jenkins

Если есть необходимость защитить пол, то очень хорошо так же подходит лист ДВП - по нем можно без боязни шарпать козликами, да хоть тачкой ездить, молотки кидать итд.

утепление отмостки не особо повлияет на теплопотери от пола в грунт под ним, особенно если цоколь по наружи утеплен вертикально. 2см конечно маловато. Я ранее расчитывал, под обычный пол разумное утепление 80мм ЭППС, а под теплый итого больше надо.

Судя по картинкам там внутри теплый пол без утепления, иначе вообще не возможно понять откуда там столь мощные источники теплопотерь.

завтра поздравте ее с юбилеем 5 дней и забудьте ей уже сегодня мороз не страшен, а вот пленка может испортить все - под ней влагонасыщенный верх стяжки может примерзнуть, раскрошив ее. Пусть спокойно сохнет. Вобщем просто оставте ее в покое.

на правах размышления. Красное - ЭППС, черное - фундамент, синее - условно холодная зона ниже нуля градусов, желтое - условно теплая зона выше 0 градусов.

Автомат обычный - срабатывает при превышении нагрузки и при КЗ === УЗО - срабатывает только при утечки тока с фазы на что угодно кроме нуля - на землю, человека, ванну итд, ток утечки при котором оно срабатывает например 30мА - относительно безопасный ток для человека, тоесть проще говоря - если человек коснется фазы, узо отключит напряжение в доме очень быстро, человек не получит вреда здоровью ( в теории по крайней мере). УЗО не отключится при КЗ и при токе выше его номинала 16А например. === Дифавтомат - это совмещение УЗО и автомата в одном корпусе, соответсвенно отключается при КЗ, при перегрузке и при утечке с фазы на не нуль. Проще говоря - вам нужен именно дифавтомат.

Чем лучше провибрирована смесь (до момента расслоения компонентов разумеется) тем выше будет итоговая марка изделия, поскольку плотность смеси сразу же увеличится, и ее объем уменьшится. Ну конечно если это нужно сделать бетон\раствор а не пенобетон.

УЗО+автомат = дифавтомат. 30мА, номинал по току - смотря какие там провода, мощность, (думается не более 25А). Нормальные фирмы - ABB, Eaton, Hager, Legrand, Schneider, ETI, Siemens...

Согласен, я уже давно смирился с этим фактом, но если надо будет строить еще дом, буду делать плитный фундамент и кирпич с вентфасадом, либо попробовал бы оте интерессные блоки пенопласто-гипсовые о которых писал ранее. Кстати этот дом - второй в моей практике, первый был построен папой (я помогал) из ноунейм газобетона который тогда был на 30% дешевле "брендов" - и хоть бы шо ему, ни трещин в штукатурке ни рыжих пятен. И армирования там не было вообще, а фундамент - бутовый каменный. Единственная арматура там - армопояс под перекрытием. Единственное блок был чуть более крывой. Вот и пойми его этот газоблок..

С виброногой туда еще пару стаканов продуктов поместится :D

с сегодняшней погодой - лучше не надо, имхо.

Перевязка кладки классическая, как кирпичи, тригада строила уже хз какой дом, к кладке претензий нет. Первый ряд армирован лично мной - клей в штрабы, потом арматура, потом опять клей. 4ый ряд армировала тригада но так же под моим контролем, так что это точно не качество кладки.

Есть еще подозрение что это температурные эффекты, сторона южная как раз, стена относительно длинная. Размышления в слух. Длинна стены 9800мм. Южная сторона - подвержена солнцу постоянно. коэфициент линейного расширения газобетона 0.000008 коэфициент линейного расширения железобетона 0.000012 Исходные данные: кладка осуществлялась в почти мокром состоянии ГБ (тоесть максимальная влажнось заводская), осень, температура воздуха была около 10 градусов. Изначально бетон был 9800мм, газобетон 9800 По мере высыхания газобетона его длинна должна была составить 9800 - 0.12*9.8 = 9798мм железобетон был уже достаточно сухой, его усушку не учитываем. Дальше температура зимой ( считаем на вторую зиму, когда усушка блока уже произошла) стала зимняя - до -25 максимум, перепад 35 градусов. Железобетон станет зимой короче на 9800*0.000012*-35 = 3.52мм ( в итоге 9796.5мм) Газобетон станет короче на 9798*0.000008*-35 = 2.74мм ( в итоге 9795.2 ) Тоесть зимой фундамент на 1.3мм длиннее. Летом. Летом жарит солнце под 40-50 градусов (температура стен может даже чуть больше) Бетон был 9800мм, станет 9800*0.000012*(50-10)= +4.7мм ( в итоге 9804.7мм) ( отя цвет ббетона темный - нагревается сильнее светлого ГБ, температура может быть даже чуть больше, и соотвтсвенно чучуть длиннее) Газобетон высохший станет 9798*0.000008*(50-10)= +3.14мм ( в итоге 9801.1мм) Летом разница - фудамент на 3.6мм длиннее. И соответсвенно получаем, что в течении года фундамент расширяется по отношению к стене на 2.3мм. + суточные перепады температур постоянно заставляют стену играть. Учитывая то что мои трещины в газобетоне находятся не в местах критических нагрузок ( иначе они бы пошли по контуру окна а не посредине проема), и трещина в газобетоне - это щель, разъехавшийся ГБ, при этов в обеих окнах которые размещены равномерно по стене - чисто теоретически температурные перепады вполне обоснованно могли создать эти трещины. Помогла ли естветсвенная усадка дома - вполне возможно.

при решении любых конструкционны вопросов лучше всего начинать с картинки конструкции - много становится понятным. 1. ЭППС буду клеить от пятки, до какого уровня? До кирпича или выше? 2. На каком уровне лучше сделать саму отмостку ФЭМами? 60 или 70 см? 3. Стоит ли обмазать гидроизоляцией кирпичи? 1) теплосопротивление цоколя должно быть не меньше или равно теплосопротивлению стены. Помимо того цокольную часть дома лучше всего поднимать минимум на 50см от высоты поверхности земли - чтобы брызги воды отлетающей от горизонтали не пачкали стену, а цоколь - он должен быть устойчив к этому изначально. То же и снег - он может лежать слоем 20-30см долгое время зимой. Поэтому я бы сказал - как минимум выше кирпича точно. Про что нужно не забывать - нельзя ЭППСом заткнуть влагу которая есть в кирпиче, иначе кирпич посыпется 100%. Тоесть между кирпичем и ЭППСом лучше всего оставить пустоту или клеить на паропроницамый клей - чтобы дать возможность влаге выходить хотя бы вертикально по шву вверх. Куда доводить верх ЭППСа - обычно его заканчивают по уровню фундамента, но мне чисто интуитивно кажется что лучше будет его немного поднять вверх, хотя бы на 5см выше - но не уверен, пусть ктото более грамотный прокоментирует. 2) уровень от чего? 3) тут уверен что не стоит - это заткнет влагу в кирпиче, который не морозостойкий - и он покрошится зимой. Пусть лучше сохнет как хочет. Тем более что ЭППС будет выполнять роль гидроизоляции в будущем.

Если честно то я не хочу их фоткать, уже как бы отошел от них морально. Трещины везде кроме 1 места скорее всего только на глубину штукатурки, может быть это проблема самой штукатурки. Вобщем под обои - норм, под покраску - негодно. В том одном месте - по центру проема под окном, клиновидной формы (типа как ударить топором изнутри) - и там как раз идут оте две арматуры 8мм под оконным рядом строго по заветам аэрока. Собственно поэтому остальную часть штукатурили по мет сетке обычной ЦП смесью. И да - в некоторых местах на ней тоже паутинка, тоесть там это проблема самой штукатурки, но она то появилась сразу... Короче хер с ними с теми трещинами. Обои наклею и норм. Добавлено через 50 минут Есть у меня некие мысли почему так могло случится. Фундамент монолит, подошва около 60см армированная в два этажа (6 арматур д12 +рамки), и еще сверху фундамента 2 амратуры тоже д12. Армирование блоков под окнами на 80см по всему периметру, окна сверху еще +10см блока просто как вкладиши. Толщина слоя - там два еврорубероида+один бумажный - три слоя. Сверху ну около 1-2см раствора. Толщина клея везде около 3мм. Проем 1.5м. Ширина блока 30см. Перемычка - монолит на всю ширину и вроде как 5 арматур не помню каких с рамками. Поверх армопояс такой же как перемычки. Поверх плиты. Особенности - эта стена 9.8м без поперечин, в ней два одинаковых окна равномерно расположеных по длинне. Только что глянул - трещины в обеих окнах а не в одном как я раньше думал, посредине их. Форма их одинаковая. Этим летом заметил трещину вертикальную и в фундаменте едва заметную, микроскопической толщины, недалеко от первого окна где появилась трещинка. Видать дом дает усадку по углам этой стены, а по центру нет. Возможно виной всему вода с крыши... водостока есть, но вода льет гдето в полутора метрах от углов... но при этом, вода с крыши не лилась в те углы вообще когда появилась первая трещинка. Видимо просто дом дает естественную усадку. И при всем этом арматур в стене поперечных куча - пятка -6арматур, верх фундамента -2шт, первый ряд - 2арматур, 4ый ряд - еще две, 8ый ряд - еще 2, армопояс - еще 5, потом второй этаж еще столько же армировния кладки, и сверху еще один такой же армопояс. Короче штук 30поперечных арматур на всю длинну стены а воз и нынче там.

Исчерпывающие ответы на Ваши вопросы. Посмотрите у него же есть видео про отмостки.

Трещины проявляются потом, спустя годик полтора. При кладке их не было, и до оттопления тоже не было. А вот при высыхании начинаются. Добавлено через 4 минуты Я практически уверен что мои трещины связаны с тем что кладку делали буквально через неделю как их сделали на заводе, они еще горяченькие приехали и потные полностью. Тоесть влаги у них было 35% как пишут производители. Поэтому думаю что блоки надо сначала сушить а потом ложить...

Самое хреновое для коробки - это косые дожди и снег которые залетают внутрь, потом там танут замерзают, насыщают водой все стены потолки итд - вот для этого и надо закрывать окна пленкой. Без пленки просто все будет сохнуть намного дольше, ну и приятного мало от мокрых стен и потолков. Отдельно надо следить за круглопустотными плитами перекрытия - в них обязательно надо просверлить дырки в каждой пустоте чтобы вылилась вода и не накапливалась больше. У меня в некоторых пустотах воды было немеряно, но в большинстве пусто.

Нету у меня связки кирпича несущего с газоблоком, армировение есть - а толку нет - ота расширяющаяся трещина внутрь прошла спокойно сквозь две арматурины д8. Да и вцелом вся кладка делалась по ветхому завету аэрока. Все эти трещинки - это усадочно-расширяющиеся-тепловлажные проблемы, а не нагрузки на стены.

потому что это апокалиптическая глубина промерзания, а реальная - гдето 30-50см отсилы. Чтобы грунт промерз на 100см это нужны морозы -30 две недели подряд. к тому же если у Вас утепленная отмостка снаружи, то земля под отмосткой будет дополнительно прогревать ту часть где глубина меньше. И не забывайте что бетон фундамента проводит холод быстрее чем грунт, и уж он то промерзнет первым на эту глубину нижели грунт вокруг. Если прямо сильно переживаете - закройте пленкой или тряпкой или досками въезд в гараж - температура в гараже не опустится ниже минус пару градусов даже в самые лютые морозы, будет эффект как у землянки - грунт излучает тепло из земли.

Какая у Вас конструкция пола? 70-80% это либо построено в этом году, либо банька в доме, либо пол без пароизоляции.

Ясно. Вообще не партесь.

У меня на стене есть загадочное место с овальной кольцевой трещиной в гипсовой штукатурке - вообще никаким обьяснениям не поддается. На стыках стен в углах - везде вертикальные трещинки в штукатурке. Под окнами вертикальная с расширением внутрь дома. Бред какой то. Все остальные стены штукатурю с сеткой. Собственно поэтому мне газоблок в итоге и не нравится - его хер поймешь что ему надо.

Вы имеете ввиду что подошва фундамента гаража на уровне -95см? В принципе промерзать не будет, но утепленная отмостка - здоровый сон хозяина

Гетерогенность указывается как акцент на разные свойства компонентов (в данном случае стены) которые могут немного конфликтовать друг с другом. Некоторые комбинации прямо созданы друг для друга, некоторые не очень дружат. В комбинации газоблок-кирпич кинфликтует размер усадки. У кирпича он почти нулевой если не в плюс, а у газобетона он таки ощутим. Практически - построили стену 6000мм в высоту, кирпич через год будет 5999-6001 а газоблок станет 5990мм. Как эти 10мм усушки повлияют на стену - вопрос. Все таки газоблок лучше сначала высушить годик на участке в открытом состоянии прежде чем лепить такие стены.