Falwar

700грн на оплення виглядає фантастично! Але якщо порахувати кошти на придбання і встановлення, то виглядає вже не так і привабливо на фоні звичайного електрокотла. Якщо уявити, що при опаленні ЕК довелося б заплатити 3250 грн, і різниця склала б 2550 грн н місяць, то за опалювальний сезон різниця була б ~$400. Якщо мінімально взяти вартіть ТН $4000, то він почав би економити кошти по відношенню до ЕК лише через 10 років при умові, що обслуговування ТН не потрібне і в більш складній системі опалення не буде жодних поломок. Тому для людей, які не мають безлімітного бюджету на будівництво і мають на меті скоріше переїхати у власний будинок, інвестиція в ТН - це поганий варіант. З ТН типу 'повітря-вода' ситуація ще гірша, оскільки його не можна ефективно використовувати по нічному тарифу як ЕК, коли: температури значно нижчі, тепловтрати найбільші, потреба в нагріві відповідно вища, а COP - низький. Поправте мене, будь-ласка, якщо десь помилився.

Підкажіть, будь ласка, з таким питанням: якщо будинок після машинної гіпсової штукатурки простояв 2 зими (без опалення і з опаленням) і на внутрвшніх стінах жодних тріщин нема, чи потрібно їх обклеювати склохолстом з подальшим шпаклюванням, чи можна на них одразу клеїти шпалери або наносити рідкі шпалери? Якщо на зовнішніх стінах є потріскування штукатурки як у ТСа на фото, чи потрібен склохолст, якщо вибір паде на рідкі шпалери? Дякую.

Обклав плиткою санвузол другого поверху. Обрав знову саму дешеву 60*30 зі Звягеля - Cersanit. Майстер казав, що геометрія хороша. На вигляд мені теж дуже подобається (фото з дешевого телефону якісно відтінки не передасть, на жаль). Біде і унітаз ще запаковані. Меблі, змішувачі і русникосушка будуть пізніше. Далі думаю зробити натяжні стелі в санвузлах. Увага! В кого подібне планування, рекомендую змішувач на ванну робити на лівій стіні, а не фронтальній. Бо вибір кутових ванн для такого варіанту (ногами до змішувача) досить обмежений.

Чи не буде проблем з конденсатом на вікнах при виносному монтажі?

Друзі, а підкажіть таку штуку: чи може майстер контроллер Данфоса виступати в ролі термостата для котла? Типу якщо є потреба в нагріві і відкритий бодай один контур - вмикаємо котел, а якщо всі контури перекриті - вимикаємо.

Якщо не помиляюся, 40 градусів - обмеження на гребінці. Але, як видно на скріншотах з налаштувань настінного регулятора, максимальна температура підлоги - 35 градусів. При необхідності можна обмежити.

Перегрів теплої підлоги? Не буде, на колекторі термостат обмежить температуру. Висока температура буде йти лише в радіатори, доки система контур не перекриє.

Ви маєте на увазі покоління? Так, ще перше, дротове. У другого покоління вже бездротові регулятори. Ми вже обговорювали раніше в темі. Ваш експіріенс з системою також є на попередніх сторінках Свій досвід та спостереження буду викладати в темі. До речі, у вас був звичайний Danfoss чи Programmable, у якому є ще й режим прогнозу? Якщо останній, то не дивно, що у вас з ним були проблеми

А якщо одна ніч температура на вулиці - 1, а іншої ночі -20, - чи буде у вас на ранок однаково комфортна температура підлоги і повітря? Як на мене, правильна система повинна враховувати температурну динаміку як підлоги, так і повітря, щоб мати можливість правильно реагувати і обирати температуру теплоносія. Але це в теорії. Як буде на практиці - експерименти покажуть. Є отаке налаштування. Хочеться вірити, що інженери його правильно реалізували: І ще одне, на моїх скрінах ви могли помітити, що температура у санвузлі дещо вища за задану, але контур відкритий. Це тому, що температура підлоги низька і логічно її прогріти. Якщо у вас нема датчика в стяжці, то як система зрозуміє, що контур потрібно відкрити? П.С. дискутую з Вами як теоретик, бо практичного досвіду поки що не маю. Але не думаю, що більше датчиків - гірше, аніж менше.

Помітив, що другий поверх охолоджується значно швидше ніж перший, навіть у кімнатах з теплою підлогою. Чи можна зробити висновок, що теплоізоляція теплої підлоги на першому поверсі хороша і цоколь утеплювати нема сенсу? Нагадаю, що стеля другого поверху утеплена 300 мм мінвати.

Уявіть, що зранку, коли ви прокидаєтеся, хочете не лише прокинутися в теплій кімнаті, а й ступати босою ногою по теплій підлозі. Розумний дім за алгоритмами підбере оптимальні температури як повітря, так і підлоги в залежності від вашого розпорядку дня. Враховуйте, що прогрівання стяжки інертне. Якщо ви вручну плануватимете температуру носія на запланований час, щоб прогріти підлогу, то у вас не вийде скоріш за все отримувати однакову комфортну температуру.

Вчора підключив Danfoss Icon до інтернету - тепер маю можливість керувати з телефона не лише котлом, а і кожним кімнатним термостатом. Класно, що є можливість бачити який контур відкритий і яка температури підлоги. З плануванням поки не грався - виставив температури вручну. Учора зробив перший тест: налаштував роботу котла по температурі теплоносія 45° виключно у нічний час з 00:00 до 06:00. У всіх кімнатах виставлена температура повітря 14°, мініиальна температура стяжки - 18° (by default) . В кабінеті спробував поставити температуру вище - 17°, бо планує майстер по вкладанню плитки приступити до роботи завтра і, можливо, буде ночувати на об"єкті, то ж треба потестити систему, щоб не замерз уночі Станом на 12 ночі показники були такі: Закономірності відкриття контурів системою (червоні стрілки) поки не зрозумів. Схоже, що нема лінійної залежності від температури підлоги та повітря в кімнаті, а у обчисленнях використовується більш складна формула з більшою кількістю змінних. О 6й ранку будинок прогрівся наступним чином Через 6 годин при морозі (-12° - -6°) температура при вимкненому котлі змінилася наступним чином: Нагадаю, що дверей міжкімнтних нема - лише плівкою завішені кабінет та санвузол першого поверху. Виглядає наче все логічно. У санвузлі на першому поверсі покладена плитка, що додає теплоємності, і стоїть рушникосушка, що прогріває додатково приміщення, то ж температура вище, ніж у інших кімнатах. Дивує лише показник однієї дитячої кімнати на 2му поверсі: там, при відсутності опалення, датчик завжди показує на 0,6-1 градуса менше ніж у сусідніх кімнатах. Я розумію, що навіть за відсутності дверей температура не має бути однакова, тим паче, що кімната північна, проте не вірю, що за 6 годин різниця склала більше градуса с сусідньою ідентичною дитячою. Потрібно буде ще пірометром/тепловізором пройтися. Термостат знаходиться на стіні вентиляції, - може вона прохолоду дає? Буду ще продовжувати спостереження. Це лише перший тест. В цілому поки дуже задоволений можливістю спостереження за системою опалення, дистанційного контролю та гнучкх налаштувань.

Повторюся: не можна порівнювати герметичну топку і класичний камін, а тим паче багаття на природі. Я з самого дитинства з другом палили багаття і смажили хліб з салом. Звісно, верхній розпал ніяк на природі не працюватиме. П. С. Вибачайте, якщо щось не так сказав, і не сприймайте все на свій рахунок. 🍻

Так от при верхньому розпалі якраз і відбувається те, про що ви говорите, тільки без додаткової закладки: верхні тонкі дрова прогрівають димохід і створюють гарну тягу. А нижні займаються лише з часом. Я палю сосною і скло, як видно на відео, не коптиться. Раніше, коли пробував розпалювати знизу, відбувалося так, як Ви описуєте 😉 Саме тому ця тема з'явилася.

Ви абсолютно праві, дякую за поправку. То х3 прискорення від timelapse, який теж має своє прискорення. В реалі десь 10-11 хвилин пройшло. Повторюсь, ідея саме цього відео показати як вогонь гарно розповсюджується зверху вниз. Бо є люди які вважають, що вогонь може розповсюджуватися лише знизу вверх.

Очевидно, що знизу-доверху згорить значно швидше. Але чи буде це ефективніше? Підозрюю, що у конвекцвйних топках просто більше тепла в трубу полетить... І що таке засувка? Перекриття подачі повітря в топку? Звісно, що є. Вона постійно закрита і відкривається безпосередньо перед розпалом.

Тут прискорене відео, наче х3. Ідея була показати, що зверху донизу вогонь чудово росповсюджується. Повітряна камінна топка: Gavryliv&Sons 64x39x62

Продовжуюяи тему топки, викладаю горіння зверху вниз проти всіх законів фізики 😄 VID_20240113_171412.mp4

Якщо розглядати якийсь глобальний триндець, то багатоквартирні будинки точно не найкращий варіант. Нема тривалий час світла - нема опалення зовсім. Індивідуальне газове хіба що дасть змогу протриматися, якщо газ буде і нема електричного циркуляційного насосу в системі. А в приватному будинку можна законсервувати майже всі кімнати і пережити зиму економно біля каміну/топки, отоплюючи дровима.

При умові, що він уже проведений 😉 А якщо його треба вести здалеку, робити газовий проект, то не так уже й круто виглядає.

Я би не старався передбачити, що буде у майбутньому - це нереально. Ідея була в тому, щоб оцінити різні види опалення саме зараз. Бо хтось може ставити дороге обладнання (теплові насоси, акумулятори тепла, СЕС) в очікуванні значного здорожчання електрики. Але якщо значного здорожчання не відбудеться, то це марно вкладені інвестиції, особливо для людей, які ще в процесі будівництва і могли б спрямувати кошти, скажімо, в краще утеплення. Якщо вже і хочеться застрахуватися від ризиків, то варто мати різні види опалення. Я вважаю, що опалення дровами, як бекап, це мастхев. В таблиці додав його лише з точки зору, що хтось розглядає цей вид опалення як основний.

У даному випадку "опалювальний сезон" = "весь рік загалом". Тобто враховується виключно енергія потрачена на опалення будинку. Звісно, у кожного тепловтрати будуть різні, які залежать від матеріалів, утеплення, регіону проживання, пітримуваної температури, провітрювання і т.д. Тому можете в таблицях погратися з тим показником і подивитися на скільки вигідним чи ні будуть різні види опалення при саме ваших тепловтратах.

Згоден з Вами, але трішки поправлю: не для великих будинків, а для будинків з великими тепловтратами 😉 Маленький неутеплений будинок з величезними вікнами може мати тепловтрати більші, ніж вдвічі більший енергоефективний дім. При 25к кВт тепловтрат ТН виглядає вже привабливо, але ж що це за будинок має бути?

А в чому помилка? [Затрати на опалення за 10 років] = ([Вартість на сезон] * 10) + [Вартість котла] + [Вартість встановлення опалення*] * - не враховано спільну мережу, радіатори і т.д., а радше супутні витрати типу проекту і підведення газу до будинку чи замовлення збільшення потужножності ел-енергії Також не враховано щорічні затрати на обслуговування. Для електрокотлів та газових котлів це мабуть буде в рамках похибки, а по ТН не маю досвіду. П.С. тут також не враховані ризики поломки обладнання і ремонту. Для ТН це може дорого коштувати, якщо гарантія закінчиться і це більш складні системи. Зі звичайними котлами ці ризики значно нижчі.

Поки на форумі затишшя, пропоную підняти знову ходівар на тему порівняння енергоефективності різних видів опалення. Накидав ость таку табличку (файл прикріплено), де можна погратися різними показниками і вирішити яке опалення виглядає найпривабливішим на сьогоднішній день. Звісно, ціни на енергоносії можуть змінюватись, і відповідно змінюватиместься ситуація. Але наразі, якщо обрахунки правильні, то для нового будинку, де не проведений газ, на початковому етапі звичайний електрокотел виглядає найбільш привабливим рішенням. Теплові насоси при дороговизні не вийдуть в економію в порівнянні зі звичайним котлом навіть за 10 років. А якщо гарно утеплити бдинок, зробивши тепловтрати менше 12к кВт на сезон, то тим паче. По камінній топці велике питання, бо вартість топок, димоходів та оздомлення відрізняється в рази в залежності від запитів та можливості замовника. Якщо десь суттєво прорахувався в цифрах і ваш досвід інший - пишіть. Розрахунок вартості опалення.xlsx