normal

Я брав 8мм, дверцята зачиняються важче ніж раніше, але наче все норм Я так думаю за цієї причини: Стекло начинает подкапчиваться в первую очередь там, где сильнее всего охлаждается. Задача современных производителей каминов состоит в том, чтобы сделать процесс горения максимально контролируемым. Правильно разделить, распределить и направить холодный и горячий воздух внутри топки и камеры горения. Сделать примыкание дверцы со стеклом, как можно более плотным, чтобы не допустить проникновения более холодного воздуха из помещения. Направить к и вдоль поверхности стекла подогретый воздух, чтобы создать температурную завесу и избежать налипания сажи

Треба перевірити кудою потрапляють в будинок, через двері, нещільні москітки чи каналізаційні труби, глянути в підвал і стояки, яму (якщо каналізація не центральна), малоймовірно, що їх осередок утворився в щілинах фундаменту від дощової води

В сервісі можна не питати, всі запчастини прописані в цьому даташиті і особливість таки є: оригінальний шнур Ø6.4mm коштує £29.46, а неоригінальний в епіку в 10 разів дешевше і рік чекати не потрібно

В мене теж два роки їх багато, окупували і дренажну і вигрібну ями, не шкідливі, але з десяток залітає у будинок. Напевно у фундаменті є волога порожнина і вони там плодяться

Нічого тому фундаменту і каналізації не буде - викинути гільзу, просунути обидві труби, засипати піском і все... Якби щось колись просідало, то з'явились би тріщини, буває метрами виймають бутовий фундамент і замість нього заливають бетон, а ви переживаєте за один отвір...

Так у вас вона міцніша за фундамент, якщо уявити якийсь рух каналізації, то гільза з металу перша порве трубу, там краще просто запінити і вірогідність осідання грунту більше в траншеї ніж у фундаменті, тож ще буде потрібне її трамбування піском, чи ви робите, а потім питаєте? Або я пропустив тему....

Напоркуа? Вай нот не подкопать э little bit lower? Я проводить так две 110 трубы - ноу проблема

За 8 років у i570 вилізла перша несправність: став пропускати повітря шнур дверцяти і від того коптитися скло в правому нижньому вуглу, для заміни потрібен керамічний шнур 8мм довжиною до 2.5м і треть тюбика термостійкого силікону (червоний до +350)

Вистачить одного на півночі, міряється тільки в тіні, бо на сонці постійно буде скакати то +20 то +70, я ставив просто на підвіконня, але 10см від стіни, щоб тепло від самого будинку не дуже впливало

Тобто зовсім не бентежить, що якийсь джигіт може вас викрасти і поселити у своїй юрті проти волі? А газоблок з собою повезете, чи може все ж краще запитати ціни у тенге на їхніх форумах?

В мене схожа картинка в інструкції з монтажу, але у коплекті інша ревізія, може вам недоклали або переплутати з простішою ревізією (для вентканала, а не димохода), хз...

Напевно в вас якась інша система, в мене на самій дверці є паз і ущільнювач, потім така штука з ущільнювальною мін.ватою і то все після облицювання настільки герметичне, мені здається навіть і воду не пропустить

Якщо там все штатно встановлено, то воно герметичне, в мене з витяжкою тільки тяга зникає в каміні, але димом не кидає (звісно якщо дверку не відчиняти)

Ви зрозуміли яку саме потребу? Дівчині у 18 конче потрібен автобус чи сім'я чи будувати кожні 5 років по будинку?

Я проект робив з дружиною разом, а до того часу збирав кошти на будинок...

Річ про життя, а точніше всяке трапляється: може завтра зальот чи любов, а у вас вже будинок майже добудований, але на одну персону... Продавати навряд хтось таке купить, розширяти значить невірний був проект...

І померти тут старою дівою? За 8-10 років парубки будуть в великому дефіциті...

Ну так купіть автокемпер і катайтесь, а будинок треба будувати на сім'ю, а не для однієї особи

Зробив замір за такою схемою: виставив в сервісному меню потужність котла для ГВП на мінімум (по паспорту 3.8кВт) відкрив на кухні кран гарячої води і виставив протік рівно на 8л/хв по датчику котла перевірив секундоміром, відром і мірною ємністю - вийшло навіть на 0.2л більше поставив невеличку ємність і кинув в неї термометр для води пропускав воду хвилин 15, щоб на 100% виключити вплив застійної води в трубах заміряв до якої температури котел нагріває воду (по датчику самого котла, по термометру і пірометром) - вийшло 24° заміряв витрати по лічильнику - вийшло точно як по паспорту 0.006м3\хв (я це і раніше перевіряв неодноразово) не закриваючи кран - вимкнув ГВП, почекав коли котел вистигне, злив воду з ємності і так само заміряв яка була вода на вході - вийшло 16° (це нормально для водогіну і цієї пори року) Вбив результати у калькулятор і знайшов потужність - вийшло 4.4кВт Температура холодной воды, °C: 16 °C Температура нагретой воды, °C: 24 °C Объём или масса нагреваемой воды, л или кг: 8 литров (кг) КПД нагревателя, %: 100 % Мощность нагревателя, кВт: 4.4 кВт (4400 Вт) Время нагрева: 0 ч 1 мин 0 с І навіть з похибкою в 1 градус виходять цифри не менше ніж паспортні: 4.4кВт / 0.36м3·ч = 12.2кВт·год/м3 3.9кВт / 0.36м3·ч = 10.8кВт·год/м3

Зараз такий час, що достатньо любої дірки для вентиляції, бо у підвалі тепліше ніж вночі на вулиці, без неї було б 99% і ранком конденсат на люці наприклад

В мене виходить на цьому рівні, але будинок не дуже утеплений: саманно-цегляний після реконструкції, 10см ППС по стінам, під підлогою 2см ЕППС, перекриття 20см вати, 100м2 перший поверх опалювальний ТП, над ним частково 80м2 утеплена мансарда, але на зиму металопластикові двері на сходинковій клітині зачиняю і там тримається близько +10 без опалення, коротше це все дуже ненадійне порівняння, краще по пашпортам, або по лічильнику і може якось заміряти реальну теплотворність, тільки як...

За підлогу я вже казав - до сраки, вкладав два шари щільної плівки і заливав нову стяжку, все одно вологість 99%, послухаю далі, може будуть ідеї про пароізоляцію стін і хтось перевіре...

Доречі вчора у водогіні зникла вода і через кілька годин включили (напевно десь ремонтували порив) - зразу пійшла коричнева вода і осмос перший її хапанув (я спеціально давно викинув всі предфільтри), після цього одразу перестав набиратися бак і постійно текла вода в дренаж, вже подумав хана мембрані і вирішив замовляти нову та ставити один предфільтр на 5мкм, але думаю дай спочатку перевірю причину, і шо ви думаєте? Виявилось забився саме цей зворотній клапан і ледь пропускав воду не даючи потрібний тиск, викинув його і зразу запрацювала і мембрана і промивка і показники не змінились (навіть після того як мембрана пропрацювала в каламутній воді)

Короткочасні нічні морози не грають ніякої ролі, важлива середньодобова або середньомісячна температура, яка не опускається нижче десь -2(Київ)+2(Одеса), в мене ніколи котел не працював цілодобово і за місяць не брав більше 180м3, просто при -10 працював не 8 годин, а 16 і все. Ніяке зниження ККД під час просто тривалішої роботи неможливе. Можу залити вибірку почасових метеоданих з 01.02.2005 по 06.05.2024, там дні з -10 можна на пальцях перерахувати Ну так це легко перевірити 24кВт розділивши на показники лічильника і воно співпаде з паспортом - 8.5кВт·год/м3 Можу перевірити сам на мінімальній потужності якщо розкажете як, по лічильнику я вже давно перевіряв і витрити точно співпадають з паспортом, думаєте кВт від фонаря проставили? Мені у платіжках навіть пишуть 10.5кВт·год/м3, хоча напевно буває і всі 11.2кВт·год/м3

Це в найгіршому випадку, а в найкращому на 20.5% - конденсаційник з теплою підлогою легко працює на мінімальній потужності (~3.5кВт) при максимальному ККД (111%), це виходить 3.5*24=84кВт*год на добу (що для будинку 100м2 овердофіга навіть при -10), а тепер відкриваємо паспорт на якийсь Italtherm City Class 24 C і читаємо максимальний ККД 90.5% і більше ніяк не вижати - різниця 20.5% як з куща і окупність до 5 років! Перевіряємо (чи я не збрехав ККД): беремо з паспортів споживання газу і теплопродуктивність 3.8кВт / 0.36м3·ч = 10.5кВт·год/м3 23.3кВт / 2.72м3·ч = 8.5кВт·год/м3 Різниця ті самі 20%