standov

У меня уклончик по участку и приямок в нижней практически точке (ну помните думаю), я так подозреваю что вся вода со всех 10 соток по глинке у меня стекает туда куда может в может она в приямок. Та я смотрел оно везде прёт ) ставишь дренажник качать залазишь тупо со всех стен прёт, дно конечно не бетонирую иначе там жабы квакать начнут Добавлено через 2 минуты Та я уже 2 раза это делал ) и мини-отмостку в прошлом году залил и откопал и глиной оранжевой натрамбовал, эффекта не обнаружено ))

Исходные Приямок 2 кольца, дно щебень, оголовок герметичный. В каждый сильный дождь у меня приямок наливает под крышку и вода может стоять до недели, весной при таянии снега с-но она оттуда не убывает чуть-ли не до мая ) Причем это натурально талая/дождь, не грунтовые. Грунт как можно догадаться - глина В общем-то из приямка все убрал, НО остается вопрос подмывания скважины - уже дважды засыпал песком, устранить протекания самих колец как кажется не реалистично думаю может по наружке что-то придумывать? Стоит ли заморачиваться и если стоит то куда думать, может есть у кого успешные истории

а уверены что именно стяжку крутит а не плиту на грунте под ней? а то у меня крепко ее в прошлом году водой поколбасио во все стороны

Последовательность вероятно немного странная но закончили подшивку кровли, водосточку, отливы. Из черной водосточки остановились на пластиковой галеко - у меня опыта сравнения нет но понравилась, толстые стенки, резинки из какого-то странного материала, и крашенніх люмуниевых отливах. Подшивка смерека-вагонка в два слоя крашенная тиккуриловским антисептиком, под подшивкой сетка от насекомых - пока это максимум фасадных работ, штукатурка и вентфасады декоративные панели ждут далеких времен

да у меня дома на коленке тестовая "лаборатория" со всякими вариантами которые проходят через мои руки, пока остановился все-же на звейв и обозначенных фибарах, из "непонятного" немного смущает как будут себя чухать рядом 20-25 узлов в одном ящике с точки зрения электромагнитной совмесимости ) но увы попробовать денег нет, плюс обозначенного выше решения именно в том что если я завтра решусь например на сименс-лого например, то вообще ничего не надо будет перепроектировать, но с лого есть большие нюансы интеграции в любимый опенхаб

схема это 25 димеров двухканальных, скорее всего 212 фибаро, я это писал, их коммутация на патч расписана в третьем скриншоте, вот и вся схема

почему вы думаете что у меня не структурировано и не формализовано? ) все делается один раз когда есть деньги, кто спорит то, комплект автоматизации под мои структурированные хотелки со старта 3 штуки евро только 1 этаж, пока у меня есть более насущные вопросы куда эти деньги потратить а свет включать и что, удивительно, выключать надо уже сейчас.

трехрядных 3.5мм я не нашел, а так то конечно ), тут 3.5 еле-еле влезли. ну и в целом трехрядные смысла в моем случае не сильно много - земля она земля, а пятижилке все равно надо 2 клеммы что 2х что 3х рядных, просто в последнем случае будут "пустые дырки"

Ну во первых не занимает - рейку я вкрутил дополнительно - благо у вольты место сверху-снизу с запасом. Далее если вы прочитаете внимательно базовую идею то там написано зачем - устройства имеют но устройств нет, если проводку монтировать прямо на ваги то 50 точек только по первому этажу - никто никогда уже второй раз там ничего не найдет, а у меня будет переконфигурация раз 10. А так у меня компактный кросс-модуль на 100 полюсов

Не понимаю вопроса ) что воткнете то и втыкается, я воткнул в оба ряда проводку приходящую в щит, нижний ряд условный 0 верхний условная фаза, земля на гребёнку щита. Если приходит пятижилка то выделяю 2 клеммы, земля на гребёнку, ноль внизу слева остальные три "фазы". Получается вся проводка у меня заведена на пронумерованные клеммы с другой стороны которые я могу между собой коммутировать как хочу

PTTB 1,5/S 3208511 Типовая схема - проходной клеммник в щит на рейку, какая ещё может быть схема

Клеммники проходные двухъярусные phoenixcontact самые мелкие под 1.5 сечение самозажимные с кнопкой под освобождение провода, ширина 3.5мм. они у них вроде в одном виде есть, у других минимум 2.5 с большей шириной. Типовые варианты использования любые ) я заводу в щит всю проводку света и автоматизации, завожу без разрыва тобишь устройство - щит. Половина проводки там пятижильная для экономии. Дальше план купить коробку держателей клемм ваго на дин-рейку и на вагах подсоединять выключатели с лампочками ну и всякие вещи типа питания сигнализации и тп мелочи. Далее уже как буду жить буду докупать димеры звейв с держателями на Дин и менять их постепенно на с вагами местами. Можно не звейв я любой другой например Сименс-лого и всякое другое. Главное что у меня в щите все есть уже.

Пока идет подшивка фронтонов решил чуть облагородить "щит автоматизации", пришлось вольту доработать напильником - развернуть рейку PE и добавить дин-рейку под 49 клеммников. Зато в бойлерной стало почище. В общем план такой - у мен вся разводка под свет/выключатели протянута отдельно в щит (отдельно выключатель отдельно лампа) в щите будет на вагах в держателях кросс-коммутация (матрица) и я буду постепенно ваги заменять на димеры/свитчеры zwave. PhoenixContact, как покупателю странного (а кому еще нужны 1.5 клеммы в количестве 50 штук) подогнал брендированную круженцию в ***унок, я теперь тру-электрик

есть подобные, трубные, без шариков, без хрома, не замурованные, потайные (www.hutterer-lechner.com/ru/products/catalog/washing-devices/products/HL4000.0.aspx) Но ваш хромированный 100% будет дешевле )) хотя вру, там комбинация шарик + гидро

Я уже ввтащил трубу и поставил клапан на насосе, все эффекты ушли

я этого не очень понимаю, сервоголовы гражданские они в режиме закрыто/открыто. Если у нас нет смесительного узла то конечно можно, например в перт трубу, лить 70-80 а то и 90 градусов, датчик будет серву периодически перекрывать и в среднем стяжка будет даже 30 например, но что станет с трубой за пару лет таких цацек )

Нюанс только в том что серва может сделать контур холоднее а не теплее, с-но контура остальные нужно прижать расходом (если нет серв на них) и с-но когда единственная серва откроется то получится что 10 контуров с одним расходом а один с расходом в два раза больше Добавлено через 37 минут вообще есть мнение что водяные теплые полы регулируются термостатами по температуре комнаты а не пола ) меня сейчас побьют но термостаты которые конкретно под pipes они идут с одним датчиком чаще всего и у них другие настройки гистерезиса, а те что под два датчика (температуры комнаты + ограничение пола) это термостаты либо под электрику либо "универсальные". Но повторюсь что меня сейчас побьют и скажут что я не прав )) По большому счету, такое сугубо личное скромное мнение - в СУ если хочется именно "теплый/горячий" пол то нужно дублировать электрическим "под плитку", водяной все-же в общем случае отопительный прибор а не ногогрейный. ПС Все сказанное выше на правах личного мнения - имею право

час назад поставил ага. В общем-то раньше у меня клапан верхний был в приямке, сейчас же он после выноса в бойлерную получился метра на 2.5 выше, раньше столб воды держало, сейчас получилось выше заветных 10м и начались красивые явления, вытащил трубу, никаких повреждений не нашел но клапан поставил, от греха

В общем физический процесс прояснился ) около 10 метров водяного столба это как раз высота при которой под клапаном начинается процесс кавитации (вода условно закипает) происходит активное образование воздушных пузырей из расстворенного в воде, они собираются в большой пузырь, в процессе кавитации давление в труба увеличивается и вода падает вниз.

я это видел, но я не понимаю что это значит) Клапан "между сирио и насосом" будет всегда, либо ближе к насосу (внизу) либо ближе к сирио (вверху) ну либо поясните эту фразу из мана ;) Добавлено через 8 минут кстати согласно инструкции получается что моя схема единственно-правильная ;) хотя я очень сомневаюсь. у меня вместо наружного клапана ставится сирио с клапаном внутри и все получается как написано

Точно не оно, клапан не травит, сразу за клапаном пятнрник с манометром, трубы верх я все вчера перебрал и поставил новое, в скважине до зеркала меньше 10 метров труба 10бар ну как 1атм может дать грыжу, да и у меня герметичный оголовок который тоже держит давление и в трубе там даже не 1атм выходит ) да и эксперимент я делаю сразу - сразу накачал сразу стопнул, если бы где травило так что мгновенно насасывало воздух то под рабочими 3атм у меня были-бы фонтаны. Вчера ещё раз подумал - из рабочего в воде много расстворенного воздуха и под ащряжением эти бульбашки резко увеличиваются ("закипают"), и этого увеличения объема достаточно для падения воды - получается сверху пробка воздуха, снизу вода без расстворенного воздуха, придетс ставить клапан видимо Добавлено через 2 минуты Вчера перед сном лазил по нету на тему и нагуглил куча схем где клапан вверху, даже у данфоса, но вероятно что на практике их особо не проверяли )

Подниму свою тему, тогда я таки сделал клапан вверху и оно у меня сезонно 3 года оттарабанило без вопросов, сейчас завел это в дом, поставил пару "лишних" манометров, которые по факту получились до клапана, и вот теперь у меня возникли вопросы )) Во первых после выключения насоса давление в трубе мгновенно падает в 0 (а по факту я так понимаю становится отрицательным) Во вторых судя по звуку при этом вода "падает", причем сильно и резко, это мне вообще неожиданно - я не понимаю физику процесса, воздуха там в достаточном количестве быть не может, клапан и трубы нигде не травят, при этом после клапана у меня манометр и там железобетонно 3атм. почему падает вода - хз В третьих после включения насоса вода поднимается секунд 5 Как дойдет дело хочу ставить частотник - как он отнесется ко всему этому колхозу? уж очень не хочется поднимать насос

Наконец завел в дом воду, глубина траншеи 110-120, две трубы правда срощенные муфтами, в одной вода в другой провод - идея что мол ежели чего то можно поменять местами. при закапывании бросил полоски эппс и обложил "сигнальными" кирпичами, чисто для самоуспокоения ) Внутри получилось комби из нового и старого что вытащил из приямка, пока жаба даст добро на частотник и все остальное. Забавно что реле давления за 130гривен из НЛ отказалось работать сразу, а старое убитое ржавое "итальянское" тьфу-тьфу. Схема получилась забавной - в скважине у меня клапана нет исторически (на насосе тоже), клапан стоял перед гидробаком, все так-же и перенес но с манометрами получилось вживую посмотреть как работает схема без клапана внизу. Во первых после выключения насоса давление в трубе мгновенно падает в 0 (а по факту я так понимаю становится отрицательным) Во вторых судя по звуку при этом вода "падает", причем сильно и резко, это мне вообще неожиданно - я не понимаю физику процесса, воздуха там в достаточном количестве быть не может, клапан и трубы нигде не травят, почему падает вода - хз В третьих после включения насоса вода поднимается секунд 5 Из просто наблюдений - мой водолей на закрытую трубу качает порядка 3.5атм, динамическое давление при разборе порядка 1.8, дебет не считал но визуально вполне. В фильтр пока поставил 50мкм полипропиленовый картридж, после проливки решил глянуть - картридж стал желтым и на дне колбы чайная ложка песка - надеюсь это я в процессе монтажа туда песка надул все-же. Самое главное меня конечно волнует поведение моей схемы с "верхним" клапаном, как на такое отреагирует частотник, как долго протянут манометры которые в 0 по факту "в отсечке". Очень не хочется поднимать насос ПС. Ну и да, решил все-же в приямке ничего не делать - просто труба, оголовок, пластик. Как показала практика там такая влажность что все умирает просто на глазах, пусть живет в бойлерной, тем более что с частотником особых ГА не нужно

Не буду конечно оригинальным, но тоже оставлю отзыв о работе бригады Василия. Все супер, все как в аптеке ) приехали - идеально и оперативно сделали работу - уехали, с таким подходом к работе сталкиваешься не часто. Очень понравилась концепция арматурной сетки в толще стяжки, как денег подкоплю так буду Василия приглашать еще делать красоту

Завершились работы по теплому полу и инженерке первого этажа. Общая смета на ТП "под ключ" из состояния "плита на грунте" до стяжка, с привлечением трех форумчан, вышла порядка 1200грн(45$)/m2, в цене: 1. эппс 14см на пену (частично сам ложил) 2. труба рехау с классическим шагом 15 + коллектор 3. бетонная стяжка 8см 4. 1 радиатор В общем-то не дешево, НО с учетом "материалов" и качества работ - результатом категорически доволен. Теперь в ближайших планах инженерные работы по фасаду 1. подшивка кровли деревом + водосточка (голуби достали плодиться в свесах + дожди) 2. отливы на окнах (протупил, нужно было в прошлом году но уж как есть) 3. ввод воды По фасаду в нужном мне цвете нашли только водосточку галеко-пластик, алюм-отливы будут красить. Подшивку решил крашенным деревом - уж очень ее много (60 квадратов) и смотреть на столько пластика я не хочу ) ПС. вдруг подумал что с учетом небольшой длительности работ это пожалуй у меня личный рекорд скорости траты денег )