jenkins

На правах теоретика, видавшего только картинки - в трубу заливают обычную холодную воду, накачивают давление ручным компрессором или даже обычным насосом через какие то переходники, и потом мониторят денек другой - нету ли изменений давления, а так же мониторят манометр во время заливки. Нужна именно вода а не воздух, так как изза изменений температуры в течении суток давление в трубе может само по себе менятся - выдавая "ложные" тревоги.

СИП воздухом в самый раз.

можете пока что его не делать, если что сделаете потом когда точно определитесь

Какая разница? Суть та же Пожалуйста

ветровые нагрузки на забор составляют около 30-50 кг\м2 при штормовых ветра которые у нас таки бывают это раз. во вторых - не мудрено что ктото когда то соберется перелазить забор поверху, и соответсвенно боковая нагрузка - около 100+ кг в динамике. Надеятся на склейку блоков между собой раствором - не приходится. Соостветсвенно как выдержит тоненький столбик без стержня эти издевательства? - Правильно, не выдержит. Поэтому однозначно армирование столбов должно быть однозначно. Вместе с тем это не обязательно труба должна быть, если это пустотные блоки с последующей заливкой бетоном внутрь - тогда можно применить каркас из арматуры, или даже одну центральную арматурину, или уголок, или чтото иное из остатков.

как вариант, сделать отвод тройником, далее колено на 90 или подходящий другой градус, и там заглушку. Функциональность не измениттся. Или сделать кармашек (локальное утоньшение) в стене в котельной там где будет ревизия

Можно и на ТП и на столбе. При 1.6кВт на дом - так да, тогда нормально все с РЕСом.

Сопротивление заземления сколько было? Очень сомневаюсь что там было меньше 10Ом при любых раскладах, если не больше. А что такое 10 Ом при 220В? Это целых 22А и 4.8кВт, ровно как три чайника. С чего бы автомату на ТП отключатся то? УЗО ж там никто не ставил, правда? просадка 30В на 1.4км - это вполне ожидаемо, никто ж не думает ставить ТП поближе или тянуть кабель пожирнее, правда?

Как раз для электрода 4мм

Хоть и офтоп, но сколько стоил весь комплекс периметра? Думаю многим будет интерессно.

Мне кажется Вас заело с пайкой. Все с пайкой впорядке. Не требуется никаких обоснований,ибо обосновывать кому?

суть в том, что распространение вайфая и других радиочастот - вещь плохо предсказуемая в любом здании, поэтому надо протсо принимать за данность проблемы прохождения сигнала, и соответсвенно увеличивать количество точек, либо ставить репитеры итд.

И Вам здрасте Скрутку без ничего - нельзя. Если будете применять клемы - согласно правил и здавого смысла в месте клем необходимо поставить монтажную коробочку, чтобы к ней был доступ для осмотра\ремонта в будущем. Если надо "замуровать" в стену и не возвращатся к вопросу в будущем, тут есть три варианта: опрессовка, сварка, пайка, с последующей изоляцией изолентами или термоусадкой или тем и другим. Любые другие варианты кроме этих трех требуют монтажной коробочки. Если провод монолит - опрессовка, сварка лучше всего, если многожильный - пайка, опрессовка. Если этот кабель подключен к автомату не более 16А - нормально. Собственно он в любом случае должен быть подключен только к такому автомату. Теоретически - вполне реально. Повредится или нет - ну как уж получится. В любом случае Вам надо обеспечить невредимость буквально 15см кусочка торчащего из нетронутой штукатурки, чтобы потом его подключить к чему то. Бойлер и кондиционер - довольно мощные нагрузки. Надо лезть в щиток на площадку или нет - зависит от того какого сечения вводной кабель у Вас проложен, и какие остальные нагрузки есть в доме. Навскидку, если у Вас вводной кабель 10мм2 - на площадку лезть смысла нету. Если меньше, тоесть 6мм2 - надо думать, исходя из остальных нагрузок итд. Если меньше 6мм2 - однозначно тянуть отдельную линию на площадку. При этом, к бойлеру и к кондиционеру нужны отдельные линии по 2.5мм2 до щитка, к ним ничего другого подключать не следует. Тоесть - Вводной кабель -> 1ый автомат 16А -> отдельная линия на бойлер и Вводной кабель -> 2ый автомат 16А -> отдельная линия на кондиционер. Пожалуйста

Я заметил то, что те кто отлично делают бетонные и кладочные работы не могут справится с более деликатными работами, работа с более точным инструментом итд - не для них Поэтому таки специализация рабочих - маст хев.

Да, у них тогда шерсть лучше блестит. А вцелом, этоветке уже ничего не поможет.

Ну вот.. а то тут пол форума рембов с обрезами под подушкой, решеточками защищаются. Зарубежом в цивилизованых странах помимо рекльной законодательной защиты прав собственности давно придумали и активно пользуются самой банальной страховкой. Украли поломали итд - страховка компенсировала и все довольны. Это там... а у нас ...

Геология вещь занимательная, но вцелом сопротивление 3 Ома 4м штырем вполне реально.

глядя на то как прогорела металлическая гофротруба, риторический вопрос по холивару последних страниц - как в этой ситуации поможет профиль для гипсокартона, если по факту он еще тоньше этой гофры? И еще - если этот кабель был бы проложен по деревяшке, пенопласту или еще чем то аналогичном хоть в профиле хоть без - что было бы? Или помогло бы его размещение за 10мм от горючей поверхности без дополнительных защит?

грозы не было в это время или ближайшее?

если грунтовые воды близко -может быть и еще меньше

через песок и щебень между наружной гранью и отмосткой вода будет прекрасно затекать в низ фундамента. Тоесть отмостка будет все делать с точностью до наоборот - пропускать воду именно туда куда она не должна была ее пускать.

Верблюды пьют воду из лужи

Если перестаратся то можно и *** сломать. Фирменным пластификатором можно навредить бетону как раз плюнуть, если добавить даже немножко выше нормы - он может вообще не схатится или схватыватся месяц - на форуме люди уже пару раз описывали такие ситуации.

У меня тоже пробивает через две стены 40см и примерно 6м расстояния от роутера с одной антеной. А так, гдето 5-10м от дома прием есть, хоть и слабый.

на правах бреда: 1) забился выход фановой трубы сверху, как результат - коррозионное действие газов 2) труба опустилась вниз после талантливой замены соседями внизу чугуна на пластик 3) электрокоррозия - померять напряжение и ток между верхней и нижней частью трубы.