jenkins

150мм здравая мысль, это оптимальная толщина. У некоторых производителей есть минвата такой толщины, тоесть в два слоя не нужно лепить.

Любят же люди усложнять себе жизнь поставте два или три (по количеству комнат) электро конвекторов под окна общей мощностью 4кВт и этого хватит чтобы полностью решить вопрос оттопления. Дополнительно можно повесить кондишн и греть им квартиру в межсезонье. За сэкономленные средства на все остальное трубное хозяйство и всякие котлы насосы можно оттапливать квартиру пару лет точно

Вот она - паропроницаемость кирпичной кладки наглядно

ну не я начал эту войну

Якщо хімія, то можна спробувати: 1) спирт 2) бензин 3) димексид 4) розчинник фарб 5) сіліт бенг Ці речовини принципово по різному діють, тому щось із них може розчинити одне, а інше зовсім не розчинить, а інший засіб - навпаки.

можно сверху еще алмазную пластину положить, чтоб уж наверняка, только прессу пофиг все это, он разламает тело бетона гденить посредине, марка бетона от этого никак не меняется. Добавлено через 2 минуты Где Вы были пару дней назад, когда водятел бетоновоза расхерачил мне уличный щиток лотком? Теперь буду знать как отомстить если что

Тоже хочу выразить благодарность Игорю и его мастерам. Выручили в трудную минуту - мой основной мастер заболел и уехал домой лечится, а у меня еще работ конь не валялся, которые надо было обязательно завершить до зимы. Кое что сделал сам, но основную работу самому сделать было бы совсем не просто и главное - очень долго. А для двух человек работы по опыту гдето на неделю +-. Решил обратится к Игорю (честно говоря почти случайно, просто заметил тему-обьявление про фундаментные работы). Я не знаю как, но парад планет сложился правильно, Инь с Янем соединился, и через пару дней его команда была у меня на участке. Первое что поразило - весь инструмент и даже шурупы и лопаты взяли с собой, хотя у меня почти все было свое. Я уже давно привык заботится о каждом шурупчике и отверточке сам, ни на кого не надеюсь. Второе что поразило - скорость работ. Я не успевал давать задания или объяснять что нужно сделать, как уже надо было думать о следующем. Были некоторые работы которые мне трудно было объяснить что именно я хочу (точнее как, поскольку конструктив совсем нетипичный), но тем не менее понимание нашлось, выполнили именно так как и хотел. Качество выполнения работ достаточно высокое, я прагматично смотрю на вещи, мелочные огрехи есть, куда ж без них - это стройка, но они ни на что не влияют. Вцелом, все достаточно хорошо. И по стоимости - не дешево, не дорого, а полностью адекватно. Примерно на том же уровне что я платил своему основному мастеру, только быстрее - что очень радует. Были некоторые приятные мелочи, которые понимаешь и замечаешь когда уже не первый год в стройке Резюмируя, за 5 полных рабочих дней было выполнено куча мелких "доделок" и сама основная работа, а я даже испугатся не успел Теперь с чистой совестью можно зимовать. Вобщем, могу смело рекомендовать Игоря и его мастеров, и сам буду в будущем обращатся, еще раз спасибо что выручили в трудной ситуации!

Худая балка потеряет устойчивость раньше чем достигнется предел ее прочности. Тоесть добавив устойчивости выжимаем из балки максимум. Точно так жее как если попытатся вместо балки линейку согнуть, она десять рас свернется прежде чем лопнет.

5см эппс и так сияет... походу надо делать больше...

устойчивость выше

По фото еще видно что тех 5см ваты дают имеют меньшую температуру чем просто газоблок, особенно при надувке дома. Еще непонятно почему цоколь так сверкает - разве он еще не утепленный? Кстати, а крышу не смотрели?

Все уже придумано до нас, и аэрок к этому имеет никакое отношение: СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции КЛАДКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО И СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ, БЕТОННЫХ, СИЛИКАТНЫХ И ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ 7.20. Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной клад*ки стен, а также швы (горизонтальные, поперечные и продольные верти*кальные) в перемычках, простенках и столбах следует заполнять раство*ром, за исключением кладки впустошовку. 7.21. При кладке впустошовку глубина не заполненных раствором швов с лицевой стороны не должна превышать 15 мм в стенах и 10 мм (только вертикальных швов) в столбах.

И как надо было сделать?

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4001351&postcount=27 тут есть 2 фото первого ряда - там клея между блоками почти никакого не видно совсем. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4116482&postcount=39 тут видно верх под свесом на вентфасаде - там клея под свисающими блоками не видно. Не говорю что его там нету, но не видно точно.

А там где вент фасад - там кудой сифонит? Насухо без клея или раствора между первым рядом блоков и фундаментом или рубероидом.

Первый ряд кто ложил? Есть умельцы которые ложат тупо насухо.

Балка ведь может подвинутся со временем, покрутить ее может, штукатуры могут замазать щель по большой дружбе...

Немного продолжим, вспомнив вопрос: Теперь вопрос простой, поскольку заземление в розетке соединено с землей, а ноль тоже соединен с землей, можно ли их соединить между собой? И что с этого выйдет? Как многие уже заметили, систем заземления не одна, их аж 5 (а может и больше), спрашивается - напуркуа? Ниужели нет одного варианта на все случаи жизни? Ответ кроится в том, чем системы заземления отличаются в реальных условиях, в реальных сетях, особенно в условиях аварий и как ранее писал - молний. Ведь без аварий нам то заземления вовсе не нужно, правда ведь? Начнем с того, что оно оказывается нужным в случаях БП. БП в электрике - большие токи, искры, дуги, обрывы проводов, КЗ там где быть не должно итд. В идеальных условиях сферического коня в вакууме когда все везде подключено идеально, вероятности сломатся чему либо невозможно, разницы между любыми системами заземления ровным счетом никакой. Вообще. Все то что написано в правилах к каждой из систем - написано именно из расчета на БП. Итак, системы заземления (и сразу опасность каждой из них): IT - нейтрали вообще нету, подаются только фазы, в помещениях заземление - отдельное личное никак не подключенное к фазам. Сосбтсвенно нет нейтрали - вопрос соединять нейтраль с землей или нет сам собой отпадает. Опасность тут - напряжение между фазой и заземлением никак не контролируется, оно может быть полностью любым. Тоесть между фазами там допустим будет 380В, а вот между фазой и заземлением личным может быть и 500 и 20000 вольт - оно ничем и никак не ограничено, особенно в случаях молний. Вместе с тем, короткого замыкания с одной фазы на землю добится не получится, тоесть обычный автомат который работает на превышение тока может вовсе не сработать. Надеятся на УЗО тоже не приходится, но в месте с тем - от него то и смысла нету, поскольку и утечки на землю нет, тоесть током не ударит. Это та же история с воробьем - он сидит на фазе и ему пофиг. ТТ- то же что IT, но уже с нейтралью. Нейтраль никак не связана с личным заземлением. Опасность точно такая же как и выше. Разница лишь в том, что автомат может сработать, при условии что сопротивление заземления маленькое (вот почему сопротивление заземления тут особо важно). УЗО - сработает точно. TN-C - личного заземления нету совсем, расчитываем на заземление и надежность провода к подстанции. Нейтральный провод так же выполняет роль заземления (PEN). Опасность - нужно молится за состояние PEN, чтобы не отвалился гдето по дороге до КТП. Автомат при кз сработает точно, узо сработает точно. Недостаток - между корпусами приборов и землей той что под ногами может быть некоторое небольшое напряжение, которое будет равно падению напряжения на этом проводе PEN, поскольку через него же протекает ток нейтрали. Не критично, хоть и не приятно. TN-C-S - то же что и TN-C, но так же есть личное заземление, к которому соединяется PEN от подстанции, а от него идут два отдельных провода - PE и N. Тоесть от станции идет 4 провода, которые после подключения к личному заземлению становятся уже 5ью проводами. Опасность в том, что в случае обрыва нуля между подстанцией и личным заземлением все соседи подсядут на ваше заземление. Если счетчик умный попался, а разделение сделано после счетчика, о помимо прочего он еще намотает дофига киловатчасов протребления ваших соседей. В это же время сопротивление заземления непосредственно важно, чем оно больше - тем больше напряжение окажется на корпусах приборов. Пример: сопротивление заземления оказалось 7 Ом, все соседи потребляют 50кВт мощности с неплохим перекосом нагрузки по фазам. Возьмем совсем плохой случай - 50кВт оказались на одной фазе, на остальных почти по нулям. Тогда 50000Вт/230В = 217А. напряжение на заземлении окажется 217А * 7 Ом = 1519В. Скажите фигня какая то, было же всего 230В а стало 1519? и будете полностью правы, это не правильный расчет. Это всего лишь значит, что сопротивление всех остальных нагрузок намного меньше сопротивления заземления, тоесть все остальные нагрузки станут как просто провод, а заземление в этом случае станет самой нагрузкой. Тоесть все напряжение 230В окажется на контакте заземления. И на нем будет кипятится примерно 230*230/7 = 7557Вт. Счетчик будет мотать нагрузку 7.5кВт пока не надоест, соседи будет сидеть без света. Но помимо того, у нас ведь корпуса приборов подключены к этому жу заземлению! тоесть на корпусах приборов окажется эти самые 230В - жесть. Благо, сеть трехфазная, и напряжение на нейтрали по отношению к земле 0В при условии сбалансированной нагрузки, тоесть в трехфазной сети сценарий описанный выше почти нереален. Зато в однофазной сети - вполне вполне реальный - именно поэтому сущесвует такой пункт: 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. Собственно что? В случае отгорания нуля гдето до своего заземления - есть опасность высокого напряжения на корпусах приборов которое напрямую зависит от состояния своего заземления, и если счетчик подключен до личного заземления - он еще и радосно насчитает соседские киловаты. Сюда же допишем - зачем помимо всего делают повторные заземления нуля на столбах (через один или около того) окромя задачи провести молнию кратчайшим путем? Каждый отдельный штырек пусть и совсм хиленький, даст скажем по 50-100 Ом сопротивления. Но ведь их много, и они включены в паралель. Впаралель - тоесть их общее сопротивление значительно уменьшается, и станет скажем 2...10Ом, что в дополнении к тому тчо будет на подстанции еще впаралель приплюсуется - тоесть станет еще меньше. В итоге общее сопротивление заземления нейтрали будет совсем маленьким - и это отлично. Добится такого же маленького зазмеления из одной точки крайне непросто. К тому же, эти отводы на каждом столбе выровняют потенциал грунта по всей длинне, что тоже очень хорошо ( читаем про "шаговое напряжение"). Тоесть, не смотря на их невзрачный вид этих повторных заземлителей - она дают много пользы. И в идеале в случае отгорания нуля , все таки ток нуля будет уходить не в заземление какого то конкретного дома, а распределится равномерно по всем заземлителям. И еще одна система заземления - TN-S. Сразу из подстанции идут отдельно N и PE. Это красивая система заземления, опасностей у нее намного меньше чем у всех остальных, но при этом все напрямую зависит от целостности этого самого PE. Из недостатков - цена этого дополнительного провода, поэтому ее редко где можно встретить. У всех "ТN" систем отличительный плюс - напряжение между фазами и землей, и так же между нейтралью и землей не превышает фазного напряжения, тоесть между любым проводом и землей не будет больше например 400В и это четко фиксированная величина в отличии ИТ и ТТ систем. Это важно, потому что электроизоляция не такая уж идеальная. У ТТ и ИТ систем бонус в том, что они независимы от состояния нуля, тоесть при отгорании нуля она по прежнему работают как и работали. Им даже не важно существует ли подстанция вообще, сломалось там чтото или нет. Как тогда выбрать систему заземления для своего случая? О этом позже. что надо запомнить - есть три проблемы - 1) сопротивление заземления должно быть низким, 2) в случае ТТ и ИТ напряжение между проводами и заземлением "плавает" в любых пределах 3) целостность PEN. Что с этим делать? С сопротивлением все понятно - уменьшать как можно меньше. С целостностью PEN - почти всегда печаль, провод может порватся по любой причине где угодно. Именно поэтому о нем в пуе целая куча требований. Если только мы на 100% уверены в том что даже топором PEN не перерубаем, тогда с легкой душей можно выполнять ТН. Как пример - новая многоэтажка, щитки на площадках связанны мощным железным каркасом по всей высоте здания, гдето в подвале заземление дома - вероятность сломать железо щитка минимальна, тоесть надежность PEN обеспечена конструктивом самого здания. Однако надеятся на PEN в случае обычных воздушных ЛЭП не приходится, особенно в перспективе будущих лет, когда все везде струхлеет. А с плавающим напряжением? О этом в других выпусках, клава уже дымит.

Смотрел я тот все по уму. Стошнило. Наглая и тупая ложь, профанация и реклама. Они в конце вместо бетона раздавили обычный пеноблок в котором и щебня то не было. И не давили бетона без любых добавок. После того видео репутация того чела для меня упала ниже плинтуса. И сику подставил.

Обычно из древних времен, делают зазор между рубероидом и балкой чтобы там гулял воздух. Ну и с торца тоже зазор. Тоесть зазора нету только снизу где балка опирается.

Прочность балки больше.

Почему же, там они про бетон в конце сказали - что в раствор фейри за благо, а в бетон нельзя.

рубероид под балками не забудьте

Так это ж не щебне-бетон, это цементно-песчаная смесь.