимум пусть греется транзитными трубами или совмещенным с другим помещением контуром. Под мебелью\кухней тоже надо делать, иначе если оставить небольшой пятачок греющего пола, то тепла не хватит, кроме того так лучше сохнет помытый пол и мебель натянувшая влагу