jenkins

Dmode думаю вместе с оборудованием можно возить ящичек пены, чтобы походу сразу пенить все щели

Независимая экспертиза по моющим.... Там еще один очень интерессный вывод, у них при обычном рядовом замесе на стройке получилась марка почти М100 за 14 дней. За месяц будет итого более. Вопрос - как нужно сделать замес так, чтобы получилась марка менее М25 о которой тут столько разговоров было?

А может все таки прикрутить лаги поверх гидроизоляции, а между ними насыпать гранотсев и делов то? без никаких адипластов и стяжки между ними вообще. Тут был человек который рекомендовал использовать гранотсев кроме меня (думаю Академик его знает).

ИМХО, лучше ничего не добавлять. На заводе и так уже добавили все что надо чтобы обеспечить заказанные характеристики. Куда более важно - уход за бетоном, тепло влажностные условия, вибрирование... Поролит оставте для ручных замесов.

бумага толстая, или это все таки чтото типа пластика, пвх?

бумага поверх стяжки, просто положенная бумага? по всей площади?

Ознакомился поверхностно с дбн - там читать неперечитать... столько всяких нюансов и расчетов... Понимать бы что из того важнее всего..

Если есть возможность поднять бытовку краном, проблему можно решить просто: Поднимаете краном и переставляете рядом, убираете плитку где просело, подсыпаете щебень, ложите плитку обратно. Покупаете ЭППС 10см толщиной по площади вагончика + 30см с каждой стороны, ложите на тротуарку, сверху на ЭППС ставите вагончик обратно. В зоне "ножек" вагончика можно положить досточки, если там ножки тоненькие слишком. Все.

Кому он что должен? Мастерок уже не раз писал что залил мульйон м2 стяжки с использованием адипласта, и везде все было и есть отлично. Предлагаете Мастерку экспериментировать над своей репутацией и пробовать чтото другое?

Вот чтобы понять те самые камни, нужно было рассказать предысторию. Обождите немного, напишу.

Температура дыма разная, процессы происходящие в дымоходе разные. Проще говоря, холодный дым закоптит впрок дымоход, горячий дым вылетает из трубы мигом, дымоход не страдает. Вроде так, в теории...

Тоді ще подумайте про те як будете її ремонтувати, налаштовувати. Драбину на фасад опирати стрьомно.

О, а что, есть какой то спец ДБН для септиков?

Предлагаете запетить импорт всех остальных химий? я вот недавно грунтовку для металла покупал - выбор в эпике большой, и по цене и производителей куча. Разница в цене в несколько раз. И что, выбирать исключительно из соображений цены или страны? Чуть другое - я уже писал - недавно клеил ЭППС на цементный клей при минусах. ЭППС наш, украинский, с гребнем с 4х сторон. Плоскость приклейки прямоугольная, нужно много листов было клеить. Так вот, первый ряд важно приклеить перпендикулярно длинной стороне, чтобы дальнейшие листы ровно ложились а не шли наискость. Ну и давай ровнять, подрезал первый ряд чтобы получился перпендикуляр, провозился пару часов с этой затеей. Почему- были косые щели между листами. Ну думаю следующие ряды теперь ровно ляжут. Ложу - фиг там, такие же косые щели. Думаю че за фигня то? Проверил угол укладки - перпендикуляр четкий. Думаю или я тупой или лыжи не едут... потом взял и померял диагонали листа ЭППС.... - разница диагоналей 1-2см причем на разных листах по разному. ахренеть думаю... Поддержал отечественного производителя называется В моем случае эти щели не столь критичны, запенил пеной. А вообще это трындец. Что интерессно, на эппс большей толщины этого же производителя диагонали четкие.

Может быть эти пропилы как то связаны с шириной доски и ее толщиной? Зачем они нужны на всей остальной вагонке, особенно очень широкой?

Дык я ж не спорю, пропилы для клея - знач для клея, я просто наивный, думал это защита от коробления

Да я вкурсе, конечно не в розетке. Впорос мой - вопрос к размышлению для читателей. Вобщем о этом пожалуй завтра.

тогда зачем лак ПУ?

Візьміть дощечку, прикрутіть її до стіні, а кронштейн до дощечки. Таким чином місток холоду значно зменшується, якщо він Вас турбує.

Да, вообще думал написать одно, написал другое.. Действительно, морозостойкость выше, но именно потому что воды впитывает меньше

Не понимаю только одного, если покрыли сверху лаком, сцепление с которым у клея древесины будет везде одинаковое - что по лагам что по стяжке, какой смысл был в лагах или в стяжке?

Если сверху будет другое покрытие, то В20 хватит, эта марка так же устойчива к воде. В15 - уже не очень. Если сверху другого покрытия не будет, то В25 в самый раз, В30 - круто, но не обязательно.

Вот оно че, я то думал что пропилы делают в вагонке, доске половой для лаг, деревянных подоконниках, терассной доске итд для того чтобы ее не сгорбила жизнь влажность и температура, а оно то оказывается для клея придумано. Спасибо, буду знать Как же так случилось, что стяжка просела на 5мм? Шо ж воно робится то, караул!

месье jenkins уже говорил, делать деформационные швы в полу дома - глупо. Деформационный шов - это то что должно иметь возможность деформироватся, причем существенно. Если поверх него приклеить деревяшку в виде паркета, то при деформациях либо деревяшку оторвет от основы, либо поломает деревяшку по шву. И с подложкой и без. Деформационный шов - это часть здания, а не только пола. Фактически одна половина здания (вся, начиная от крыши заканчивая фундаментом), никак не связана с другой частью здания. Иногда это нужно между двумя разными большими деталями. Если в плане бетона, выглядит он как то так: Вы почему то упорно путаете деформационный шов с розделительным швом ( который отделяет например стяжку от стен, или большие куски стяжки друг от друга ) - он нужен самой бетонной конструкции, а если их не будет в бетонной конструкции - она их сама сделает в виде хаотичных или вполне логичных трещин, что и сделала в виде перпендикулярных трещин между лагами той многострадальной стяжки. Собственно поэтмоу и бетонные дороги не делают одним куском бетона, а нарезают на участки. Зачем? примерно затем же, зачем делают пропилы снизу половой доски или любых широких деревянных конструкций.

Пишу своими словами, "для чайников", не претендую книжную истинность, пишу в ключе простого понимания. Немного поговорим о : 1) заземление 2) СУП 3) нулевой проводник, зануление нуля на столбах 4) молния 5) различие систем заземления 6) электробезопасность Начну с последнего. Что такое электробезопасность в плане человека в здании? Это защита его от действия электрического тока который его может убить. Сюда же закон Ома - ток это напряжение деленное на сопротивление. Напряжение - это разность потенциалов. Нельзя назвать напряжение в любой точке не имея от чего отсчитывать, точно так же как рулеткой мерять - нужно начало отсчета и сама точка докуда меряем. Сама по себе одна точка не имеет размера (тоесть напряжения). Так вот, чтобы ток не протекал нужно чтобы напряжение между двумя точками было строго нуль вольт ( ну или сопротивление бесконечно великое - тоесть электроизоляция - как один из главных элементов защиты от тока). Тоесть если в одной точке 50В, в другой точке тоже 50В - ток между ними не протекает никак. Точно так же хоть 500 хоть 1000В, между двумя точками с идентичным напряжением ток протекать не будет. Пример из жизни - воробьи себя прекрасно чувствуют сидя на высоковольтных ЛЭП на одном проводе, а все потому что в пределах одного провода напряжение одно и то же, тоесть между лапами воробья ток не протекает - ему ничего не угрожает. При этом заземления у воробья же нету? вот. Но если воробей каким то образом достанет до другого провода с другим потенциалом - от него останется воробей-гриль. Тоесть вторая мера защиты от электрики - недопускать разницу потенциалов между открытыми участками к которым может прикоснутся человек. Ну и как дополнение - ограничение максимального напряжения которое может причинить вред, или ограничение тока который может получить человек. Максимальное напряжение которое не причинит вред человеку если не забыл - чтото около 42В. Поэтому придумали низковольтные сети, например для освещения подвалов -36В и лампочки на это напряжение. Однако важно не напряжение а именно ток. Для человека опасен ток примерно от 20мА. Могу сказать из своего опыта - 90В между двумя пальцами хорошо ощущается, это неприятно, но не смертельно (правда все зависит кудой идет ток), сосбтсвенно поэтому в многих странах напряжение в сети 110В - оно намного более безопасное в плане поражения током, шансов умереть от него намного меньше чем от 230В в наших розетках. Вот от тока через человека может помочь УЗО, которое отключается если ток утечки более например 30мА. Резюмируя, в плане электробезопасности есть такие методы: 1) Электроизоляция 2) недопущение разницы потенциалов между открытыми токопроводящими элементами 3) низковольтные сети 4) УЗО - как защита от тока. Обратите внимание, что заземление в данном моем списке не присутсвует в явном виде (но оно так же важно, о чем далее). Тепрь о СУП - система уравнивания потенциаллов. Как уже выше писал - если нету разницы напряжений, то и риска получить удар током нету. Что это значит на практике? Все токопроводящие части в помещении следует соеденить воедино одним проводом, если они соединены - напряжение везде будет одинаково. Обычный пример ванна - там куча токопроводящих вещей - сама ванна, вода, полотенцесушитель, разные трубы итд. Вот их всех следует объеденить одним электрическим соединением - это значит что если одной рукой держим ванну, другой кран - разница напряжений между ними всю жизнь будет строго 0В. Что важно понимать - пол это тоже фактически проводник тока (какой то вид лучше какойто хуже проводит ток). Вот его то труднее всего соеденить воедино со всем остальным, и при этом человек почти всегда касается пола. Дя электроизоляции от пола существуют резиновые большие ботинки - для работ под напряжением. Помоему в пуях писалось что к СУП так же подключают всякую арматуру в строительных конструкциях - стены потолки итд. СУП это хорошо когда мы находимся например в квартире. А что если мы на улице? Заземление. Думаю тут понятно - это проводник который электрически соединен с планетой Земля. СУП на улице - это фактически подключение всего токопроводящего к заземлению. Сосбственно весь дом так же подключается к заземлению. Тоесть физически точку домашеного СУП следует соеденить с заземлением на улице. Зачем это делается в принципе? Рассмотрим... ...молнию. При ударе молнии гдето недалеко или даже в дом есть огромное напряжение и как результат ток огромный который распространяется неравномерно повсюду. Если все в доме не соединено с землей - напряжение между домом и землей может быть полностью любым, и опасным в том числе. Собствнно поэтому нам надо соединить домашний СУП с заземлением - тогда напряжение в пределах дома полностью равно напряжению земли, тоесть удара током так же не будет, так как разницы напряжений нету, хоть и ток протекает. Тоесть дом - это тот же провод на котором сидит воробей - ему пофиг что по проводу протекают десятки ампер с огромным напряжением. Что важно - чтобы сопротивление этого "провода" было минимально, иначе при большом токе на нем может появится много напряжения по закону Ома. Поэтому сопротивление заземления регламентируется - не более Х Ом. Ну ок, заземлили дом по полной, все везде соединили, забыли об одном - нам то напряжение в дом подавать надо или как? Для этого нам нужна розетка в доме - а там три контакта: 2 дырки и заземление. С заземлением уже знаем что делать. Остались две дырки. Физически эти две дырки соединены с вторичной обмоткой трансформатора 10кВ-400В\230В. Тоесть между этими дырками напряжение например 230В. Теперь вспомниаем что на улице надо тоже все заземлить, иначе напряжение между "этим" и землей может быть любым, в том числе опасным. Один провод из выхода трансформатора возле этого самого трансформатора соединяем с заземлением, второй висит в воздухе. Этот провод, который заземлили - именуем теперь нулем, второй - фазой (или фазами). Между заземлением и нулевым проводником 0В, между заземлением и фазой - 230В. Фазу мы будем повсюду изолировать. Ну и ноль тоже будем, хотя это в принципе то и не обязательно. Дальше от трансформатора по столбам тянем как минимум два провода - ноль и фазу как мы и назвали. Что будет если молния шарахнет в столб? Напряжение побежит по этим проводам до первого места где этот провод так или иначе коснется земли, так как конечная цель молнии - земля. Молнии лень бежать далеко аж до трансформатора, она найдет жерсву поближе. Нужно облегчить жизнь молнии - будем на столбах или через один ноль еще раз соединять с землей - "повторное заземление нуля" - тогда ток молнии пойдет через этот проводок прямо в землю под столбом. Часто этот проводник делают абы как из любой проволоки 6мм, но этого хватит молнии чтобы уйти туда - там все таки миллионы вольт, сопротивление этого проводка ее мало волнует. Что надо понимать - этот проводок под столбом не следует воспринимать как заземление для дома, это только защита от молнии ( ну и еще кое что, о чем позже ). Теперь вопрос простой, поскольку заземление в розетке соединено с землей, а ноль тоже соединен с землей, можно ли их соединить между собой? И что с этого выйдет? Ответ на этот вопрос - разные системы заземления. О них позже ибо я задолбался печатать чесно говоря