jenkins

Помоему это не борьба с паркуном. Это просто местные решили придать красивой ЕВРОпейской машине местного антуража, примерно такого же как в головах местных жителей. Ну, чтоб не выделялась из окрущающего ее говна.

COM - это 10 нога? или это GND (нога 9)? СОМ должна идти на + питания, но уж никак не на землю. У Вас на весь этот девайс нету ниединого конденсатора по питанию кроме как того что в блоке питания - это очень очень плохо, оно может от погоды глючить. Нужно как минимум добавить конденсатор по питанию прямо возле платы ЕСР и еще один возле блока реле. Из выхода МСР 5В будет, а для ЕСР 3.3В допустимо. У Вас банально выгорел вход ЕСР. Необходим интерфейсный преобразователь напряжения между ними 5-3.3В А вообще эти ЕСР и подобная кэтайщина это сплошной демотиватор. Вы намаетесь с этой байдой плюнете и выкините. Лучше сразу перейдите на нормальный промышленный ПЛК

А может как вариант, вместо заливок чего либо уложить плитный материал, как например цементно-стружечную плиту 15мм? или даже ДВП, фанеру... Ее ведь и придюбелить можно если понадобится.

у меня до того как купил ту самую днипро-м о которой писал выше, была дрель STURM ID 2070. Я был приятно удивлен ею, сколько она замесила ведер раствора - неизвестно, она построила коробку дома мне, сделала часть отделки соседу и много других рядовых работ, однако сгорел якорь после дикой перегрузки. Собственно после этого и купил днипро, хотя я искал такой же стурм - не было в продаже. Из достоинств (конкретно той что у меня) - она дешевая. Причем это тот случай когда цена соответсвует ожиданием, даже чучуть превосходя их. Из этого же достоинства вылазит следующее - не жалко, не жалко дать строителям, соседу или самому использовать в жестких условиях. Заявленная мощность 700Вт, пожалуй это гдето рядом с реальностью, и что самое главное, этих 700Вт китайских явно больше 1200Вт днипромских. По ощущениям крутящеего момента по более. Замес клея для газоблока насадкой-миксером был рядовой задачей, с которой эта дрель справлялась без проблем. Еще одно достоинство - качественный пластик корпуса, весьма крепкий, без притензий. Из недостатков - шнур питания не очень, на морозе особенно дубеет и может обломатся возле самой дрели. Но это по сути присуще почти всем дешевым дрелям. Конкретно в этой модели вал патрона стоит на втулке а не на подшипнике - поэтому она со временем разбивается и немного люфтит. Механизм переключения удар-без удара со временем перестал фиксироваться в крайних положениях и начал сам переключатся на ходу. Вывод: китайская дрель с очень гуманной ценой которая более чем себя оправдывает.

Ну, напевно щось можна зробити, шпаклянути, поклеїти поверх цих. Але ці обої миються, тому важко сказати чи приклеїться до них хоч щось. В моєму випадку це тимчасова стіна, ремонтувати я її точно не буду, але питання про заміну обоїв таки змусило задуматись. І да, заміна обоїв не вплине на звичку кота, тому, "понять і простіть"

Мій кіт так не вважає. Всі обої в зоні доступу кота аж до самого гіпсу безжалісно обдерті. Як міняти обої по гіпсокартону я теж не знаю.

Открывается в любом случае. Имеет наивысшую секретность. клевое сочитание предложений Какова цена?

Имею в пользовании дрель Днипро, честно говоря - шлак. Шлак заключается в том что дрель слабенькая. Как правильно заметили выше - если речь о металле то сверлить - то только маленькими сверлышками до 5мм. Все что больше 5 мм это весьма трудно для этой дрели. У нее пик крутящего момента на высоких оборотах, а на низких обортах которрые нужны для более крупных сверл ( хоть по дереву хоть по металлу ) - крутящего очень мало. Если сверлить нужно один раз в год - да, пожалуй подойдет. Если нужно для стройки или для интенсивного использования вцелом - не хватит. Шуруповерт на практике использую 95% случаев, дрель нервно курит в сторонке... Чего бы я хотел от дрели - возможности сверлить крупными диаметрами которые для шуруповерта уже не под силу. А для этого нужна низкооборотистая дрель с большой мощностью. Я бы смотрел дрели с редуктором. Ударная функция при наличии перфоратора абсолютно безполезная функция. А при отсутсвии перфоратора нужно искать соседа с перфоратором.

Сделать можно, но нюанс таки есть. Точнее два. 1. если будете делать фундамент забора из этих блоков на глубину промерзания - это можно, однако весьма затратно. Если хочется сделать только верхнюю часть цоколя - тогда нужна основа под такой цоколь. Поскольку эти блоки не армированны, значит их нельзя использовать как балку. Тоесть правильно смонтировать блок можно только на равномерное основание. Равномерное - значит блок должен опиратся всей своей нижней площадью на основу. Можно сделать конечно армопояс под них снизу, но мне кажется это весьма затратно, и к тому же в таком случае дешевле или примерно равноценно просто залить бетонный цоколь в видео ростверка с опиранием на фундаменты столбиков. Можно пойти более компромисным путем, а именно выполнить основу под блоками в виде щебневой засыпки. Щебень потому что он не пучинистый в отличае от земли или песка. Учитывая высоту блока 60см, предположим хочется чтобы над землей торчало 20-30см бетона, значит подземная часть будет 30-40см блока. Если учитывать уровень промерзания 1м, значит в идеальном случае нам нужно еще 1м-0.3..0.4 = 60-70см засыпки. Ну, это весьма дорого надо сказать. Тут два варианта - либо ставим два ряда блока, копая на глубину 1м при наличии достаточного количества "лишних" блоков, или же, сознательно пойдем на некоторый риск, сделав низ засыпки на уровне примерно 60см, и засыпав щебнем около 30см. Тогда получаем значительную экономию щебня по сравнению с "идеалистичным" вариантом, но и вместе с тем понимаем риск того что блоки могу гулять по высоте зимой-весной на пару сантиметров при замерзании-размерзании земли. Пожалуй, для забора это не столь критично как для дома. Вобщем, это то что нужно понимать заранее. 2. Фундаментные блоки делают из бетона низкой марки (В7.5-В15 обычно). Это в свою очередь значит низкую марку морозостойкости, а в условиях забора это очень важный параметр, поскольку именно заборный фундамент испытывает на себе все прелести природы наиболее сурово. Он легкий, ничем не нагруженный, мелкозаглубленный оычно, часто стоит в луже, снеге, грязи, испытывает на себе мороз и морозное пучение грунта. А делать отмостку, гидроизоляцию или отделку цоколя практически никто не будет, да и глупо это. А это значит что нужно использовать бетон очень высокой марки морозостойкости, а значит он должен иметь марку прочности не менее В25-В30 чтобы он жил долго и счастливо, а не развалился через пару лет. Таким образом, следует ожидать что фундаментные блоки, имея малую марку морозостойкости будут неизбежно разрушатся с годами в условиях цоколя забора. Наиболее уязвимое место будет верхний торец блока, так как на нем будет лежать снег, лед, дождь и в мороз эта вода-лед будет раскрашивать бетон. Для защиты от разрушения в обязательном порядке нужно будет закрыть верх блоков от осадков. Например, сделать металлический колпак. Обязательно. Ну и еще, лучше сначала посчитать общую стоимость забора с разными вариантами фундамента, и только после этого приступать. Возможно выгоднее будет продать эти блоки и сделать другим способом.

Войлочным кругом

к сожалению и тут нестыковка, так как тюрьмы закрывать хотят...

Можна питання? Коли ви встигаєте все це робити?

Простите, где Вы там ВЧ токи нашли? Добавлено через 4 минуты Чем измерить - спектроанализатором, который стоит как десятки кондиционеров Дроссель поставить можно, точно такой же как отот что слева. Правда смысла в этом ноль. Не переймайтесь. В любом случае это никакого отношения к автомату не имеет, автомат работает в штатном режиме. Как и кондей.

Может быть два варианта, какой именно зависит от конкретно модели, но подозреваю что в большенстве случаев - верхний. Что касается 10А - это среднее (интегральное) значение, и для автомата именно эта величина решающая.

Просто тепло поднимается вверх. На фото видно что нижние провода так же теплые. Инверторный кондей потребляет ток импульсами частоты 100 Гц. ВЧ составляющей там капля. Индукция там конечно же создается, на то она и катушка индуктивности но предназначена она улавливать ток очень большой величины (сотни ампер). Но вообще, 10А которые постоянно проходят через весь автомат - однозначно будут греть все его составляющие, а не только пластину термореле. И катушка в том числе. Там все токовоедущие части относительно тонкие, поэтому это нормально что они греются. Короче, этот нагрев - нормальная работа автомата.

2.2кВт это около 10А через автомат, каждый. 10А из 16А это 63% нагрузки ( ну, если не учитывать запас до отключения примерно 10-20%). Автомат ждет еще немного нагрузки чтобы отключится по превышению тока, там же тепловое реле, ему нужно тепло чтобы отключится. Вот оно и греется согласно току протекающему через него. Собственно, это и есть правильная работа автомата. Если бы он был холодный - это было бы не правильно

материаллы в среднем стоят примерно столько же.

может из гипсокартонных профилей сделать вместо доски?

Ну, как минимум сюда можно выложить фото трещины и ее расположение на плане дома. В добавок, было бы здорово описать подробнее конструктив фундамента, перекрытия, этажность итд. Дежурные форумные экстрасенсы погадают по фото

можно подробнее? Я ведь о них и говорил этой весной...

Ну, вобщем выше уже написали пример. Если взять дистилированную воду, ТДС покажет около 0, ну по крайней мере должен. Если взять минеральную воду из чистейшего источника - покажет какие то цифры. Значит ли это что вода из источника менее качественная чем дистилят? Еще смешно будет если окунуть этот показометр в борщ

Анкеровка чего? Я говорю сделать конструкцию которая целиком весит на стене, как например бойлеры.

возьмите стакан воды, замеряйте показания. Добавте пол ложечки соли, перемешайте. Замеряйте еще раз. Результаты можно опубликовать тут

Ничего он не показывает от слова вообще. Это просто циферки не имеющие ничего общего с понятием "качества". Просто пустые циферки, не более того.

Как вариант - перенести вес на стену, сделав мощный каркас, навесив анкерами к стене, если стены позволяют ( кирпич, бетон итд )