jenkins

Понял, тогда давайте разбиратся как сделать более оптимально. Помоему Вам не цоколь утеплять надо. Набросал эскиз, скажите соответсвует ли он реальности? Подвал я так понял нежилой и неоттапливаемый? Опишите конструкцию пола подробно. Какое расстояние от верха фундамента до низа перекрытия пола?

В каком регионе дом? Конечно есть нормы, вот они www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/02/DBN-V.2.6-31-2016-Teplova-izolyatsiya-budivel.pdf

ну у Вас же и так 100мм на стенах, то почему на цоколе должно быть меньше? Это примерно то же самое что надеть пуховик, теплую шапку, махровые штаны и шлепанцы на морозе в носках. Накрайняк 80мм. Кстати что это за дырка такая?

какова конструкция и утепление стен, крыши?

2см паронепроницаемого утеплителя поверх могут создать условия для конденсации влаги ровно в фундаменте с последующим его разрушением.

Свердлите в дереві паз діаметром приблизно 25мм глубиною десь 15мм, в ньому наскрізь отвір на 6мм. Далі в тій же дирці свердлом десь на 4.5 свердлите отвір в двутаврі. Далі саморіз такого типу ubolt.com.ua/samorezy/samorez-krovelnyj/samorez-s-usilennym-sverlom-din-7504-k з шайбою. Ну або болт і гайка, але саморізом швидше та краще. Добавлено через 7 минут Є ще один варіант, не дерева. Поверх металу стелите профнастил ПН60 і заливаєте стяжку бетоном з арматурою, одразу по рівню. Арматуру і товщину - порадитися з конструктором. Після чого можна класти що завгодно.

Минимальная 0. А исходя из правил и здравого смысла нужно чтобы теплосопротивление цоколя было не менее чем теплосопротивление стены. 10см и выше - обычно. 2см это вообще выброшенные деньги. Но многое зависит еще от конструкции пола первого этажа, к примеру если сам пол находится гдето 20-30см выше самого цоколя, то утепление стен и пола будет достаточным чтобы вообще не утеплять цоколь.

Буде гнутись. Тоді варіант інший - вам потрібно зробити контр-балки в одному рівні з існуючими. Основні балки які? Труба, двутавр швеллер?... як один з найпростіших варіантів - брати кутик 40*40*4 або 50*50*3, класти, робити вирізи в ньому на місцях балок, щоб він став буквою Г, верхня полка ( ціла ) його лежить поверх несучих балок, нижня звисає вниз ну і обварена по боках. Зробити з кроком хоча б пів метра, і тоді вже зверху ОСБ, на ОСБ уже дошку

запас по висоті який? 80-90см трохи забагато. Крім того, якщо поверх плануєтся чистова підлога з дерева, то крутити її до металу буде трошки складно, зовсім складно. Я б постелив щось на зразок руберойду на метал, а поперек поклав би дошки (40...50)*(80...100)мм горизонтально з пробілами десь 40см, прикрутивши їх до металу, а поверх дошку чистову звичайну 35мм уже до цих дошок, як до лаг.

уже пару дней как включаю периодически

Не знаю как в сантехнике, но в физике это называется конденсат

можно подробнее по поводу деревянного каркаса на стене? поверх него планируется сразу фальц? никакого доп утепления итд не будет?

Исходя из фотографий мне кажется что причина разрушения - чрезмерное изначальное натяжение тряпки, характер трещин показывает что крыша помогла еще сильнее растянуть мембрану поперек стропил, и она лопнула. Возможно поперечные доски под металлочерепицей от влаги удлиннились, либо сама металлочерепица расширилась на жаре, либо эта мембрана держала нагрузку на растяжение крыши.. а может все вместе.

с самим газоблоком проблем не будет. Критичные моменты - вентиляция, она должна быть сделана. Второй нюанс - если окна установлены заподлицо с внешней стеной, в обязательном порядке нужно либо: утеплять откосы, либо устанавливать обогреватели под каждым окном, иначе промерзание края откоса у окна неизбежно, с последующим конденсатом итд. Ну и еще одно, проследите чтобы не было пустот в вертикальных швах газоблока, они как правило появляются папизже. Их следует просто запенить. Грунтовать снаружи стены - точно не надо. Однако проследите за тем чтобы вода с крыши или с ливневок или просто дождевая не текла по стене ручьем, проблем с газоблоком не будет, но эта вода просочится внутрь и может повредить внетренню отделку.

Это я сказал. А решил потому, что чем больше теплоемкость здания тем легче поддерживается микроклимат в здании, суточные колебания температуры становятся меньше, а значит поддерживать температуру в помещении проще и эффективнее. Суть примерно та же, что чем больше масса дровяной печки внутри дома тем проще ее топить чтобы поддерживать желаемую температуру. Кирпичи - это просто пример что этот газобетон не только с газобетонной стеной применять можно.

У любой двухслойоной стены с наружным утеплением есть существенное преимущество - внутренний слой стены, будучи утепленным снаружи, имеет температуру близкую к комнатной, основной перепад температуры находится именно в утеплителе. Отсюда получается вот что: почти вся масса несущего слоя играет роль теплоаккумулятора, в то время как в однослойной стене в лучшем случае треть толщины имеет температуру близкую к комнатной, поэтому масса которая играет роль в плане теплоемкости здания - это лишь треть общей массы стен. Ну и не газобетоном единым можно делать несущие стены, неплохая комбинация - кирпич внутри, газобетон д150 снаружи, ну или трехслойная стена с еще одним кирпичем снаружи через вентзазор.

вообще, по хорошему там поверх всей балки нужно сделать крышку-отлив на всю ширину. Можно этот отлив сделать с опуском вниз с внешней стороны на нужную отметку, а к нему поверх прикрепить водосточку

пару вариантов

Есть дюбель в виде шпильки разной длины, может быть поможет polmart.com.ua/p/60222178-kreplenie-dlya-vodostochnyh-sistem-dyubel-kpr-shpilka-s-rezboy-m8-kpd-12h100-100-sht/

не очень понятно куда нужен желоб и зачем?

четверти из аерок енерджи?

Как я и предполагал... Освещение.

Если там планируются шторы - то можно просто роутер ниже опустить, спрятать за шторами. Другой вариант - на откос сбоку, там вроде окошко глухое? Ну и третий вариант - выдолбить нишу и поставить люк скрытого монтажа. Забыл - есть еще монтажные боксы для для электрических автоматов наружного исполнения, некоторые весьма адекватно выглядят. Еще - может планируется какая то картина, можно сделав ее толще - сзади сховать все барахло.

Хотелось бы услышать мнение MisterDee для полноты картины

Ищите проблему не в лестнице а гдето посреди второго этажа либо в перекрытии. Судя по всему арматура перекрытия находится под фазой а основная утечка происходит по лестнице в землю, причем горячая она потому что там самое большое сопротивление (переход с арматуры в грунт). Обследуйте всю поверхность перекрытия снизу и сверху в первую очередь. Начните отключать автоматы в щитке по одному, следя за показаниями счетчика. Когда определите какой автомат отключает подогрев лестницы (тоесть потребление на счетчике пропадет) - смотрите куда ведет автомат, к каким розеткам или выключателям. Катати говоря, большая вероятность что утечка в линии освещения первого этажа, которая обычно замурована в перекрытии. На освещение часто не ставят УЗО, это может объяснить почему оно не срабатывает. Вобщем начните с автомата на освещение первого этажа.