jenkins

TDS-метр не имеет ничего общего с показаниями качества воды добавте в воду ложечку соли и посмотрите на показания

Это интерессно как?

Стены у Вас какие?

Судя по тому как сейчас раздувается пузырь ОВГЗ, вероятно готовится крупный обвал гривны, гипотетически с какими то подобиями дефолта. Запрет прихфатизации госимущества снят. Пол дела сделанно. Осталось решить вопрос земли и можно будет приступать к новому дерибану. Дерибанить лучше по дешёвке, соответственно, на фоне резкой инфляции земля будет стоить как мешок картошки за гектар. Поэтому мой прогноз в рамках темы - земля будет дешеветь, резко, как в анегдоте выше.

И что касается разделения свещей отмостки досками. Тут надо понять для чего это делается. Суть проста - отмостка будет лопатся, это обреченная конструкция. Но чтобы не было хаотичных трещин, лучше сделать их запланированными - по тем местам где нам хочется. Именно для этого и делят отмостку на кусочки. Можно досками, но сегодня есть куда более простое и проще решение - кусочки того же ЭППС, допустим 2см шириной. Его задача создать подвижный шов между кусками плит. Однако сетка металлическая должна соединять плиты всплошную. ЭППС или доска - это просто место трещины. Добавлено через 1 минуту Пленка да, ее главная задача - не пускать воду в стык отмостки и цоколя. Должен быть небольшой уклон от стены наружу, чтобы вода вытекала наружу а не зашиворот

на второй части, можно сделать проще - пленку и поверх новый бетон. Кстати глина в первой части будет играть роль утеплителя. На третей части пожалуй точно так же как на второй. Да, это приведет к повышению общего уровня еще на 10см, там уже смотрите по месту как обыграть визуально.

вот нарисовал.

воду отводить однозначно точно нужно. Исходя из ситуации как оно выглядит сейчас, я бы сделал бы так: К цоколю крепим ЭППС 5см на вю высоту, т.е от отмостки до пенопласта. Корыто которое получилось на всю глубину засыпаем глиной, суглинком. Не песком, не щебнем. Глиной. Трамбуем по возможности послойно. Сверху после финишной трамбовки останется пару сантиметров ямы. Делаем тощий бетон, заливаем поверх глины. Задача - сформировать более менее твердую корочку 4-6см поверх грунта, и, что важно, верх делаем заподлицо с тем бардюром слева. Далее берем пленку, а в идеале не пленку а ПВХ мембрану от вывесок или пупырчастую черную мемюрану, стелим поверх тощей стяжки, и уже поверх ее заливаем бетонную отмостку толщиной порядка 8см. Желательно с металлической сеткой внутри.

У меня та же логика. Однако нормативам виднее. Повторюсь - я считаю пароизоляцию там лишней. Ветробарьер нужен фактически для того чтобы ветер не раздувал ватную пыль, ну и чтобы сама вата меньше продувалась. STROTEX 1300 подойдет вполне. Пирог пола правильный. Там однако есть нюанс - над ватой и под доской должен быть зазор в пару см чтобы там воздух гулял. Ну то потом. Я думаю можно оставить приточную дырку без дополнительных труб как есть, а вот вытяжную да - провести в другой конец подвала, либо просто сделать с другой стороны еще одну дырку и из нее вывести наверх. Ну или наоборт - эту дырку что есть использовать как вытяжку, а другую с другой стороны дома сделать как приток. Чем меньше трудностей создадим потоку воздуха тем лучше он будет проходить

200мм это общая толщина, конечно можно, и даже лучше сделать ее из двух слоев по 100мм с перехлестом либо первый слой вдоль а втрой впоперек. 40-80 плотность это оптимальная плотность с точки зрения теплопроводности, однако ее действительно почему то не хотят производить. Во основном в продаже 30 плотность и более 100. Тут смотрите, если там криволинейная поверхность, то лучше взять меньшую плотность, она как одеяло перекроет все неровности. Если поверхность ровная, то лучше более плотную, по вате плотностью от 100кг\м3 в принципе можно пройтись по необходимости. Вместе с тем у более плотной ваты есть серйозная уязвимость - если ее намочить, сохнуть она будет очень долго. Менее плотная вата высыхает. Вату низкой плотности - ниже 30кг не смотрите, это ерунда. совершенно верно. Представте вату как одеяло, только одеяло для потолка суть та же. Ну, вообще еще как бы правильно стелить пароизоляцию (пленку) между перекрытием и ватой, однако лично я не сторонник этой затеи. Глупости говорят. Жарко да - теплее будет, но ведь это нам и надо, не так ли? Керамзит - забудьте. Оно Вам никчему. Это разве что если его как гуталина пару вагонов бесплатно стоит во дворе, и то.... Добавлено через 4 минуты Да, отлично. Только перед этим уберите ту штукатурку которая там сейчас уже есть с торца, она будет мешать. По креплению - смотрите по месту, может быть понадобится прикрепить местами на зонтики для большей надежности. Добавлено через 5 минут приточная это к котлу? если к котлу, то тут нужен совет компететного человека, не могу световать. Если труба вытяжная то - в идеале конечно больше, 100мм... Чем больше диаметр тем лучше будет тяга. С уклоном - ну в принципе да, нужно учесть что внутри трубы может (будет) собиратся конденсат, он будет куда то стекать, посмотрите чтобы то место куда он будет стекать не создавало проблем. Ну тоесть не на розетку в подвале Ровные места не являются большой проблемой если перепад высот будет значительный.

Не уверен что задувка лучшее решение. Могут быть неприятные сюрпризы изза накопления влаги возле этого самого ППС или в нем же. Рзаве что это пенополиуретан с закрытой чейкой, правда цена н аэто мероприятие так себе... Если есть запасс по высоте, то думаю можно было бы рассмотреть вариант постелить поверх существующего пола еще 5см дерева, сделать толстый деревянный пол. Может это не идеальный вариант, но реальный. Грубо говоря это будет утеплитель в виде дерева общей толщиной около 8см. это уже кое что, учитывая что сейчас иногда делают дома из клеенного бруса 100мм. Добавлено через 1 минуту Это то о чем я и говорил. Этих +5 градусов - это тепло из под земли которое проходит через пол. Если утеплить пол то будет в помещении без оттопления еще холоднее. Зато оттапливать будет куда проще. Палка с двумя концами.. Добавлено через 4 минуты Это однозначно стоит сделать. У Вас львиная часть тепла улетает именно через крышу. Как часто ходите по чердаку? Везде ли? как вариант, сделать тропинку из доски на столбиках там где предпологается хотьба, остальные части перекрытия не трогать, а всю площадь застелить 20см ваты средней плотности (40-80кг\м3), поверх - ветробарьер. Больше ничего не нужно. Добавлено через 6 минут Получится. Для вентиляции требуется чтобы выполнялись четыре условия: 1) наличие приточной дырки - воздух нужно откуда то брать 2) наличие выточной дырки - воздуху нужно куда то выходить 3) наличие перетока воздуха между этими дырками - для воздуха нужен открытый путь. Труба это или просто дырка или просто комната как таковая - не имеет значения, просто не должно быть преград. 4) выточная дырка должна быть существенно выше приточной. Оно будет работать эффективно если разница высот не менее 3 метров, а лучше - 5-6 метров. Дополнительно вентиляции помогает разница температур, но это уже получается само собой. Ну и вентилятор, но в принципе лучше обходится без него. Любой вариант который Вам удобен проверте на эти 4 условия. Добавлено через 3 минуты Тут надо быть крайне осторожным. Если сделать вытяжку в виде трыбу наружу то приток через это отверстие может сильно упасть, что чревато для горения котла и безопасности как таковой. Поэтому стоит предусмотреть дополнительный подвод вохдуха к котлу, можно в подвале сделать еще одну трубу из улицы под полом к котлу. Диаметр трубы - вопрос к котельщикам, я не вкурсе. Что касается дымоода - я тут совсем ничего не могу сказать, это не мое. Добавлено через 1 час 11 минут по поводу отмостки, тут лучше посмотрите эти два видео: Врядли я опишу чтото лучше. Вкратце, Вы забыли об мембране для отводы воды, так сказать гидроизоляции в пироге отмостки. Именно за счет нее и убирается основная вода на пути в подвал\дом. Добавлено через 8 минут и по поводу откосов, если речь идет о наружных откосах, там по идее надо было просто "наехать" тем же пенопластом частично на окно. Как сейчас поступить, немного трудно сказать. Как мне кажется, лучше отдолбать ту штукатурку с торца пенопласта, к голому пенопласту приклеить сбоку такой же пенопласт, наехав на 3см на раму окна, и заштукатурить с сеткой аналогично как сейчас. Вобщем просто "удлинить" пенопласт. Может быть не отдалбывать штукатурку, а лучше просто отрезать кусочек в 1-2см вместе со штукатрукой, чтобы получить ровную грань с торца, и к ней уже приклеить на пену новый кусочек пенопласта. Правда пенопласт при такой полоске будет легко крошится\ломатся, поэтому возможно лучше чисто технически приклеить ЭППС, он более прочный.

Фанера, можно в два слоя с перехлестом

Можно спросить какой номер цвета штакета забора?

Это вы зря меряете. Само по себе измерение может спровоцировать пробой изоляции в будущем даже при меньшем напряжении. Как правило между входом и выходом всевозможных драйверов ставят конденсаторы, да, обычно они расчитаны на 2кВ, но... И к тому же трансформатору который там стоит это тоже не сильно понравится.

Постараюсь ответить подробнее в понедельник.

Что касается производителя эппс - тут я точно не советник, не знаю. Я у себя использовал несколько разных производителей, разница заметна в двух вопросах - геометрия (ровность диагоналей, выдержка размера) и гладкость. Что касается гладкости - зависит от места применения, но в общем случае лучше шершавый если планируется его клеить на ту же пену или на цементные клея а так же штукатурка. Что касается геометрии - мне попались листы с замком с разницей диагоналей почти 3см, в итоге соединить их в ровную поверхность без зазоров нереально, да и смысл паза полностью теряется, вобсчем гамно. В остальном эппсы думаю примерно одинаковые. Конкретно этого производителя я не видел, не знаю. Что касается толщины - тут кашу маслом не испортишь. Конечно чем толще тем лучше, но я не могу сказать что Вы заметите прямо невероятную разницу между 40 и 50мм. Если разница в деньгах ощутима, то пожалуй 40мм хватит. Лучше чем 0. Что касается откосов - речь про окна/двери? Если да, если имеется ввиду утепление плоскости откоса по ширине стены, то тут по большому счету 50мм даже много будет. Эппс в откосе немного по другому работает, а именно - обеспечивает три задачи - ограничивает холод из улицы через крохотную толщину стены если смотреть на стык окна и стены, существенно уменьшает продуваемость окна вцелом, и еще помогает держать температуру поверхности откоса со стороны помещения близкую к комнатной, этим же минимизируется риск появления конденсата и плесени. Тут не нужно зверских утеплений, тут достаточно немножко выровнять теплопроводность общей стены с тепллопроводностью откоса, я думаю 20мм вполне достаточно. По крайней мере у меня есть такой опыт именно 20мм полоска эппс приставленная к окну, правда узкая - порядка 5см. Так вот гипс поверх нее всегда теплый и сухой, а вот та часть откоса дальше этой полоски успешно промерзает и мокреет. Вобщем 20мм достаточно, но желательно утеплять всю или почти всю плоскость оконного проема. Добавлено через 8 минут Что касается того что дом не оттапливается. Этот фактор многое меняет. На самом деле дом оттапливается даже без газа, за счет температуры грунта под землёй. По этой причине в любом даже неоттапливаемом здании всегда намного теплее чем на улице. Конечно этой ткмпературы крайне мало, там всего 10-12градусов, и при охлаждении здания снаружи при -10градусах в доме будет чтото около нуля. Но никак не -10, при условии хотя бы частичной герметичности помещения. Простыми словами - грунт под домом это прохладная батарея. Если утеплить перекрытие, то мы даже это тепло отсекаем от дома, и тогда при тех же -10 на улице в доме будет куда холоднее, будут все -8. Грубо говоря мы выключили и эту прохладненькую батарею. Тоесть в этом случае утеплять пол как бы нежелательно, по крайне мере там где дом не оттапливается. Зато там где оттапливается - утеплить очень даже разумно. Добавлено через 10 минут Что касается утепления пола. Вообще, как правильно это сделать сказанно в том виде очень подробно, утеплить нужно под полом между балок с дополнительной пароизоляцией снизу. Грубо говоря 10см минваты средней плотности запихать меж балок спод низу, и подшить чем то типа того же пвх баннера или какой то пленки или еще чего подобного. Если этого делать не хочется, или нет возможности, тогда что даст изолон? Он таки кое что даст полезное - это существенное уменьшение продуваемости пола, уберет лишний сквозняк. Даже пару миллиметров реально помогут. Будет ли оно работать как утеплитель - нет не будет. С точки зрения теплопроводности это практически ничего не меняет. Вобщем польза хорошая есть - уберет сквозняки по ногам, и тем самым будет комфортнее, но теплопотери практически не изменятся. При этом есть и риск. Изолон не пропускает пар, по этой причине есть риск того что под ним на дереве могут образоватся мокрые пятна конденсата. Тут трудно предсказать. Влажность воздуха в подвале сильно влияет на это. Поэтому если постелить - то периодически контролировать. Лучше без серебристого покрытия, так как это пароизоляция которая в этом случае не на пользу. Добавлено через 4 минуты И что касается чердака - это то, что требует наибольшего внимания, так как именно через крышу уходит больше всего тепла, тепло поднимается вверх. Тут не надо жалеть средств, берите минвату и стелите поверх чердака слоем не менее 15см. Это мероприятие резко уменьшит теплопотери, очень заметно. Намного важнее цоколя. Ну для начала конечно стоит понять как чердак сделан сейчас. Может там уже есть утепление какое то. Добавлено через 5 минут Что касается отверстий. Вход воздуха там, где во первых ниже, во вторых холоднее. Чем больше перепад высот тем больше тяга. Насколько я понял, то наиболее рационально сделать трубу внутри дома из крышки подвала и вывести ее чем по выше на улицу. Так получите циркуляцию воздуха снаружи дома через то отверстие -пространство подвала - крышка в доме -труба на улицу. На данный момент скорее всего эта вентиляция летом вообще не работает а зимой из крышки люка дует холодом, именно поэтому назиму дырку на улице хочется закрыть, что понятно. Добавлено через 1 минуту Надеюсь ответил на вопросы и не ввел в ступор

Советую утеплить и цоколь и сам пол. Причем утепление пола даст более ощутимый эффект.

если Вы все же намерены утеплять именно цоколь, то уж лучше ЭППС 40мм чем пенопласт 50мм. Пенопласт обычный белый мыши грызут в труху, ЭППС для них не такой вкуссный почему то. Для цоколя это таки важно...

Это просто коробка из пластика. Дырок можно наделать по всех сторонах сколько угодно. что касается исходного вопроса - возьмите макетную плату пустую, напаяйте на нее клемы под винт по бокам по размерам подходящего корпуса, а уже на макетку внутри припаяйте необходимую плату. Получится надежно и аккуратно. Вот уже готовый аккуратный набор www.rcscomponents.kiev.ua/product/d3mg-pcb-a-gainta-maketnaya-plata-dlya-d3mg_55551.html

совершенно верно.

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_ukUA824UA827&q=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D0%BD+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%83&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjVtpyh_e3kAhXlwMQBHQByDS0QsAR6BAgGEAE&biw=1920&bih=1048

вот попытался изобразить карту температур

если взять выкопать яму глубиной 2метра посреди поля и замерять там температуру хоть зимой хоть летом там будет температура около 10 градусов+-. Это же касается и подвала дома. Если очень очень хорошо утеплить цоколь снаружи температура пола всеравно будет стремится к этим +10 градусам температуры грунта под домом. Поэтому надо отсечь эту температуру грунта от самого дома - тоесть утеплить перекрытие. Утеплив перекрытие утеплять цоколь уже не будет никакой необходимости. На данный момент зимой температура в подвале зимой будет близка к +пару градусам, потому что холодный воздух с улицы охлаждает сам подвал. Оттуда же идет холод в пол. В прицнипе это более подробно рассказано в том видео весьма грамотным специалистом.

Теперь более понятно. Утепление цоколя хоть 2см хоть 20см Вам практически ничем не поможет. По банальной причине - подвал. Подвал должен проветриватся, и там держится температура грунта - это около 10-12 градусов весь год вне зависимости от погоды. Утепление цоколя максимум что сделает - поднимет температуру зимой в подвале на пару градусов, тоесть вообще ничего не изменит. Вам нужно утеплять перекрытие. Благо, в Вашем случе это вполне реалистично сделать. В двух словах - с под низу утеплить перекрытие минватой и сделать пароизоляцию. Подробно, как именно это должно быть рассказано тут: Добавлено через 6 минут И еще одно, там где в подвале ощущается сырость сделайте следующее - вычистите пол от всего мусора который там лежит, подровняйте кое как плоскость, далее по всей площади пола застелите либо пленку любую, ну не самую худую конечно в два слоя, или же ПВХ баннеры от рекламы, их продают по вполне гуманных ценах. Уложите пленку а сверху присыпте песочком либо местами либо по всей площади слоем гдето 5 см. можно тем же песком что там лежит, т.е. выкопали 5см, положили пленку, присыпали. Можно руберойд либо чтото подобное что есть в наличии. Цель этой затеи - существенное уменьшение поступления влаги из земли, таким образом влажность в подвале уменьшится. Меньше влаги - меньше перенос тепла - теплее в доме. Эта пленка поможет "утеплить" дом эффективнее чем ЭППС на цоколе. Ну и еще один метод уменьшения влажности - провести трубу из подвала на крышу, выше конька. Это создаст хорошую тягу с тем же результатом - в подвале будет суше.

Есть ли в подвале ощущение повышенной влажности? Прав ли я что температура в подвале летом около +12 градусов а зимой около 0?