jenkins

1) Для начала, выясните четкую разницу между реле, контактором, магнитным пускателем. - Там поймете о времени работы, и назначении. Достаточно википедии. 2) Потом, выясните в чем разница между категориями контакторов (АС1-АС4 итд) например тут www.avtomats.com.ua/1770-application_category_starter_contactor.html 3) посмотрите детальные характеристики пару конкретных экземпляров контакторов любых производителей - на их сайтах.

InSAn , Вы не правы. Почитайе литературу и документы еще раз.

СИП это не столь плохо чтоб совсем. Гофра - какая? Специализированная для грунта или обычная?

Дивіться технічні характеристики конкретної моделі - час напрацювання на відмову. У них ще є параметер - кількість циклів вмикання-вимкання. Вцілому - скільки завгодно довго. По суті це звичайне реле.

Контакторы именно и предназначены для непрерывной длительной работы. Так что факт Ваш вкорне неверный.

у 555alex55 на чердаке уже есть некая засыпка, обычно это всякий строй мусор, толщиной около 20-40см, иногда это керамзит иногда что то еще похожее. Это неизвестно, но во всяком случае там должно быть чтото обеспечивающее хотя бы R=2. Изначально я предлагал 150мм+существующая засыпка. Тогда картина будет такой . Что касается влаги и конденсации - это разные вещи. Влага может быть сконденсированная - в виде росы, или по прежнему парообразной, а по сути это значит влажность конструкции. У бетона может быть влажность и 5 и 15% но это ж не значит что там гдето конденсат? Это значит лишь то что там есть доля воды определенного объема. Так же и в минвате эта влага может быть, и вовсе не обязательно в виде конденсата, но в любом случае она влияет на ее теплопроводность. Если она там еще и сконденсируется - это приведет к другим последствиям. Постелив пароизоляцию поверх плит, можем получить "сырой" потолок, хоть и без конденсата, просто там локально влажность будет выше чем в других местах. Постелив пароизоляцию поверх засыпки, под ватой, получим такое тоесть, влага упрется в эту пароизоляцию и там и будет сидеть вечно.

Если Вы говорите о мансардной кровле, там пароизоляция нужна априори, но при этом под пароизоляцией - помещение где гуляет воздух, проблем нет. Если речь про чердак квартир - поверх плит перекрытия постелить пароизоляцию и вату, то влага будет подниматся вверх и упрется в пароизолятор - тоесть влага будет впитыватся в потолок-перекрытие. Поэтому пароизоляцию надо делать под перекрытием, а не над. Тогда и перекрытие и вата будут сухими. Но поскольку сделать пароизоляцию в готовой квартире это значит переделать весь потолок - тоесть маловероятно. Поскольку это квартира, думается количество влаги там небольшое, можем смирится что этот пар будет проходить сквозь перекрытие и вату. Исходя из этого надо создать условия при которых эта влага не будет задерживатся в вате - вата должна быть небольшой плотности, сверху нее паропроницаемое покрытие и хороший сквозняк. В Вашем случае конденсат был изза неутепленных стропил, которые являли собой мостики холода, если я понял ситуацию правильно.

Для частного дома толщина утепления крыши будет действительно очень ощущатся, и в наших климатах 300мм - оптимум. В квартире ситуация иная, там разницы 100-300мм не будет заметно по причине озвученой ранее.

Из этих соображений я себе запланировал вторую дверь раздвижную, чтобы в открытом состоянии 10мес она никак не мешала.

Сверху неоттапливаемый чердак. Но дело в том что со всех сторон квартиры другие квартиры, теплые, и в итоге разницы между 150 и 250 минваты сверху хозяин никак не ощутит по оплате за оттопление, поскольку эта разница равномерно распределится между всеми соседями, сэкономив им какую то копейку.

Вопрос на засыпку: если постелить пароизоляцию под ватой, поверх плит, куда будет деватся влага которая будет скапливатся под пароизоляцией? А именно в пироге потолка и перекрытия? Минваты до 200мм достаточно если это квартира.

Загалом непогано. Розетка 3ф в гаражі - краще замінити на один дифавтомат. Що значать ВА63 ?

Зазор материаллов - видимо запас

Пароизоляции не нужно. Клеить или нет - особо не принципиально. Можно на пену. Смотрите по месту

Блин ну какая гидроизоляция? Гидроизоляция - это покрытие крыши, там чердак на то и придуман что между гидроизоляцией и потолком есть вент прослойка, огромного размера. Если нету задачи ходить по утеплителю - тогда просто минвата поверх керамзита, в случае квартиры гдето 150мм будет достаточно, учитывая что какой то утеплитель там уже есть. Плотность от 45 до 80кг/м3. Если на чердаке нету сквозняка, можно на этом и остановится. Если там хорошо дует, поверх ваты ветробарьер или геотекстиль, сверху присыпать чем то чтобы не унесло. Этого достаточно. Если задача ходить по утеплителю, тогда проще сделать так : откопать старый утеплитель на глубину гдето 10-20см (не знаю сколько у вас там), уложить пенопласт в два или три слоя общей толщиной 150мм, поверх геотекстиль и сверху засыпка около 7 и более см того утеплителя что там был.

А какой пирог Вашей кровли? Что за мембрана?

Немного реальности: - Ваш пример, пускай не такой "прогресивный" живет в обьекте уже 7лет, имеет два переключателя, пару лампочек, легкообслуживаемый - ремонт занял совсем немного времени человеком далеким от всего этого - это действительно очень удачное решение. Хозяин доволен. - В остальных котельных практически никакой автоматики вовсе нету, при том всем что готовых пром предложений вагон и тележка. Хозяинам вовсе пофиг на существование чего то такого, бо оно "сложна" для них. ТС: сделайте чтото аналогичное, немного рюшечек - и оно будет иметь право на жизнь, и будет реальный спрос.

Если кирпичная - можно в пол кирпича, если газоблок - 20см минимум.

Если санузел подразумевает собой ванну/душ - окно это очень и красиво и удобно и приятно, если из ванны видно природу. Удобно тем что можно очень хорошо проветрить при желании, даже если есть хорошая вентиляция и так. Себе сделал - очень нравится. Если только туалет, то наличие окна скорее даже минус чем плюс. Ну по крайней мне, как то морально немного не то... В гараже окна в принципе безполезны, если только гараж не будет фактически мастерской. Если чисто место для машины/хлама - особого толку от окна не вижу. Если там будет некий рабочий стол, который реально будет использоватся - вот возле стола окошко актуально. А вентиляция в гараже само собой нужна.

А стоимость фуры которой доставляют всякий стройматериал, бетоновоза, обычного трактора итд - не смущает? Окупаемость у них 2-3года? Можно вместо перфоратора долотом долбать, так же дешевле... И если так, то получается рабочих раком ставить можно, их не жалко, они дешевые ведь и безлимитные, а трактор купить для облегчения труда и повышения продуктивности - так нет, дорого же. Зато дешевый рабочий за 2-3года окупается. Правда?

Я могу однозначно сказать - лучше газоблок высушить сейчас, и даже не изза зимы, а вообще. Чем быстрее он высохнет тем лучше. На самом деле газоблоку зима пофиг, даже если он будет валятся на земле - подтвержено множеством обрезков которые зимовали на земле в снегу - им ничего не сделалось. Есть еще две важные причины высушить газоблок: 1) высыхая газоблок уменьшает свой обьем, так как из завода его влажность около 35% - треть веса это вода. Вода высыхая уменьшает обьем газоблока на крохотную величину, но ее достаточно чтобы в штукатурке пошло целая куча микротрещин. 2) по мере высыхания газоблок улучшает свои тепловые свойства. Уже много раз подтверждалось и наблюдениями людей по оттоплению и даже в лабораториях - газоблок в стене сохнет гдето года 2-3. Собственно это же я наблюдаю и у себя. Ну и третяя причина - когда он высохнет, его будет легче носить при укладке, правда вместе с этим его прийдется дополнительно увлажнять. По этой же причине если есть возможность отложить штукатурные работы на три года спустя возведения коробки - это уменьшит вероятность тех самых трещинок...

Кто заставляет тягать все вручную? Есть спец техника, мини погрузчики, мини катки и мини эскаваторы, а так же спец приспособы которые укладывают фэмы автоматически. В ютубе есть куча видео как буржуи кладут плитку - там рабочие в чистой одежде почти ездят на этих машинках, а не раком стоят круглосуточно как у нас. Можно конечно сказать что вся эта техника дорогая итд, но никто ж 100кубовый котлован фундамента не будет копать вручную лопатами уповая на тяжесть труда, правда? Та техника эти 110м2 сделает за пол дня и поедет дальше, при этом себестоимость укладки будет явно намного дешевле, учитывая амортизацию оборудования. А тут что получается, берут за хэнд мейд втридорога? Так зачем этот хэнд мейд дорогущий заказчику? А еще надо не забывать что срок службы этих фэмов очень небольшой...

Последнее время я тоже нехило прозреваю от цен впринципе... Итак, 110м2 уложить стоит 40тыс грн судя по сообщению ТС. Производительность труда. В инете нашел такую инфу: Итого, один человек за день укладывает около 10м2 плитки - гдето похоже на правду. 40000/110= 363 грн/м2 , а за смену = 3630грн. 20 рабочих дней в месяце = 72600грн за месяц - около 3тыс долл в месяц. Зажравшиеся сантехники тихонько закурили в сторонке.

Ну вот.. Ваш пример именно то о чем я и говорил. А теперь на секундочку задумайтесь - возьмем некий завод, в котором один из главных станков управляется какой то неведомой коробочкой, которую обслужить может только вася пупкин в полуночь, и то если трезвый. Коробочка сдохла, пупкин не протрезвел, для завода день простоя = пару млн уе. Как думаете, что сделают с этим пупкиным потом? А с релейной техникой справится почти любой электрик. Для начала попробуйте собрать Ваш контроллер из общедоступных запчастей - те же термореле, обычные реле, таймеры итд, так чтобы их всех можно было купить в ближайшем электро магазине. Можете создать свое устройство которое будет частью (и изюминкой) этого большого устройства, но опять таки, оно должно быть выполнено так же "тупо" как и все осстальные детали - не сложнее обычного реле по подключению. Простота-залог успеха - чистая правда.

Этот секретный супертехнологический процесс называется СУШКА. Сухие строительные смеси, понимаете, они сухие... и чтобы они такими и были, их компоненты сначала надо высушить...... Цемент никто в здравом уме не будет высыпать на землю. Их перевозят в крытых вагонах, или герметичных авто цементовозах-цистернах, и кстати, если бы тот цемент имел хоть какую то существенную влажность, цементовоз можно было бы использовать по назначению раз 5, после чего он полностью окаменел бы изнутри. Выгружают цемент в такие же герметичные и сухие силосы, которые по той же причине ну никак не допустят попадание отсыревшего цемента внутрь - иначе за десяток циклов от силоса останется цементный памятник влажности. Все остальные компоненты смесей по той же причине высушиваются доусрачки, ибо иначе за пару дней на заводе забетонировались бы все возможные трубы и емкости где их мешают. А потім маленьке звірятко загортає суміш у фольгу герметичний пакет,который защитит его от атмосферных осадков и влажности воздуха в течении его срока годности, потом все это пакуют на поддоны и еще раз заворачивают пленкой. А плохие заводы за сезон переименовываются и меняют свою геолокацию.