jenkins

Если эппс шершавый, с дырочками - приклеится без дополнительных дюбелей. Если гладкий - берете ножовку по дереву и шкрябаете поверхность чтобы получилось много царапин разной глубины. В любом случае доролнительных дюбелей не понадобится. Ну в самом крайнем случае, если эппс сам отвалится после снятия опалубки - что почти нереально - придюбелите..

Вынужден сказать, сам когда то горел той же идеей, плотно изучал вопрос, и даже работал в компании которая занималась автоматизацией зданий в очень крупных масштабах на огромных обьектах. Мои идеи разбились в пух и прах о суровую пром реальность - 90% автоматизации - самая банальная релейная схемотехника. 8% - узкоспециализированные устройства, а 2% - то что Вы предлагаете - ПЛК. Мы делали шкафы с сотнями всяких релюшек и очень редко когда там ставили ПЛК. Все те сотни релюшек легко можно было заменить одним ПЛК. Но не заменяли... Я расспрашивал коллег почему так - 21век на дворе а мы по прежнему суем килограмы реле в громадные шкафы которые можно легко заменить одним ПЛК или какой то платкой. Ответ, который я в итоге получил - на сегодняшний день еще не придумали ничего надежнее релейной техники. Даже в вопросе замены реле на твердотельные, или на симисторы - то же самое - надежность... Вот представте ситуацию - лет через надцать накрылось какое то умное устройство аля ПЛК - вся автоматика накрылась медным тазом, найти концы кто и когда это делал - никак, кто разберется с этим или заменит на чтото новое - маловероятно, либо цена будет космос + простой производства/бизнесса. Что такое релейная техника - сдохло реле - нашел неисправность, заменил - снова работает - все счастливы. При этом квалификация обслуживающего персонала может быть очень небольшой, пьяный электрик левой пяткой заменит... Теперь о ПЛК - за этим словом кроится персонал который его програмирует, это квалифицированный и дорогой персонал, это служба сервисной поддержки, это гарантии производителя и его репутация итп итд. Теперь о том, почему почти вся бытовая техника "дубовая"? Не в обиду, но это потому что пользователи во первых такие же дубовые, а во вторых ленивые. Попробуйте той же бабуле обьяснять как пользоватся чем либо дольше 5минут - она скажет что оно ей не надо - и будет чертовски права, потому что ее задача - пользоватся техникой, а не изучать инструкции как ею пользоваться. По опыту могу сказать - если на технике больше чем 3 кнопки - это вызывает панику у большенства пользователей. Все что хотят люди - включил в розетку и оно работает. Больше их ничего не интересует. Именно поэтому в большенстве техники 1-2 кнопки и 1-2крутилки. Если хотите оценить жизнеспособность подобной идеи - найдите бабулю на улице и обьясните во первых зачем оно а во вторых что с ним делать, как настроить. Если не сможете - это провал. Ближе к теме котельни. Что хотят люди от котельной? Зачем она? Чтобы было тепло в доме. Люди хотят включить кнопку и чтоб стало тепло - это идеал. Что еще важно - чтобы эта кнопка была понятна для всех, как кнопка на чайнике - от ребенка до пенсионера, сосед зашедший поглядеть должен с первой минуты понять как прилепить сие безобразие в своей котельной. Что ж тогда имеет право на жизнь? То самое узкоспециализированное устройство, с минимум настроек, максимальной простотой управления, понятное любому пенсионеру, простое в установке, и что немаловажно - если оно вышло из строя, во первых оно не должно причинить аварию, во вторых оно должно об этом оповестить, и в третьих - хозяин может пойти в магазин, купить такое же, заменить за пару часов, дальше наслаждатся его работой. Ну и желательно чтоб он еще и пользу приносил А те восхищенные соседи обычно становятся "очень занятыми" когда им предлагаешь купить то что они так восхваляли тоесть в реальности оно им попросту не нужно... увы. Извините за многобукаф, я поделился своим опытом, надеюсь он направит Ваше желание в правильное русло

Вобщем то так и предполагаю, поскольку условия работы практически те же. Я не прав? По моим наблюдениям всюду где есть горизонтальная плоскость примыкающая к фасаду - фасад над ней грязный.

Канализационная труба - она 98% времени пустая, там только воздух. В остальных случаях там пролетают горячие лепешки и другая не менее горячая вода. По этой причине закапывать каналью ниже уровня промерзания нету смысла. Я не помню нормативов, но вроде даже 30см достаточно вполне. Утеплить тоже не помешает, и чем утеплять - вариант почти один - серая поролоновая труба которая там же рядом с канальей обычно и продается. От нее пользы больше даже в другом плане - это демпфер который убережет трубу от всяких камушков, подвижек грунта, сил морозного пучения на трубу итд. Угол наклона зависит от диаметра трубы, обычно 2-3см на метр. Кстати большой наклон (больше 3см) - тоже негативно влияет, так как это способствует разделению стоков на консистенциональные фракции.

Я так понимаю это терасса или крыша примыкающая к стене? Тогда штукатурка и покраска не лучшее решение. Во первых капли дождя отталкиваясь от поверхности будут брызгать на стену с грязью - нижняя зона стены около 40см будет в грязном налете вперемешку с мхом/плесенью итд в далеком будущем. А второе - штукатурка будучи даже покрашеной в таком месте со временем отвалится изза низкой морозостойкости. Низ этой стены лучше всего отделать керамогранитом. Это залог чистоты и долговечности этого узла. А еще есть риск замокания утеплителя по тем же причинам + весной во время оттаивания снега. Низ стены в любом случае надо гидроизолировать.

Выдержит, если не потреряет устойчивость.

Вот тут ответ на Ваш вопрос

А вас не смущает, что дерево растет под открытым небом, и оно вообще мокрое. А потом из него как то получается сухой паркет потом.. Или в мире есть карьеры где песок и щебень лежит абсолютно сухим, ждет пока его перевезут в герметичной таре и впихнут в сухую строй смесь? Даю подсказку - пиежде чем попасть в смесь все компоненты высушиваются в сушилках, в том числе и песок. На хороших бетонных заводах песок так же высушивается прежде чем попасть в замес, так как он дозируется по весу, а не по обьему.

Перголу не рассматриваете? Можно в комбинации пергола + маркизы - то же что крыша, только красивее Столбы - исходя из нагрузок, высоты, шага... можно квадратную трубу 100*100*4 Добавлено через 3 минуты Видел дома с терассами под общей крышей - лично мне не очень, но о вкусах не спорят... все еще зависит от общей формы дома -3д модель очень помогает определиться

Не буду коментировать расчеты, думаю гдето так и есть. Но, помимо Вашей крыши и ее воды есть еще соседские крыши, дорога, площадь всего участка и соседних участков. В случае, если пойдет такой интенсивный дождь он зальет все вокруг, и соседние потоки так же польются в ваши кольца. А еще весной все талые воды соседей окажутся в Вашем колодце. Это одно. Второе - вот прямо сейчас дожди так же периодически поливают - вода ведь кудато девается? Вот... Собственно что хочу сказать - смысла делать дренажные колодцы из расчета на максимально возможные дожди - нету. Просто по той причине, что если такой какаклизм будет - они всеравно не помогут, так как потоки воды туда польются не только исключительно от крыши. А если даже с крыши - на территории будет болото, лужи. Какой же обьем нужен? Думаю, из расчета на среднестатистический дождик + небольшой запас. При большом желании можно поставить насос который выкачает на огород или улицу избыток воды при переполнении если таковой будет... Размышления мои строго теоретические, не подкрепленные опытами, просто сам думал над этим вопросом.

Веселуха. Так и представил : купил какой то предпрениматель кучу цемента стоимостью пол лимона и выкинул на уличку подсохнуть. Дождик прошел, пару работяг с перфораторами заступают на смену по раздалбывании цементной корки. goo.gl/maps/tgQLftWLAYP2 Похоже вот эти кучи. Больше похоже на МП, а не на цемент...

У меня открываются.. регистрации не нужно, вобщем вот тут та же суть: саморезы\дюбеля - не могу сказать, попробуйте.. В идеале да, монолит. но ИМХО, можно и захватками...

Однозначно да. Кроме того, УЗО, УЗИП, правильные номиналы автоматов итд - это комплекс мер, которые вместе дадут достаточный уровень защиты электропроводки.

Металлу в батоне делать нечего Щели не будет, главное батон лишним количестом воды не испортить. Бетон должен быть густым.

По моему - никак. Тут такие холивары были - до счетчика или после, адепты "до счетчика" заявляли что клемы счетчика не расчитаны на то чтобы там был PEN, там просто N, что вобщем то тоже правда. Но при этом эти же адепты в упор не видели всего того что от счетчика и до трансформатора творится - вероятность отгорания нуля очень немаленькая в любом месте воздушки, и счетчик в этом контексте - самая маленькая проблема. А отгорание нуля опасно в системе TNCS -собственно отсюда весь холивар. Поэтому надо смириться с тем, что по воздушке приходит просто ноль, N, делить его не на что. Исходя из этого, единственным надежным вариантом заземления с воздушными ЛЭП - система ТТ, тоесть личное заземление и N никак не соединяются.

Тоесть, такой же способ как и почти у всех современных сетях. Почему спросил - это прекрасный пример любителям поспорить - где ж нада делить PEN: до счетчика или после?

Варіантів зекономити є дійсно багато, і це не погіршить властивостей фундаменту. Якщо будинок одноповерховий, можна зробити свайно-ростверковий фундамент, особливо враховуючи перепад 50см. Інший варіант - плита (як варіант ушп) - там можна зекономити на наступних етапах (підлога не потребує стяжки ітд, теплу підлогу можна зробити одночасно). Найпростіший варіант економії - зменшити ширину фундкменту з 40см до 30см окрім підошви - це економія ~25% всієї вартості. Разом з тим, звісивши 10см із 40см блоку назовні - це дозволить просто утеплити цокольну частину. Ще хороший варіант економії - закласти еппс для утеплення цоколю в опалубку і так залити - в результаті економія на етапі втеплення цоколю, причому значна, оскільки не прийдеться рівняти цоколь і клеїти еппс, воно вже буде готове. Фундамент внутрішніх стін не обов'язково заглиблювати на ту ж глибину 80-90см, він цілком може стояти на рівні де закінчується плодородний шар - у кого як, десь 30см достатньо... оскільки внутрішній фундамент завжди в теплій зоні, але тут важливо зробити комплекс дій з підготовки до зими, якщо не встигните накрити коробку до того часу. Ще варіант економії - фундамент перегородок можна зробити у вигляді балок між сусідними фундаментами капітальних стін. Варіантів дуже багато, хороший конструктор продуманим проектом уже зараз Вам зможе зекономити реально десь 5тис дол легко (пора***те вартість чорнового полу і утеплення цоколю які можна зробити зараз без проблем). Тому порада проста - зверніться до конструктора з питанням оптимального фундаменту. Щодо блоку 40см - в одноповерховому будинку він має сенс якщо зовнішнього утеплення не планується взагалі. Якщо утеплення таки планується, при товщині 150мм наприклад - матеріал і товщина стін значення не мають, можна без жодних проблем (правда є умови довжини стіни без поперечних стін і висоти) робити газобетонну стіну 20см д500 (на ребро) - це цілком реально і зекономить половину вартості блоку. Варіантів реально багато..якби я прочитав те що сам зараз написав до початку свого будівництва вирішив би що я ідіот)) бо "так ніхто не робить". Але зараз.. робивби багато чого інакше

как то так

Не вижу смысла в этих 60мм газоблока. Думаю опалубку сделать проще чем резать стопицот метров газобетона, потому его клеить итд. Если планируете делать все в количестве одного человека, то упростить себе жизнь можно так: Делаете опалубку из ОСБ, при этом не на все стены сразу, а допустим на 10мп, на одну сторону. Лист ОСБ разрезаете вдоль на 4 полосы по 30см, итого 1 лист = 5мп армопояса, соответсвенно на 10мп всего 2 листа. конструкция самой опалубки примерно как тут labinsk24.ru/stroitelstvo/stroitelnye_raboty/opalubka_iz_osp_osb_3/ Высота опалубки 30см, верх опалубки выставляете по уровню армопояса, 10см будут "висеть" ниже, и как раз эти 10см крепите к стене дюбелями, сверху нужны дополнительные распорки. Внутрь ставите ЭППС и арматурный каркас, залили одну сторону, сняли опалубку на следующий день переставили опять залили. Смысла делать опалубку на все стены сразу в Вашем случае нету, поскольку одному залить весь периметр за день нереально.

как раз не стоит красить именно этот участок, так как краска со временем там испортится, и будет пропускать воду, получится щель между бетоном и столбиком в котором вечно вода = ржавчина. Именно поэтому бетонируем голый столбик, и лишь потом красим. Бетон - самая лучшая "краска".

Обработать щеткой чтобы снять ржавчину. Бетон сам по себе хорошая защита металла при условии что он будет окружен толщиной не менее 70мм. Красить только после заливки, красить металл в бетоне вреднее чем не красить. Чтобы простояло лет 50 столбик должен быть оцинкованый. Наиболее уязвимое место - место выхода столбика из бетона. После заливки можно это место замазать битумной мастикой. Неоцинкованый столбик прийдется красить раз в лет 5-10, ибо ржавчина в любом случае будет проступать через любую краску. Если действительно хочется сделать и забыть на 50лет - оцинковка + порошковая покраска. Столбик желательно залить раствором внутрь, чтобы там небыло воды. Марку бетона делайте не хуже B20 и не ниже W6 чтобы бетон не развалился через пару лет. Так же такая марка бетона лучше защитит металл. Если это заборный столб, не забывайте учитывать ветровую нагрузку.

Конечно. Суть даже не в том что сгорит быстрее. Суть в том что повышенное напряжение ни к чему хорошему не приведет. Вообще я думал это очевидно всем...

Это мне?

Поверте, лишних 75мм газоблока по весу который нужно тягать, труду и деньгам на обьеме всех стен никак не скомпенсировали бы трудности утепления перемычек и армопояса. Перепычки можно было применить заводские бетонные - положил и забыл. С армопоясом труднее конечно, но ничего не поделать, это трудность которую просто надо осилить или нанять рабочих, раньше это стоило около 200грн/мп + материаллы + опалубка

Почему жалеете о 300 взамен 375? Утепление снаружи планируете?