standov

нажаль нема фото, на пальцях всі зазвичай просто заштукатурюють і виводять штукатуркою/шпаклівкою в нуль. В мене навколо двері робили виборку під товщину плотного гк, далі вклеювали той гк а сама коробка (люмінь) вклеєна силіконом в той гк і трошки ним розклинена і поверх шпаклевка з склохолстом. Думка була така шо цей ГК на себе трошки візьме деформації які 100% будуть і вони будуть не зосереджені на стику люмуні з штукатуркою а розтягнуті на всю ширину вклейки. Але то теорія, може і зайве, з іншого боку тьфу-тьфу 12 дверей без зауважень.

а як будете примикання робити? я шось засцав такий монтаж робити бо побоявся що від навантаження та мікродеформацій від стук-грюк навколо буде постійно тріщинка. фактично робили на фасаді накладки з ГК і двері "вклеювали", може звичайно перебздев бо не раз бачив такий як у вас монтаж

та наче все зрозуміло )

життя взагалі вкрай небезпечне ) доказано вже нажаль експериментально. А так да, факт

мені то було потрібно для організації резервованої однієї фази в трифазній мережі, думаю то поширена історія

перемичка на інверторі то один з варіантів, у випадку аксіоми/аксперта то працює (шо в інших - хз, мабуть теж). Там не то шоб не має, він просто ноль та фазу комутує подвійним реле і відповідно наявність наскрізного нуля залежить від поточного режиму роботи інвертору. На профільному форумі там австралійці на реле ставлять перемичку, бо я так зрозумів в них не можна по "кодам" перемичку, нам то пофіг

під спільним нулем мається на увазі нуль входу та виходу з'єднані? Якшо так то в аксіомах/акспертах їх можна з'єднати (в мене так зроблено, axpert king2), відповідно до схеми в такому включенні не задіяно половину вхідних фільтрів але якщо треба то шо поробиш. В деяких аксіомах/акспертах є параметр в налаштуваннях (здається 18 чи шось таке) який відповідає за підтягування землі до нейтралі і відповідно (я так думаю) збирає нейтралі в кучку, але в мене нема то-ж не шчупав як то працює. ось профільна тема Axpert Floating neutral - Inverters - Power Forum - Renewable Energy Discussion

та ніт же, ми якось по різному з вами читаємо то шо написано (механічне не виполняєтся та електроне регулювання згорання), тип палива доступний в меню опцій, є апа в сторі яке дублює пояснення пунктів тих опцій та має "майстри" з серії закрити кран, включити, вигнати повітря і тп, чорним по білому написано що того достатньо, головне впевнетися що ото число Веббе відповідає діапазону ну і наклейку не забути наклеїти ) то шо в вітогайд треба сервісний код то він в доступі 100 років. Стосовно заміни форсунок/жиклерів то воно ж те-ж не рокет сайнс якщо котлу то потрібно, в продажу є, коштує небагато. ще раз "у випадку жопи"(с) то можна зробити самостійно. зараз подивився вітопенду (звичайний турбо) 1500грн під лпж в вільному продажі

а в мене а апсторі є апа фірмова де гайд як то робити і відповідно до ману ніяких додаткових механічних робіт не передбачено (мабуть то значить що все програмно але то не точно бо я не пробував) ) ми же не кажемо про якісь окремі випадки, мова про то шо маючи доступ до інтернету у випадку жопи то можна зробити самостійно у більшості випадків для нових котлів. Якщо вас турбує злітання з гарантії чи шось такого типу то значить ще не жопа і дійсно нема чого лізти

я більше в контексті того що є ПЕ об'єднаний, земля з *ненульовим опором* і далі то все ще десь поєднується з N, струм від спуску який стікає на землю буде якось розподілятися по всій мережі, кратно опору заземлення. З іншої сторони є окремий спуск заземлений, який гальванічно умовно ізольований ("по залізу" як мінімум) і в умовний N будинку воно через розтікання по землі, що в теорії має бути меньше якщо опори заземлень співставні. Через повітря то аналізувати занадто важко, там шо завгодно може бути в кожній окремій ситуації.

шукайте "Безшумний контактор з ручним керуванням" ) наприклад є такі в того самого хагера Hager ERD240S. Але ціна там одразу x2 від звичайних

теоретично воно дає меньший наведений струм в мережі будинку

Залежить від моделей, але то штатна процедура розписана зазвичай в мані, інколи шось треба докупити )

якщо вже вмикати параноідальну фантазію, то в майже будь якого сучасного газового котла є документована фіча - досить просто (+-) перелаштовується на роботу від лпж (той шо в балонах). 50 балон то десь пару тижнів тепла в режимі 18. є старовєри які так живуть на хуторах )

в пілонтеча останньої ревізії до 9 штук без розгалужувача (спеціальна їх приблуда) і хз скільки з розгалужувачем. Там єдине питання в кабелях стає, бо штатні то шось типу 100-120а, а 9 банок можуть видавати значно більше, якщо звичайно інвертор то вміє

Я майже впевнений що каркас то якийсь алюмінієвий сплав, як і торець, чистий алюміній би мабуть темнів.

а може хтось пояснити природу бІльшої різниці потенціалів в рамках одного пе-контуру якщо контур молнії окремо та разом? тобто історія коли в доступності до дотику обидва контури які не поєднані між собою то все зрозуміло, питання більш в практичній площині. Є контур заземлення в будинку і є контур для молнії окремо десь на фасаді, чим викликана потенційна небезпечність такого? (якщо, повторююсь, виносимо за скобки то що раптом обидва контури доступні для дотику одночасно)

та наче багато хто пропонує, бо варіант з склом-дзеркалом то популярна штука а там вага і геометрія не дозволяє то нормально зробити на дереві. якось непорозуміння на непорозумінні в темі) Варіанти 1. найдешевший каркас дерево + торець не закритий - хлам та полуфабрікат под якесь додаткове дизайнерське оздоблення (типу шпонування вкруг). Ну або як вічна тяга "налюбити систему". 2. каркас дерево + торець люмунь. Нормальний робочий варіант як двері під покраску або оздоблення поверхні (торець залишається люмунь). Люмунь буває крашена 3. каркас металл + торець люмунь. То саме як п2 але під важкі двері зі склом/дзеркалами.

є прожектори у філіпса (Essential SmartBright G4/PHILIPS BVP135) і осрама, заливаючого світла, в мене філіпсовий, більш стара модель прожив років 6-7 без видимої зміни яркості - до приходу москалів. Але зараз в Україні фактично не знайшов - новий везли з польщі.

так, якщо завдання поставлено саме так то да. в мене так влаштовано перемикання фази. єдине що зауважу - то що ви знайшли трошки більш "умна" залізка, вона повертається в авторежим, у того самого хагера є Hager ERC240, це контактор з ручним керуванням без цієї фічи, але то все-ж хагер за ті самі гроші. можна і контакт робити байпас вимикачем але для того вже бажано мати сигнальну лампу "режима" (бо за пару місяців воно забудеться шо в якому положенні має бути) і воно все стає трошки складніше

З іншого боку, тут мабуть третина форуму будувалася взагалі без проекта, "і нічо"(с)

Це мурзілка а не проект, в типовому проекті архітектурній частині нема того. Бо 100500 клієнтів не можна загнати в одне планування, Якщо ви *собі* замовляєте проект з проработуою до проводки то це інша справа, я про це і написав що можна за додаткові гроші чого і не, але мені здається що в тому нема багато сенсу, ну якщо у вас є якась кількість часу, бо то не потребує спеціальних знань, але потребує багато вашого власного досвіду, Звичайно, якщо і вас ситуація "ось гроші, мені не чіпайте" то там будуть і розетки і колір стін, і артікули плитки на стінах, але нюанс в тому що то все буде робити або не архітектор, або якщо архітектор то на свій такий самий дилетантський погляд.

ніколи такого не бачив, хоча якщо клієнт за то заплатить чого-б і не

питання було про торець ("торец из алюминиевого каркаса или брать там где идет простой брус", тобто або люмунь або брус наружу), я особисто бачив стан дверей без алюторця, де саме брус наружу, ще в упаковці, тому написав власне враження чому це хлам і напівфабрикат. Стосовно металевого каркасу та ваги (скло/дзеркало) то це інше питання і там скоріш за все виробник просто відмовиться робити без, в мене одні двері двосторонне дзеркало і виробник одразу сказав або металевий каркас або ніяк.

в тому, доречі, дуже легко переконатися не купуючи. в епіцентрі бувають дешеві білі двері в СУ (рамка з сосни і дві накладки мдф з фільонкою) - подивіться стан граней на вітрині і порівняйте з дверями поруч де торець закритий